Ремонт на пералня LG със собствени ръце: чести повреди и инструкции за отстраняването им

Южнокорейската перална техника на марката LG е много популярна заради надеждността и функционалността. В нея има сложни технически възли и прости части, които можете да смените сами. Не е задължително веднага след откриване на проблеми в работата да тичате в сервизен център. В крайна сметка да спестите там, където не е нужно да харчите, винаги е полезно, нали?

Желаещите да извършат ремонт на пералня LG със собствени ръце ще научат при нас всичко за разпространените видове повреди и методите за справяне с проблемите в работата на пералнята. С наша помощ самостоятелните ремонтни работници без проблеми и затруднения ще решат всяка техническа задача.

В предложената на вашето внимание статия са подробно разгледани видовете неизправности, случващи се при експлоатация на машините LG. Описани са вариантите за тяхното отстраняване предвид препоръките на производителя и конструктивните особености. Нагледни видео и фото приложения ще окажат съдействие в усвояването на трудната тема.

Принцип на работа на пералната машина

Какво прави пералната машина? Всъщност тя налива вода в корпуса, загрява я и върти барабана, напълнен с мръсно пране. Това става по определен начин, което в крайна сметка води до почистване на прането от замърсяванията.

Сега малко по-подробно. Веднага след като програмата за пране е стартирана, първо се отваря клапанът за подаване на вода. Водата тече през дозатора в резервоара.

Типичните за пералните машини LG неизправности, най-често случващи се в хода на експлоатация, са изброени в инструкцията за уреда.

Важни части на машината, които трябва да знаете:

• Дозатор – кутийка за препарати.
• Резервоар – пластмасов съд, в който се намират барабанът и нагревателният елемент (ТЕН). В него се налива вода.
• Пресостат – също така реле за налягане. В пералните машини следи за нивото на водата.
• ТЕН – тръбен електрически нагревател. Загрява вода.

Пресостатът дава сигнал да спре подаването на вода, веднага щом се набере необходимият обем. След това се включва ТЕН. До ТЕН винаги има датчик за температура на водата (термостат). Щом той докладва, че водата се е затоплила точно до нужната температура, в действие влиза моторът, който върти барабана.

Към края на прането започва да работи помпа – така най-често наричат помпата за източване на водата. На нея завършва „производственият цикъл“ на пералнята и с нея започва разглеждането на типичните неизправности на машините от марка LG.

Схема на устройството на пералня с хоризонтално зареждане. За да започнете ремонта, трябва да се запознаете с всички детайли и тяхното предназначение.

Разпространени видове повреди

Възлите на пералнята са електромеханични устройства, които се движат под действие на ток. Те работят под натоварване, изпитват въздействие на водопроводна вода и температурни колебания.

Ето списък на това, което може да се счупи:

• електрозаключване на вратата;
• входящ клапан;
• пресостат;
• ТЕН;
• датчик за температура;
• електродвигател;
• датчик на обороти („датчик на Хол“);
• лагер на барабана;
• помпа;
• електрика (съединения на проводници);
• уплътнения и маркучи.

Ако машината има функции сушене и обработка с пара, се добавят още няколко пункта: парогенератор, нагревател за въздух, вентилатор, датчик за температура на въздуха.

Съвременното поколение перални се оборудва с директно задвижване. Двигателят в такива системи излиза от строя много по-рядко от другите възли.

Но най-честите причини за обръщане към сервизните центрове са излизането от строя на помпата, нагревателния елемент (ТЕН), входящия клапан, пресостата, електриката и лагерите.

Като цяло пералните машини LG са доста надеждни и, в сравнение с други разпространени в Русия марки, се чупят много по-рядко.

Диагностика и ремонт на основните възли на машината

Пералните машини принципно не се различават една от друга. Приведените тук описания ще ви помогнат да се ориентирате в устройството им (дори ако вашата машина не е LG).

Първият етап на ремонтните работи е диагностиката. Не започвайте подмяна на части, без да сте напълно убедени в причината за повредата. За излизане от строя на даден елемент сигнализират особени признаци. При машините от ново поколение съществува система кодове-подсказки, които помагат да се определи мястото и причината за неизправността.

За сглобяване/разглобяване на корпуса, демонтаж на органите на пералнята трябва предварително да подготвите удобен за работа инструмент. Ако има подозрения за проблеми в електрическата част, е добре да се запасите с мултиметър.

За повечето операции ще ви бъде достатъчна кръстата отвертка. В някои неща ще помогнат клещи и резачки, а на места ще се наложи да използвате ключове и глави 10 и 14. За по-сложен ремонт (например смяна на лагери) ще са необходими и по-хитри приспособления.

За да улесните задачата, се препоръчва да вземете хартиено тиксо и маркери. Преди да изключите проводниците, ги маркирайте с етикети от тиксо с разноцветни номера. Снимайте, за да можете по-късно да ги сглобите правилно.

Много ще помогне строително ниво. След ремонта ще трябва да се уверите, че машината стои хоризонтално, а при необходимост да регулирате краката

Повечето възли и отделни устройства на пералната машина не се поправят. Например, когато изгори ТЕН, той трябва да се смени изцяло. За да намерите подходящ модел в продажба, разберете номера на модела на вашата машина (“Model No”) и серийния ѝ номер (“S/No” или “Serial No”). Те са написани на стикер или табелка. Търсете я върху корпуса: под вратичката на барабана, отзад, отстрани.

Преди да монтирате новата част, се уверете отново, че сте изключили щепсела. Много възли работят от смъртоносни 220 волта.

Подмяна на дренажна помпа по правилата

Пералнята не източва вода, дисплеят показва код за грешка “OE”. Всичко е просто – това е помпата, като тя не е задължително счупена.

Обикновено по време на източване се чува характерен звук – перката на помпата се върти. Можете да я видите в действие, дори без да разглобявате машината. За целта трябва да отворите голямата кръгла запушалка – тя се намира в долния десен ъгъл, под люка или пластмасовия панел с ключалки. Бъдете внимателни: ще се излее вода!

Запушалката на помпата е едно цяло с филтъра. Задачата на филтъра е да не позволи на отпадъците да попаднат в перката. Препоръчва се да го почиствате след два-три цикъла на пране, а при старите машини всеки път след приключване на работния процес.

Дори ако перката не се върти, тя може просто да се е запушила. Първо източете водата. До голямата кръгла запушалка може да откриете тънка тръбичка, затворена с малка запушалка. Поставяйки голям плосък съд, внимателно издърпайте тръбичката и я отворете. И наберете търпение.

Още един начин да източите водата – спуснете дренажния маркуч до нивото на пода. Най-вероятно той е закрепен с скоби на задната стена. Когато резервоарът е празен, можете спокойно да отворите запушалката на помпата и да извадите всичко чуждо, което намерите там.

Не е изключено всички проблеми да са били свързани само със запушване на дренажната система. Ще трябва просто да я почистите, като в това ще помогне подробна видео-инструкция:

Ако помпата все пак се е счупила, ще трябва да разглобите малко машината:

1. Извадете щепсела от контакта.
2. Извадете дозатора. Ще трябва да наклоните машината, а в дозатора обикновено остава вода, която може да се разлее.
3. Свалете долния пластмасов панел. Той се крепи с два самонарезващи винта и ключалки по периметъра.
4. Наклонете машината или я поставете на лявата страна (помпата обикновено се намира отдясно).

Сега можете да тествате помпата с мултиметър и да я свалите. Дори ако електрическата верига е изправна, помпата може да се е износила механично. В такива случаи машината не винаги източва водата, а работното колело може да се клатушка на оста си.

Помпата на дренажната система изисква внимателно проучване на състоянието както на механичната, така и на електрическата част. Истината е, че практиката доказва, че преобладаващото мнозинство от повредите са свързани със запушване на устройството.

И така, диагностирахте неизправност на помпата или не сте сигурни дали работи. Можете да занесете устройството в сервиз за домакински уреди, за да разберете със сигурност дали е изправно.

Ако сте сигурни, че помпата на пералнята е неизправна – сменете я, за да направите това:

1. Извадете дозатора – възможно е в него да е останала вода.
2. Свалете долния пластмасов панел: развийте двата самонарезващи винта и внимателно повдигнете краищата, като започнете от горния. По-добре е да го правите с длето, отколкото с отвертка – ще има по-малко повреди.
3. Поставете машината на лявата й страна.

Към помпата са свързани проводници и маркучи. Клемите на окабеляването се изваждат с ръка (не забравяйте да ги маркирате и да ги снимате). За да свалите маркучите, трябва да разхлабите скобите с пръсти или с клещи. Когато всичко е изключено, развийте трите самонарезващи винта около капачката на филтъра.

Помпа без филтър – изглед отпред и отстрани. Най-често не е необходимо да купувате помпа в комплект с филтър, тъй като филтърът не се нуждае от подмяна.

Възможно е да не намерите в продажба точно същата част. Но разновидностите на дренажните помпи са съвсем малко и почти всяка подхожда на десетки различни модели перални. Може би най-лесно е да се обърнете за нова резервна част в най-близкия сервиз.

Преди монтажа на новата помпа почистете мръсотията и отлаганията. Те могат силно да повлияят на експлоатационния живот на работното колело.

Ще бъде по-удобно първо да закрепите помпата със самонарезващи винтове, след това да свържете маркучите и проводниците. Не забравяйте да затворите капачката. Поставете машината на мястото й и пуснете на празен ход някой най-кратък цикъл, например „Изплакване и центрофугиране“. След като се уверите, че всичко работи, можете да сглобите машината окончателно.

След подмяна на дренажната помпа не бива веднага да сглобявате корпуса. Първо трябва да проверите как работи новоинсталираното устройство. Можете да се уверите в неговата работоспособност, като пуснете една от кратките програми.

Инсталиране на нов нагревател за вода

Код за грешка – “HE”. Още един признак – стъклото на вратата е студено, докато по програма водата трябва да бъде 40°C.

За да се уверите, че нагревателният елемент – ТЕН е неизправен, трябва да свалите задния капак. За това ще ви е необходима кръстата отвертка. Първо извадете щепсела от контакта, след това развийте четирите самонарезни винта и дръпнете капака леко нагоре.

Нагревателният елемент се намира в самото дъно на резервоара. Към него водят три проводника. Средният – заземление, а крайните са силовите – 220 волта. Откачете тези клеми и проверете нагревателя с мултиметър.

Измерете съпротивлението на силовите клеми – то трябва да бъде в границите на 200 ома, но над нулата. Ако уредът показва единица, значи спиралата е прегоряла.

Откачете проводниците. За да извадите ТЕН, трябва да развиете гайката по средата и да „вдлъбнете“ шпилката. Като си помагате с отвертка, изтеглете нагревателя колкото е възможно.

Сега извадете гумения уплътнител, като повдигате краищата му с плоска отвертка. Не докосвайте с нея ръбовете на отвора! И най-малките назъбвания ще нарушат херметичността.

След развиване на гайката и изваждане на уплътнителя, ТЕН трябва да излезе безпрепятствено. Пазете пластмасовия козирка над ТЕН – той лесно се чупи.

Новият нагревателен елемент се продава в комплект с уплътнителя. Купувайки го, Вие със сигурност ще забележите липсата на вътрешен бордюр на гумата: нека това не Ви смущава. Той се е образувал с времето, тъй като уплътнителят е бил притиснат между нагревателя и вътрешната плоча.

Възможно е във Вашия нагревател да е вграден температурен датчик. Ако той е изправен, не е задължително да го сменяте. Вътре в резервоара има скоба – нагревателят трябва да попадне в нея. След като го вкарате докрай, завъртете барабана с ръка. Ако се чува скърцащ звук – ТЕН е преминал над скобата.

Съществува и опасност да пропуснете по-долу и тогава от високата температура ще пострада резервоарът. Сега затегнете гайката, но без прекомерно усилие. Налейте вода в резервоара. Може директно през барабана, например от душа. Уверете се, че уплътнителят не изтича, при необходимост леко затегнете гайката.

Професионално ръководство за смяна на ТЕН е представено във видеото:

Варианти за ремонт на клапан за пълнене

Проблемите с пълнителния клапан могат да се проявят по различен начин.

Ако в пералнята водата постъпва слабо, вероятно филтърът на входа е запушен. За неговото прочистване се откача пълнителният маркуч, изважда се мрежичката и се почиства механично, например чрез измиване под струя вода или с клечка за зъби.

Проблем #1. Водата се набира бавно, прахът в дозатора не се измива напълно. Може би виновно е слабото водно налягане. Ако не – значи филтърът е запушен.

1. Спрете подаването на вода към пералнята.
2. Развийте пълнителния маркуч директно на входа на машината.
3. С клещи извадете филтъра.

Най-вероятно пластмасовата мрежа е запушена. Може да се почисти с клечка за зъби под струя вода.

Проблема #2. Водата не се пълни. Може да се покаже код за грешка „IE“.

Първо проверете филтъра, както е описано в предишната точка. Ако почистването не помогне, трябва да стигнете до клапана и да го проверите с мултиметър. За целта извадете щепсела от контакта и свалете горния капак – той се закрепя с два винта отзад. След като ги развиете, преместете капака леко назад и след това той ще се свали без усилие.

Входящият клапан, както е лесно да се досетите, се намира точно на мястото, където е бил прикрепен наливният маркуч. Клапаните може да са от един до пет, но най-често са два.

Още веднъж се уверете, че захранващият кабел не е в контакта. Сега откачете клемите от клапаните. С мултиметър проверете съпротивлението: то трябва да бъде в границите 2,5 – 4 kΩ.

Проблема #3. Машината не пере, но вътре шурти вода. Да проверявате електрическата част на клапаните е безсмислено – това е механично износване. Клапанът не е много скъпа част, обикновено не се поправя. За всеки случай маркирайте проводниците и снимайте как е било. Ред на подмяна:

1. Извадете щепсела от контакта (най-често към клапаните се подава 220 волта).
2. Спрете водата.
3. Свалете горния капак, като развиете двата винта отзад и го преместите малко назад.
4. Откачете проводниците и маркучите от клапаните.

Клапанът се закрепва с винтове или специални ключалки. Във втория случай той трябва да се завърти, като същевременно натискате пластмасовите издутини от външната страна. С инсталирането на новата част не би трябвало да има затруднения.

Подмяна на пресостат със собствени ръце

Когато пресостатът се повреди, машината налива твърде много вода. Случва се водата постоянно да се налива и в същото време да се източва. Понякога повредата на този датчик се проявява в лошо изцедено пране. Дисплеят може да покаже код за грешка „PE“.

Пресостатът се намира точно под капака, обикновено вдясно в ъгъла. Към него са свързани тънък маркуч и електрически проводници.

Да свалите този датчик не е трудно. Извадете щепсела от контакта, свалете горния капак, като развиете двата винта отзад и го преместите малко назад.

Закрепва се с един винт. Първо откачете клемата, след това свалете датчика, и накрая откачете маркуча от него. За да проверите пресостата, в него трябва да духнете. В изправен пресостат ще чуете щракване. Монтирайте новия пресостат в обратен ред.

Препоръки за ремонт на електриката

Най-трудно е да диагностицирате неизправности в окабеляването. Електрическата част на пералнята отговаря за работата на всички системи, и нарушаването на контактите води до най-различни последствия.

Ако не сте сигурни какво точно се е повредило, проверете електрическата част. Извадете щепсела от контакта, отворете задния и горния капак. Може да свалите долния пластмасов панел, ако има проблеми с източването.

Планомерно прегледайте всички проводници и техните връзки:

• Клемите трябва да са чисти и лъскави.
• Цветът на изолацията на проводниците трябва да бъде ярък и еднороден.
• Водата не трябва да попада върху проводниците и контактите.

При прегледа на вътрешността на пералнята можете да откриете проблеми с окабеляването.

Това могат да бъдат:

• окислени контакти (бял или зелен грапав налеп);
• потъмняла или побеляла изолация;
• частично разрушена, напукана или изгоряла изолация;
• мокри контакти.

Ако вода е попаднала върху контактите, те трябва да се избършат или изсушат. Задължително отстранете течовете. Окислените клеми не е достатъчно да се почистят. Възможно е върху тях постоянно да попада влага, затова ще трябва да намерите и отстраните причината.

Потъмняванията по проводниците – признак на прегряване. Причината – отново лош контакт. Изолацията трябва да бъде цяла, както и скобите, с които са закрепени проводниците

Окислените контакти е по-добре да се сменят. Ако е възможно, намерете противоположния край на този проводник и го сменете изцяло. За такъв ремонт ще трябва да се сприятелите с поялник от 60 вата. Като временна мярка можете да почистите контакта, но след няколко седмици направете повторен преглед.

При нарушаване на изолацията проводникът определено изисква подмяна. Потъмнялата изолация – също признак на лош контакт и като следствие, прегряване на проводника. Рано или късно изолацията ще се разтопи, може да възникне късо съединение и запалване.

Инструкция за подмяна на лагери

Това са може би най-големите работници в пералнята. Те носят върху себе си цялото натоварване от въртящото се мокро пране и теглото на барабана. Повреден лагер се чува веднага: появява се неприятно бръмчене, особено силно при центрофугиране.

Лагерите са защитени от вода от салник, който също може да се износи. В такъв случай водата ще проникне до лагерите и тогава ги очаква бавна, но сигурна гибел. Бръмченето – напълно надежден показател. Щом се появи, заемете се с ремонта, без да отлагате. Закъснението може да доведе до по-скъпи последици.

Два лагера – това е единственото, което държи барабана в хоризонтално положение. При силно износване на лагерите започва износване на резервоара и кръстовината (скобата)

Най-сложната от описаните тук операции – смяна на лагери. Но игнорирайки бръмченето, рискувате още повече да усложните всичко.

Поради повредени лагери барабанът се върти с мъка. Лагерите започват да разрушават резервоара и силовия елемент на барабана – кръстовината. Има вероятност лагерите да са започнали да ръждясват поради износване на салника. В този случай вода от резервоара ще потече към двигателя. Представете си последствията.

Отлагайки смяната на лагера, рискувате напълно да загубите кръстовината, резервоара и дори двигателя. Ремонтът ще струва много повече.

За смяна на лагерите трябва да разглобите почти цялата машина. Смисълът е да извадите ваната, да я разглобите и да извадите барабана от нея.

За работата освен отвертки ще ви трябват:

• глава 10;
• ключ или глава 14;
• клещи;
• клещи за рязане;
• скоби за проводници (полипропиленови стягачи);
• обикновен силиконов уплътнител (не лепило!).

Също така много ще помогнат ръкавици и фенерче.

Извадете щепсела от контакта. Свалете задния капак и откачете проводниците, които отиват към мотора и нагревателя. Отстранете всички крепежни елементи, с които проводниците са фиксирани върху ваната, срежете скобите с клещи. Самата вана виси на две пружини и се поддържа отдолу от два амортисьора.

Как да извадите чекмеджето на дозатора: натиснете ключалката в средата. Като цяло е полезно от време на време да го изваждате и миете, за да не се образува мухъл

Най-вероятно имате машина с директно задвижване. Следователно ще трябва да свалите мотора на пералната машина. Отвъртете централния винт, като държите барабана с ръка.

Бъдете внимателни, да не се порежете на ръба на корпуса. Свалете ротора (подвижната част на мотора), след това отвъртете и свалете статора (съответно неподвижната част).

При пералните машини с ремъчно предаване първо трябва да свалите ремъка: дръпнете го към себе си и завъртете шайбата (колелото). Ремъкът ще се свали без проблем. Шайбата също трябва да се отвърти

Около люка, в който се зарежда прането, се намира голям еластичен маншет. Той се обхваща от скоба с пружина. Намерете тази пружина и, като я подкачите с отвертка, свалете скобата.

След демонтажа на скобата действайте по следния начин:

1. Сега можете да свалите предния панел. Той се държи от самонарезни винтове по горния и долния ръб. Издърпайте панела малко нагоре. Откачете проводниците, които отиват към ключалката.
2. Свалете маркучите отдолу (вътре може да остава вода!) и тънкия маркуч, който отива нагоре към пресостата.
3. Свалете преградата, на която се опираше предният ръб на горния капак.
4. Свалете дозатора и клапана за пълнене.
5. С глава 10 отвъртете противотежестите – една отгоре и две отпред.

Остава да откачите амортисьорите. Те се закрепват с пластмасови щифтове; натиснете пружинните ключалки на заострените краища на щифтовете и ги извадете (може с клещи).

Уверете се, че сте откачили всичко. Сега можете да повдигнете ваната и да откачите пружините. Внимателно издърпвайте ваната напред. Не забравяйте, че отдолу е прикрепена тръба за контрол на нивото на водата, която може случайно да счупите. За спокойствие можете да я свалите.

Следва по-удобно да работите на маса. На този етап трябва да разглобите ваната и да извадите от нея салника и лагерите. Ваната се състои от две части, закрепени със самонарезни винтове под глава 10. Разглобете ваната.

Барабанът просто се изважда от задната половина на ваната без много усилия. След това ни трябва само задната половина (полувана). При работа с нея помнете за нагревателя – не го огъвайте и не го чупете.

Свалячът на вътрешни лагери значително ще улесни задачата. Ако нямате такъв инструмент, избийте ги с чук и дорник. Като дорник може да послужи всеки прът с подходяща дължина.

В центъра на полукорпуса, от вътрешната страна, ще видите салник. Той също трябва задължително да се смени. Няма да е трудно да го извадите, като използвате нещо като лост (например плоска отвертка). Поставете полукорпуса с външната страна нагоре и прокарайте дорника през външния лагер – първо избийте вътрешния.

Удряйте внимателно! Ако лагерът се изкриви, може да повреди полукорпуса. Ударите не трябва да са силни. Редувайте местата на удара по принципа „кръст-накръст“: първо ударете по левия ръб, после по десния, после по горния, после по долния, и така нататък в същия ред. Следете лагерът да излиза равномерно, без изкривявания.

Когато забивате лагера, действайте внимателно. Удряйте само по външната обойма. Вместо дорник е по-добре да използвате тръба с подходящ диаметър.

Външният лагер се избива по същия принцип, само че полукорпусът трябва да се обърне и да се подпре, така че лагерът да „виси“ над масата.

Монтирането на нови лагери и салник изисква още по-голямо внимание. Може да се удря само по външния пръстен на лагера. Като използвате дорника, постоянно проверявайте дали лагерът не се е изкривил.

Изчерпателен инструктаж за смяна на лагери с всички нюанси ще представи видеото:

Поставянето на нов салник също трябва да стане внимателно – лесно може да се огъне. Не се опитвайте да го изправите, по-добре купете още един.

Най-малките пропуски при монтирането на тези части ще доведат до теч – водата ще попадне върху лагерите и после върху двигателя. Преди сглобяването се постарайте да почистите оста на барабана. Не я драскайте и не я обработвайте с шкурка.

Барабанът трябва лесно да влезе в лагерите. Преди да сглобите резервоара, нанесете силиконов уплътнител върху мястото на свързване. Когато съединявате полукорпусите, проследете ТЕН да попадне в предвидената за него скоба. Не затягайте самонарезните винтове с пълна сила – в това няма нужда. Благодарение на уплътнителя връзката ще бъде достатъчно надеждна.

Ако всички действия по смяната на лагера са извършени правилно, резервоарът без затруднения ще се присъедини към възела. След монтирането мястото на свързване трябва да се обработи с уплътнител.

Прикрепете към резервоара тръбичката за контрол на нивото на водата. След това ви остава да сглобите машината. Не трябва да има затруднения. По-удобно е да работите в следния ред:

1. Окачете резервоара на пружините, присъединете амортисьорите.
2. Подключете маркуча на пресостата и го закрепете на резервоара. „Излишната“ дължина на маркуча трябва да остане отгоре.
3. Монтирайте противотежестите.
4. Присъединете долните тръби.
5. Прикрепете статора на двигателя, подключете съединителите към статора и ТЕНа, закрепете проводниците с хомути и скоби.
6. Монтирайте дозатора и пълнителния клапан, свържете тръбите и проводниците.
7. Затегнете горната предна преграда.
8. Монтирайте големия преден панел, като предварително свържете конектора на ключалката.
9. Издърпайте края на маншета и го поставете върху ръба около люка. Поставете скобата върху маншета.
10. Монтирайте ротора на мотора (или шайбата). Докато затягате централния винт, дръжте резервоара с ръка от лицевата страна.
11. Свържете проводниците към горния панел и го монтирайте.

Проверете отново дали всичко е свързано и закрепено.

Преди монтирането на останалите панели можете да пуснете кратка програма „на празен ход“, за да проверите херметичността на всички връзки. След като поставите машината на място, я изравнете по ниво.

Изводи и полезно видео по темата

Смяната на резервни части в пералната машина – отговорна задача. За да отчетете всички нюанси и да свършите работата „отлично“, предлагаме да проучите полезна информация за нюансите на сглобяване и разглобяване на машината LG, представена във видеоклипа:

И така, Вие се запознахте с най-честите неизправности на пералните машини LG. Да ги поправите със собствените си ръце не винаги е лесно, но е напълно възможно. Опитайте! Успех в ремонта!

Оставете, моля, коментари в блок-формата по-долу, задавайте въпроси и публикувайте снимки по темата на статията. Разкажете как поправихте пералната машина със собствените си ръце. Споделете полезни сведения и известни Ви технологични нюанси, които ще бъдат полезни на посетителите на сайта.