Удълбочаване на кладенец със собствени ръце: преглед на най-добрите методи да се “докопате” до водоносния слой

Кладенците от древни времена се използват от човечеството. Технологията на тяхното изграждане е отшлифована през вековете и почти не се променя. Непроменени остават и проблемите, с които се сблъскват собствениците на такива съоръжения. Един от най-честите е намаляването на количеството вода.

Често единственото ѝ решение е задълбочаването на кладенците до следващия водоносен слой. Ще ви разкажем как и по какъв начин се задълбочава водоприемната изработка. Ще научите с какво трябва да се запасите за извършване на работите.

Устройство и конструкция на кладенеца

Конструкцията на кладенеца не се променя от стотици години. Съоръжението представлява шахта, чието дъно е разположено във водоносния слой.

Стените на ствола се укрепват срещу осипване. За тези цели може да се използва камък, дърво или съвременен вариант – стоманобетонни пръстени. На дъното обикновено се изгражда филтър, който представлява насипка от чакъл с височина 10-15 см. Срещат се по-сложни многослойни филтри, състоящи се от трошен камък, чакъл и пясък.

Шахтата се затваря с така наречената надкладенческа къщичка, в която се намира механизмът за повдигане на водата. Съоръжението може да бъде оборудвано с помпа, което значително улеснява подаването на вода.

На фигурата е представена схемата на устройството на шахтовия кладенец. Всяко съоръжение от този тип е устроено по подобен начин

Главният “конкурент” на кладенеца се счита сондажът. Всеки източник има своите слаби и силни страни. За да изберете най-добрия лично за вас вариант, предлагаме да се запознаете с сравнителния преглед.

Обаче, въпреки предимствата на сондажа, мнозина предпочитат традиционния източник на вода. При правилна експлоатация кладенецът ще издържи по-дълго от него, като същевременно поддържането на чистота в шахтата е много по-лесно, отколкото в тръбния сондажен ствол.

Съоръжение с ръчен механизъм за повдигане на вода не се нуждае от електроенергия и може да се експлоатира при всякакви условия, докато сондажната помпа винаги е енергозависима. Освен това, кладенецът може да се изкопае и да се обзаведе ръчно, без привличане на специална техника и механизми. Въпреки това, безпроблемната експлоатация на кладенци е рядкост.

Причини за напускане на водата от кладенеца

Нивото на водата в кладенеца може да не е постоянно. То зависи от съвкупност от множество фактори, които не зависят от собственика на съоръжението.

На първо място са хидрогеоложките условия на местността. Продължителната суша през лятото и силните студове през зимата могат да доведат до пълно пресъхване на кладенеца. Това е напълно нормално явление и не изисква никаква намеса от страна на човека.

На наличието на вода в кладенеца влияят множество фактори. Възможно е неблагоприятните метеорологични условия да са довели до неговото пресъхване. Тогава намеса на човека не се изисква, след известно време той отново ще се напълни с вода.

Практиката показва, че след изтичане на известно време водата ще се върне. Най-често от последствията на това явление страдат тези, които са копали своите кладенци в началото на лятото.

На това време се пада пикът на покачването на горните подземни води, което кара хората погрешно да прекратят работата, без да са достигнали до реалния водоносен слой. Затова специалистите настоятелно препоръчват да се заемат с копаене на нов кладенец през сухия период или късна есен, а още по-добре – през март, преди началото на топенето на снега.

Не рядко се случва, че ограниченият по размери водоносен хоризонт постепенно се изчерпва. Особено ако той няма редовно подхранване, а експлоатацията е била доста активна. В този случай се налага въпросът как е по-добре: да се задълбочи старият кладенец или да се построи нов източник. В повечето случаи задълбочаването е по-рационално като най-евтино мероприятие.

Така постъпват и в случай на рязко понижаване на нивото на подземните води в дадена местност. Това се случва, ако водоносният пласт или леща не могат да се подхранват чрез инфилтрация от атмосферните валежи. Освен това, дъното на кладенеца може да се заили, което го прави непроходимо за водата и я кара да търси други пътища за излизане.

Случва се и така, че нивото на валежите е нормално, но вода в кладенеца все пак няма. В този случай причина може да бъде появата в близките околности на нов кладенец или сондаж с впечатляваща водообилност, които са способни временно да „отвлекат“ водата.

В този случай трябва да се изчака около четири-пет седмици; ако нивото на водата не се е възстановило, ще се наложи да се задълбочи шахтата на кладенеца.

Заилил се филтър – една от причините за намаляване на постъпването на вода в кладенеца. Неговото почистване трябва да се извършва редовно. Дори и в този случай от дъното се вдига голямо количество тиня и мръсотия.

Друга причина за изчезването на водата може да бъде износването на материалите на водоприемната част на кладенечната шахта. В такъв случай водата ще постъпва слабо поради запушените от разрушения материал капилярни канали.

Освен това, те често биват много силно запушвани от плътна тиня и пясъчна утайка, които трудно се различават под водния стълб и се отстраняват. За да се освободи водоприемната част от замърсяванията, ще са необходими почистване на кладенеца, ремонт и пълна негова херметизация.

Да се задълбочава или да не се задълбочава?

Задълбочаването на пресъхнал кладенец със собствени ръце е много трудна и скъпа дейност, както по време, така и по пари. Именно затова е изключително важно да се определи целесъобразността на бъдещото мероприятие.

Преди всичко трябва да се отговори на няколко въпроса:

1. Намаляването на количеството вода в кладенеца не може да бъде свързано с времето: продължителни студове или продължителна суша.
2. Останалата вода в кладенеца е запазила качествата си. Тя няма външни миризми, вкусна е и чиста. Ако не е така, вероятно има затлачване на дънния филтър. Проблемът се решава с грамотно почистване.
3. В близко разположените кладенци нивото на водата не се е променило.

Ако на всички въпроси е даден положителен отговор, напълно възможно е проблемът да е именно във вашия кладенец и той се нуждае от задълбочаване. Но да се бърза с началото на работите все пак не си струва.

За начало има смисъл да се проведат следните мероприятия:

• да се проведе геоложко проучване чрез анкета на съседите – собственици на сондажи или кладенци;
• точно да се определи дневният приток на вода;
• да се установи от метеорологичната служба или от собствениците на експлоатирани водоизточници, на каква дълбочина при тях е открит водоносният слой;
• да се определи способността на почвата да „държи“ стените на шахтата без слягане.

Такива трудоемки подготвителни работи са свързани с това, че всички типове почва имат своите особености и се характеризират с определени нюанси при работа. Нарушаването на технологията и некомпетентността на работника може да доведе до прекъсване на водоносния слой, а дори и до разрушаване на шахтата при попадане в плувун.

Задълбочаването на кладенеца – изключително трудоемко и скъпо мероприятие. Преди започване на работите трябва да се убедите в неговата целесъобразност. Напълно възможно е изкопаването на нов кладенец да бъде по-добро решение.

Плувун се нарича почва, състояща се от водонаситена смес от пясък, органични вещества и тиня, която при определени условия се привежда в движение, което е опасно не само за кладенеца, но и за близко разположените сгради.

Грешките в задълбочаването на шахтата на кладенеца могат да струват твърде скъпо, както по отношение на разхода на труд, така и по отношение на пари. Процедурата може да се проведе само веднъж и в случай на неуспех кладенецът ще остане само да се запълни.

При това стойността на изкопания наблизо нов кладенец в някои случаи може да се окаже по-малка от задълбочаването на стария, при това гаранции за успех няма да даде никой.

Специалистите препоръчват да се задълбочава шахтата при наличие на няколко условия:

• На дъното на шахтата няма плувун.
• Шахтата на кладенеца е много дълбока, най-малко 10 пръстена. В противен случай изграждането на ново съоръжение ще излезе по-евтино.
• Добро качество на водата в източника.
• Липса на деформация на бетонните пръстени във шахтата. Ако има измествания, тяхната стойност не надвишава 40 мм.
• Дневният дебит на водата е по-малък от един пръстен.

Ще трябва да се задълбочи кладенецът до втория водоносен слой. Това е най-малко 5 метра, като няма никакви гаранции, че водата в него е годна за пиене.

Наличието на плувец на дъното на кладенеца, подвижен слой от смес от пясък, органични вещества и тиня, често става непреодолима пречка за по-нататъшно задълбочаване.

Предимства и недостатъци на различните методи

Вариантите, според които може да се задълбочи пресъхнал кладенец във вилата, могат да бъдат няколко. Нека разгледаме всеки от тях и да открием всички предимства и недостатъци на всеки.

Задълбочаване с помощта на пръстени с по-малък диаметър

Методът предполага надграждане на шахтата отдолу с ремонтни пръстени с по-малък диаметър. Основното предимство на този начин се състои в бързината и минималните разходи за неговото изграждане.

Какви са „подводните камъни“? Преди всичко трябва да се разбере, че най-разпространеният диаметър на бетонните пръстени за изграждане на кладенец е 1 м. По този начин като ремонтни могат да се изберат детайли с диаметър 0,8, а дори и 0,6 м.

Закупуването на такива пръстени от заводско производство е доста трудно, качеството на изделията, произведени от частни лица, може да бъде най-различно.

Още една сложност е, че преди спускането на ремонтния пръстен ще трябва да се отрежат скобите от основните пръстени. Така кладенецът ще остане без стълба, което е много неудобно. Освен това ремонтните пръстени изключително рядко се снабдяват със скоби.

По този начин кладенец с дълбочина няколко метра остава без стълба, което само по себе си представлява проблем. Още един нюанс: колкото по-тясно е съоръжението, толкова по-трудно е да се работи в него.

Пръстен с диаметър 0,8 m е много неудобен за работа, а с диаметър 0,6 m – практически неподходящ. Това се отнася за бетонни пръстени, но има и вариант за задълбочаване с помощта на пластмасови елементи. Трябва да се разбере, че твърдостта на пластмасата в този случай определено ще бъде недостатъчна.

На фигурата е представена схема за задълбочаване на кладенец с помощта на ствол от ремонтни пръстени с по-малък диаметър

Пробиване на сондаж на дъното на съоръжението

Такъв метод предполага пробиване на сондаж с последващо спускане в него на обсадна тръба и инсталиране на помпа. По този начин кладенецът по същество се превръща в сондаж. Това е доста икономичен и прост начин. Към недостатъците може да се отнесе необходимостта от редовно почистване на новопробитото съоръжение, което не може да се направи без специалисти.

Освен това сондаж, разположен в не много богат пласт, ще дава еднократно малък обем вода. Проблемът може да се реши чрез инсталиране на специален резервоар-акумулатор, но това ще изисква допълнителни усилия и разходи. Още един «минус» – по време на прекъсване на електрозахранването сондажът става неработоспособен.

Задълбочаване на кладенеца с демонтаж на старите пръстени

За осъществяване на замисленото ще е необходимо да се извлекат всички стари пръстени и да се разшири полученият изкоп. След това съоръжението се задълбочава и пръстените се монтират отново.

Специалистите считат този начин за най-нецелесъобразен и дори опасен. Преди всичко, демонтирането на пръстените изцяло едва ли ще се получи. Голяма част от елементите, разположени под третия пръстен, най-вероятно ще бъдат повредени. Така ще се наложи да се купят нови части.

Ремонтни работи на дъното на кладенеца спадат към категорията на опасните. Не трябва да усложнявате опасността от тяхното извършване чрез пренебрегване на правилата за безопасност.

Освен това, работата в кладенец с неукрепени стени е опасна, ако дълбочината на съоръжението надвишава 4-5 м, то е смъртоносно опасна.

Въпреки твърденията на „майсторите“, че влажната почва уж не се рони, тя може да се срути във всеки момент без никакви явни предвестници. Спасяването на човек, оказал се в този момент на дъното на кладенеца, ще бъде изключително трудно, в някои случаи просто невъзможно.

Утаяване на пръстените с помощта на товар

След подкопаването на шахтата отдолу се извършва слягане на пръстените с товар. Такъв начин може да бъде ефективен само за нов кладенец, който е бил изкопан не повече от няколко месеца назад. В противен случай почвата е успяла да се сбие така, че равномерното слягане на шахтата е невъзможно.

Най-вероятно ще се получи разкъсване на стъблото, което да се поправи ще бъде практически нереално. Освен това, простите изчисления показват, че усилието, което трябва да се приложи към горната част на колоната, трябва да бъде много голямо.

Едва ли ще го осигури натоварената с камъни капак на кладенеца. Дори тежка техника, например, „Кировец“ с навесно оборудване, може да се окаже безсилна. Въпреки че, както показва практиката, той е способен да притисне около 5 бетонни пръстена при правилно проведени подготвителни работи.

Още един нюанс: техниката може да смачка горния пръстен, затова трябва да се прави всичко много внимателно.

Надграждане на стените на кладенеца отдолу

Методът предполага извличане на пръст изпод старата шахта и укрепване на получените стенки с тухлена зидария или бетон. По този начин си служат собствениците на кладенци, чиито пръстени са здраво „залегнали“ в почвата и не могат да бъдат свалени.

Начинът е напълно жизнеспособен, но трудоемък. Ако се предполага монтаж на тухлена зидария, трябва особено внимателно да се избира материалът.

За нарастване на кладенечната шахта трябва да се избира само качествен материал. Тухла-недопечена ще се разпадне във влажна среда за по-малко от година, което е напълно недопустимо.

Така нареченият „недопечен“, от който има доста, във влажна среда ще се разпадне много бързо, което е недопустимо. Ако за укрепване на стенките се предполага да се използва бетон, трябва да се погрижи за неговото качество. На цимент не може категорично да се пести. Армироването също трябва да бъде качествено. Основната трудност при бетонирането ще се състои в неудобството на провеждането на такива работи.

Освен това, работите ще отнемат много продължително време, тъй като да се удълбочава кладенецът по този начин с повече от 30-40 см наведнъж е опасно. Това е свързано с това, че при подкопаване на шахтата винаги има вероятност от внезапно слягане на колоната.

Ако до този момент вече е нанесен слой бетон или тухла, но той е още свеж и циментът не е успял да придобие необходимата здравина, пръстенът лесно ще го счупи. По този начин работите трябва да се извършват само на няколко етапа, по 30-40 см, със задължителни паузи за втвърдяване на цимента.

Задълбочаване на конструкцията с ремонтни пръстени

Това е най-често използваният метод за задълбочаване на кладенци. Майсторите предупреждават срещу шахтния метод на работа, при който сглобената ремонтна колона се спуска чрез подкопаване на почвата отдолу. В този случай тя лесно може да заседне и да я срути е много трудно.

Оптимално е да се извършва поетапно спускане на елементите и да се правят всички връзки директно вътре в кладенеца.

По време на подготвителните работи задължително свързваме пръстените с метални скоби по 4 броя на шев. Това ще предпази колоната от разкъсване при евентуални размествания на почвата.

За работа ще ни трябват: лопата с къса дръжка и обикновена щикова лопата, стълба, осветителни уреди, приспособление за повдигане на извлечената почва на повърхността, лебедка, ударен чук, ръчна или електрическа бормашина, нивелир и помпа за изпомпване на вода.

От материалите е необходимо да се закупят ремонтни пръстени с по-малък диаметър от тези в кладенеца, уплътнител за обработка на шевовете, скоби и армировка за временно фиксиране на частите. Нека разгледаме процеса стъпка по стъпка.

Извършване на подготвителни работи

Започваме с оглед на новите пръстени и стените на кладенеца. Проверяваме дали има някакви сериозни неравности, които могат да попречат на спускането на конструкцията.

Спускаме дренажна помпа в съоръжението и напълно изпомпваме водата. От оголеното дъно отстраняваме тинята и отлаганията, издигаме ги на повърхността. Ако в кладенеца е имало дънен филтър, премахваме целия насипен материал. Отстраняваме цялата наситена с вода почва.

Още веднъж преглеждаме стените на кладенеца. Ако са силно замърсени, извършваме почистване. Изстъргваме мъх и отлагания от стените на бетонните пръстени. Ако в резултат на огледа бъдат открити пукнатини и откъртвания, извършваме ремонт на стените на кладенеца и на шевовете между пръстените.

Сега можем да пристъпим към тяхното укрепване. За целта свързваме съединенията на пръстените със специални скоби, най-малко по 4 на всеки шев, което гарантира неподвижността на елементите. По този начин свеждаме до минимум опасността от деформация на старата колона.

Спускането на ремонтните пръстени в кладенеца самостоятелно е невъзможно. Ще е необходимо специално приспособление и помощ от други работници.

Непосредственият процес на задълбочаване

Започваме да копаем. Движим се от центъра на шахтата към нейните краища. Продължаваме работите, докато стените на ямата започнат да се ронят под напора на постъпващата отвън вода.

След това спускаме на дъното ремонтните пръстени, изграждайки нова колона. Ако почвата е склонна към ронене, работите трябва да се извършват по различен начин. В този случай копаем шахта на малка дълбочина, спускаме първия ремонтен пръстен и временно го закрепваме с армировка.

След това продължавате работата, като изваждате почвата от вътрешността на конструкцията и я подкопавате. Постепенно пръстенът ще спадне и върху него ще можете да поставите следващия.

Пръстените закрепвате помежду им със скоби или ъгълчета. След като бъде достигнат водоносният слой, запечатвате шевовете с бетонов разтвор и ги херметизирате. Закрепвате помежду си стария и новия стълб със скоби. Пролуката между новия и стария пръстен запълвате с трошен камък.

Финални работи в кладенеца

След като ремонтните пръстени бъдат поставени на мястото си, започва заключителният етап на работите. Той се състои в преглед на цялата шахта и откриване на възможни дефекти по шевовете.

Внимателно ги запечатвате и херметизирате. Пристъпвате към полагане на дънен филтър. Това може да бъде нова или дори стара засипка, но в последния случай тя трябва да бъде измита старателно. След това дезинфекцирате стените на кладенечната шахта.

Така ще изглежда готовото за експлоатация съоръжение, удълбочено с ремонтни пръстени с по-малък диаметър

Задълбочаване на кладенеца по метода на подкопаване

Този метод се различава от гореописания по това, че кладенецът се надгражда с ремонтни пръстени отгоре. Освен това техният диаметър не се различава от тези, които вече са монтирани.

По същество това е продължение на работата, започната преди много години при първоначалното копаене на кладенеца. Основната опасност при използването на такъв метод се състои в възможността за заклещване на стария стълб в почвата, особено ако кладенецът е разположен върху глинести скали.

Извършване на подготвителни работи

Започвате със закрепване на пръстените. На всеки съединител закрепвате не по-малко от 4 скоби. Пробивате под тях отвори, поставяте метални пластини с размери 0,4х4х30 см и ги закрепвате с 12-мм анкерни болтове.

По този начин обсадната колона ще може да устои на евентуални размествания на почвата. Изпомпвате водата от кладенеца и напълно премахвате дънния филтър, ако той е присъствал в съоръжението.

Провеждане на работите по задълбочаване

Надолу със застраховка се спуска работник и започва да подкопава. Първо той изважда почвата от средата на дъното на съоръжението, след това – от периферията. След което започва да извършва подкоп под две противоположни точки от краищата на долния пръстен с дълбочина 20-25 см.

Повече не е необходимо, иначе се появява опасност от неконтролируемо спускане на елемента. След това подкопът постепенно се разширява до пръстеновидната област.

В процеса на работа колоната трябва да се утаява под собствената си тежест. На освободилото се отгоре място се поставят нови пръстени. Подкопаването се извършва докато водата не започне да приижда много бързо.

Трябва да се отбележи, че не винаги се получава утаяване на колоната, особено ако кладенецът е „по-стар“ от 1-2 години. В сложни случаи може да се използва методът на странично подкопаване, като начин да се спусне заклещеният пръстен.

Така изглежда лопатката, която се използва за странично подкопаване на пръстените. Дръжката с дължина над 40 см трябва да се извие за удобство и точност на работата.

Обмислете го на примера с долния пръстен. Извършваме подкопаване, както вече беше описано. След това вземаме три пъна или здрави подпори от дървен материал и ги поставяме под пръстена, така че между тях и долния ръб да има разстояние около 5 см.

Тези подпори впоследствие ще поемат цялата тежест на свляклата се конструкция. След това на два противоположни участъка премахваме уплътняващия разтвор от междупръстеновата празнина.

В получените пролуки вмъкваме гвоздодери и двама души, действайки едновременно с тях като с лост, могат да се опитат да спуснат пръстена. Ако нищо не се получава, вземаме специална лопатка за подкопаване на страничните стени.

За нейната дръжка се използва армировка с дължина 10 см, диаметър 14 мм. Режещата част с размери 60х100 мм е изработена от 2 мм ламарина. Вмъкваме лопатката на 2-3 см от външната стена на пръстена и започваме да издълбаваме глината.

За целта удряме с кувалда по дръжката в посока отдолу нагоре. По този начин обхождаме целия пръстен, освен участъците, под които стоят подпорите. Успяхме да премахнем глината на височина 10-15 см от долния ръб на пръстена.

Сега можем да опитаме отново да спуснем с гвоздодерите или с всякакви други лостове. Ако не се получи, вземаме следващата лопатка. Дължината на нейната дръжка трябва да е с 10 см по-голяма. Извършваме аналогични действия.

След приключване на ремонтните работи трябва още веднъж да огледаме всички шевове и внимателно да ги запечатаме, след което да ги покрием с уплътнител.

Малка забележка: когато дължината на дръжката на лопатата достигне 40 см и повече, ще трябва леко да я извиете. Така ще е по-удобно да работите. При правилно извършване на страничния подкоп постепенно се освобождава външната стена на пръстена и той се спуска надолу. Аналогично се извършват работите и върху другите пръстени.

Окончателни работи в кладенеца

След приключване на работите по удълбочаване от съоръжението се отстранява цялата замърсена вода. Всички шевове между пръстените се запечатват надеждно и се уплътняват. Ако бъдат забелязани повреди на старите шевове, те също се отстраняват.

На дъното на съоръжението поставяме нов дънен филтър с необходимата конструкция. След това дезинфекцираме стените на шахтата с разтвор на хлор или калиев перманганат. Кладенецът е готов за използване.

Не забравяйте, че нормалната експлоатация на вододобивната шахта и запазването на нейната водообилност са пряко свързани с правилното обустройство, с правилата за извършването на което ще ви запознае предложената от нас статия.

Изводи и полезно видео по темата

Видео #1. Процес на удълбочаване на кладенец с ремонтни пръстени:

Видео #2. Как да експлоатираме, обслужваме и удълбочаваме водоизточника:

Видео #3. Винаги ли е възможно да се извърши удълбочаване на кладенец:

Може да удълбочите пресъхналия кладенец по различни начини. Трябва правилно да изберете някой от тях, тъй като подобни работи могат да се извършват само веднъж. Грешката ще доведе до безполезни финансови разходи, тъй като удълбочаването на конструкцията е много скъпо мероприятие. По финансови и трудови разходи то е напълно сравнимо с изкопаването на нов кладенец.

Моля, пишете коментари в блока по-долу. Споделяйте впечатления и полезна информация по темата на статията, задавайте въпроси. Разкажете на нас и на посетителите на сайта за собствения си опит в задълбочаването на водохващащия изработ, публикувайте снимки.