Поддон от плочки за душ кабина: подробна инструкция за изграждане

В магазините има огромен избор от поддони от различни материали, но не винаги мнението на производителите може да съвпадне с това на потребителите. В този случай съдът за събиране на вода в душ кабината винаги може да се направи собственоръчно. Въпреки това за оптимален резултат трябва да знаете правилата за изграждане. Съгласни ли сте?

Ще ви разкажем как правилно да направите поддон от плочки за душ кабина. Ще ви подскажем как да изберете формата и размерите на самоделната конструкция, идеално подходяща за обзавежданото хигиенно помещение. Изграждането на такъв полезен самодел ще позволи едновременно да решите няколко важни задачи.

Инструменти за обустройване на поддона

Всички подготвителни работи започват с закупуване на консумативи и инструментариум. Работата върви по-бързо и по-лесно, когато всичко е под ръка и не се налага всеки момент да тичате до специализиран магазин за едно или друго.

И така, за изпълнение на проекта не можем без:

• Съд, в който ще смесваме бетон за замазката, разтвор за тухлите и лепило за плочките.
• Кратко правило за замазката и полутерка.
• Строително ниво.
• Мастерка и шпатули – гумена и назъбена за лепило за плочки.
• Отвертки – кръстовидна или права, в зависимост от вида на главите на крепежа, чрез който е сглобен трапът, и шуруповерт, ако се налага да сглобявате кофраж и да правите разпорки.
• Бормашина с миксерна наставка, ако ви е мързеливо да месите разтвора на ръка.
• Ъглошлайф с диск за керамика, ако се налага да режете тухла, и с диск за метал, ако се налага да режете метална мрежа и арматура.
• Фуги.
• Киянка (гумен чук).
• Четки за нанасяне на мастика.

Вероятно почти всичко необходимо вече е налично в арсенала на собственика на жилището, в противен случай липсващите инструменти ще трябва или да се докупят, или да се вземат за време от роднини, приятели или съседи.

Схема на конструкцията на поддона от плочки във вътрешното сечение. В този вариант на схемата липсва първичният слой хидроизолация. Неговото наличие не е толкова критично, ако собственикът живее в собствената си къща, в противен случай е по-добре да се презастрахова.

Какво още ще е необходимо за работата?

Когато всички необходими инструменти за работата вече са събрани и е начертана схемата на бъдещия поддон, може да се пристъпи към закупуване на строителни и разходни материали.

Така, при строителството не можете да минете без:

• Трап или отточна система.
• Тухли. В случай на цялостно бетониране ще е необходимо да се запасите с дъски за кофраж. В случай на изграждане на бордюра на поддона във формата на идеална четвърт кръг, кофражът е по-добре да се направи от ПДЧ.
• Маяци.
• Хидроизолационен материал за баня и валяк за нанасянето му.
• Битум, рубероид или плътна полиетиленова лента – в зависимост от предпочитанията.
• Пенополистирол – ако е необходима изолация.
• Пясък и цимент М400, или универсална смес М150, или М200.
• Пластификатори и хидрофобни влагоотблъскващи добавки.
• Метална мрежа за армиране на замазката, ако нейната ширина не надвишава 10 см.
• Арматура, ако бордюрът ще бъде стоманобетонен, а не от тухли.
• Водоустойчиво лепило за плочки и кръстчета.
• Кафел или мозаечна плочка, задължително нехлъзгащи разновидности.

Когато всичко е готово, може спокойно да се пристъпи към изграждане на душовия поддон.

Поетапно инструктиране за устройството на поддона

Ако в банята подът е бетонен, както в случая с многоетажните жилищни сгради, или вече има бетонна замазка, това е добре. Може веднага да се пристъпи към изграждане на бордюрите и хидроизолацията, като предварително внимателно се почисти повърхността.

Ако пък основата не е идеална, преди е имало дървен под и пр., преди непосредственото изграждане на конструкцията трябва задължително да се излее замазка.

Етап #1 – подготовка на повърхността

За изготвяне на смес за замазка ще свърши работа обикновен разтвор, направен на основата на цимент М400 и смесен в съотношение 2 части пясък към 1 част цимент.

За да не се занимавате с отмерване на съставките за разтвора, може просто да закупите универсална смес М150 или М200.

Отвеждането за оттока трябва задължително да се направи преди изливането на основата, иначе ще се наложи да се натроши излятата бетонна подложка с перфоратор, за да се поправи грешката, допусната поради забравяне. В този случай това не е критично, тъй като трапът се монтира директно върху замазката на пода. Но в случай на изливане на допълнителна основа забравянето може да излезе накриво.

Разбъркайте с бормашина с миксерна приставка в нужните пропорции, посочени на чувала, и разтворът е готов.

Действията трябва да се извършват в следния ред:

1. Правим извеждане за оттока в канализационната тръба предварително, за да не се налага после да трошим нова бетонна плоча с перфоратор.
2. Поставяме кофража с формата и размерите на бъдещия поддон, като не забравяме, че бъдещите му бортове също ще бъдат разположени върху този поддон. Затова при оразмеряването трябва да се вземе предвид дебелината на плочките и дебелината на слоя лепило за плочки (от лицевата и външната страна, следователно – двойна) и ширината на тухлата. Ако замазката ще се излива по целия периметър на банята, например при монтаж на подово отопление или основен ремонт на подовете, кофраж няма да е необходим. Бордовете на поддона ще могат да се издигнат директно върху замазката.
3. В случай, че основанието е с ширина 7 cm, поставяме метална мрежа на височина 3 cm над пода. Ако замазката е по-широка от 10 cm, армировка няма да е необходима. Плочата и без това ще бъде с отлична здравина.
4. Приготвяме сместа по зададените пропорции. В случай на керамзитобетон, керамзитът се добавя в съотношение 1×1, тоест на една кофа разтвор – една кофа керамзит.
5. От вътрешната страна на кофража и по стените поставяме маркировки по ниво на височината на бъдещата замазка.
6. Изливаме замазката. Изравняваме с малко правило, полутер или мистрия.

Сега чакаме, докато замазката стегне и изсъхне. Към продължаване на работата може да се върнем не по-рано от третия ден след изливането на замазката.

В случай на цялостна бетонна смес, теглото на излятата груба плоча с размери 90х90 cm и височина 10 cm ще бъде не по-малко от 180 kg. Затова за жителите на многоетажни сгради най-добре е да се разреди бетонът с керамзит. Плочата от керамзитобетон ще бъде 4 пъти по-лека.

Етап #2 – хидроизолация и инсталиране на трапа

Хидроизолацията може да бъде от два варианта – рубероид или полиетиленово фолио. Някои предпочитат изливане или намазване с битум.

Ефектът от всеки от избраните материали в случай на душ кабина за частни апартаменти и къщи ще бъде отличен.

Монтираме оттока на трапа. За да се осигури добър отток, самата фуния на трапа трябва да бъде малко по-висока, за да се осигури наклон на отточната тръба от най-малко 3 градуса.

Ако е необходимо да се изолира бъдещият поддон, сега е най-подходящото време за това. Веднага уточняваме, че трябва да се избере твърд пенополистирол и да се постави директно върху грубата замазка по периметъра на борда.

В случай на изолация, трапът за душ може частично да бъде потопен в пенополистирол. Отчетохме този момент, сега смело се заемаме с монтажа на избрания и подготвен трап. Всички негови части трябва да бъдат сглобени перфектно.

Горните ръбове на фунията на сифона трябва да бъдат точно регулирани по ниво. А за да не се отклони впоследствие, най-добре е да се закрепи върху алабастър.

Ако при монтажа на сифона сте направили или сглобили нещо неправилно, след това, за да отстраните повредата, ще трябва да «разбиете» с перфоратор целия поддон отново, а сифонът най-вероятно ще трябва да се изхвърли и да се постави нов.

Етап #3 – изграждане на бордовете

Бордюрите е най-добре да се издигнат веднага след втвърдяването на излятата подложка и монтажа на сифона. Впоследствие те ще служат като естествена граница за хидроизолацията и изолацията, а също и като кофраж за основната замазка.

Сега правим изчисление. Изчисляваме каква ще бъде височината на бордюра от 1 тухла, поставена на странично ребро:

• слой хоросан върху грубата замазка (под тухлата) – 5 мм;
• самата тухла – 120 мм;
• слой лепило за плочки – 5 мм;
• плочка – 3-5 мм.

Излиза, че височината на тухления бордюр ще бъде 135 мм, по максималната стойност.

Тухленият бордюр трябва да бъде строго изверен. Разчертаването трябва да бъде начертано под прав ъгъл както по отношение бордюр към бордюр, така и по отношение бордюр към стена. В този случай вертикалът се определя с помощта на хидрониво, но ще свърши работа и обикновен нивелир.

Но трябва да се има предвид, че от вътрешната страна на кабинката ще трябва да положим още:

• слой хидроизолация – 1-2 мм, ако това е мастика и рубероид;
• изолация – 50 мм, ако това е пенополистирол;
• замазка – от 4 до 10 см, в зависимост от височината на отливното устройство на сифона;
• слой лепило за плочки – 5 мм;
• плочка – 3-5 мм.

Тогава вътрешното обустройство на поддона ще бъде с височина 82 мм по максималните стойности. Сега от 135 мм изваждаме 82, получава се 53 мм. Именно такава трябва да бъде височината на бордюра спрямо вътрешната чиста повърхност на поддона. По същество тази височина е малко по-голяма от кутия кибрит.

Ако на някого тя изглежда малка, ще трябва, въоръжил се с ъглошлайф, да отреже от тухлите блокове с необходимите размери и да положи върху цялата тухла. При изчисленията трябва да се вземе предвид, че в този случай към размера на изрязания блок ще се добави още един слой хоросан.

Бордюрът е издигнат в строго съответствие с начертаните линии, вертикалното и хоризонталното ниво, както и при обикновеното зидане. Препоръчително е да се използва червена, влагоустойчива тухла. Ако е необходимо да се направи поддонът по-висок, ще трябва да се извърши второ ниво на зидане.

За да се пристъпи към иззидане на бордюра от тухли, трябва да се приготви смес от вода, цимент и пясък в съотношение 1:1:3 с добавяне на пластификатори и хидрофобни добавки.

Тухлата е по-добре да се използва червена М-125. Тя има най-високата водоустойчивост от всички разновидности. При зидане е желателно да се използва специална армирана мрежа.

След завършване на зидането, за да се пристъпи към следващите етапи, ще трябва да се изчака няколко дни до пълното втвърдяване и изсъхване на разтвора.

Етап #4 – изливане на основната замазка

При изливането на замазката обръщаме внимание, че горната решетка на трапа трябва да бъде разположена над нея на височината на слоя лепило и керамични плочки.

Този запас се прави, така че впоследствие, при полагане на плочките, дренажната решетка да може да излезе на едно ниво с тях или малко по-ниско, в зависимост от конструктивните особености на самия трап. След изграждане на основната замазка, преди следващите етапи, ще трябва отново да се изчака, докато бетонът се втвърди.

Изливането на основната замазка е по-добре да се прави по предварително поставени маяци, монтирани с лек наклон към оттока. Фунията на трапа след изливане на бетона трябва да се издига над замазката.

Етап #5 – повторна хидроизолация

Не бива да пренебрегвате повторната хидроизолация. Като отделите средства и време за закупуване и нанасяне на хидроизолационна мастика, ще се предпазите от течове и натрупване на влага в елементите на конструкцията.

А това означава, че няма да получавате оплаквания от долните съседи, които постоянно наводнявате, а вие сами ще бъдете избавени от вечната влага и появата на плесен в банята.

След нанасяне на мастиката по цялата повърхност на замазката, по вътрешните и горните части на бордовете, отново трябва да се изчака, докато изсъхне. Едва след пълното втвърдяване върху нея може да се започне полагане на плочки или мозайка.

Слой хидроизолация върху основната замазка е задължителен. Може да се нанася и с валяк, но в този случай повърхността за обработка не е толкова голяма, така че ще свърши работа и четка, с която освен това можете по-внимателно да намазвате ъглите.

Етап #6 – облицовка с керамични плочки

Всички варианти ще изглеждат отлично, но особено ефектни са тези, при които бордът е облицован с плочки, а вътрешната част на поддона – с мозайка. Във всеки случай всичко зависи от избора на собственика.

И така, при облицовъчни работи действията изглеждат по следния начин:

1. Приготвяме лепилната смес въз основа на пропорциите и консистенцията, посочени в инструкцията за закупения вид лепило за плочки. Някои производители пускат лепило, което може да се втвърдява много бързо, затова не си струва веднага да замесвате цяла кофа. В началото, особено ако никога не сте правили подобно нещо, си струва да опитате да правите замеси на малки партиди.
2. Ако се сблъсквате с полагане на плочки за първи път, знайте, че това не е толкова трудна работа, колкото обичат да разказват опитните 'плочкаджии' и 'фаянсаджии'. Основното е търпение и точност. Първото нещо, което трябва да знаете, е, че облицовката трябва винаги да започва от един от ъглите. С назъбения шпател вземаме лепило, нанасяме го върху задната част на плочката, прилагаме я към тавата от ъгъла и натискаме.
3. Всяка плочка трябва да се проверява с нивелир. В случай на леко наклонено дъно, самият нивелир по хоризонта не е толкова критичен. Основното тук е всички плочки да бъдат в една равнина. За изравняване се използва гумен чук. За идеална равномерност на полагане на плочките – специални кръстчета, разположени между плочките до ъглите. Всяка от плочките трябва плътно да приляга към поставените страни на кръстчетата.
4. Ако плочките по краищата не пасват по размер, ще трябва да ги отрежете с ъглошлайф, оборудван с диск за керамика.
5. След завършване на полагането на облицовката на следващия ден трябва да се отстранят кръстчетата, да се почистят фугите от излишното лепило и да се извърши фугиране със специално приготвена фугираща смес с помощта на гумена шпатула. След това излишъците от фугиращата смес от фугите се отстраняват с леко влажна гъба.
6. Съединенията, където равнината на тавата се среща със стените и бордовете, както и ъглите на бордовете, е желателно да се запечатат с прозрачен силикон.
7. Само след пълното втвърдяване на фугиращата смес и силикона се препоръчва да се мие положената фаянсова плочка.

Често майсторите предпочитат да нанасят лепилото директно върху повърхността, а не върху самата плочка. Можете да опитате и по двата начина. Както ви харесва повече и както ви е по-удобно – така и правете. Но не забравяйте, че лепилото под плочката трябва да бъде толкова, колкото да не остава празно пространство, незапълнено с лепилна смес.

Полагането на мозаечни плочки не се различава много от полагането на традиционни фаянсови плочки. Тук лепилото се нанася върху основата. Самата мозайка се изглажда в точно съответствие със зададеното ниво.

Етап #7 – втвърдяване и изсъхване

Да се пристъпи към монтиране на ограждението и вземане на душ е желателно едва след като новоизработената тава се стегне основно и, както се казва, 'узрее'.

За да ускорите този процес, осигурете в банята температура в рамките на 25-30 °C, добра циркулация на въздуха и липса на влажност. Вратите в помещението е желателно да се държат отворени. След ден-два ще може да монтирате ограждението и да се миете.

След завършване на фугиращите работи всички повърхности се измиват добре от остатъците от строителни материали и след еднодневно изсъхване новоизработената тава е готова за употреба.

Особености при изграждане на бордовете

Ако е взето решение да се изгради тава с цял стоманобетонен борд във формата на четвърт кръг, то трябва да се вземат предвид някои особености.

В този случай изграждането на бордовете започва още на етапа на изливане на грубата замазка под бъдещия поддон. За него ще трябва първоначално да се направи висок кофраж, за да послужи по-късно и като външна страна на кофража за борда.

Закръгленият поддон за душ, направен със собствени ръце с облицовка от плочки, ще бъде по-малко травмоопасен, тъй като няма да има изпъкнали ъгли, а също така ще направи душевата кабина по-компактна и естетична.

Веднага след изливането и изравняването на основата в краищата ѝ по периметъра трябва да се вградят 4-5 отреза армировка със сечение 10. Това ще бъдат ребра за надлъжно армиране на борда.

За да не се налага да ги режете с българка по-късно, пригаждайки ги по височина, по-добре е първоначално да ги нарежете малко по-малко от височината на бъдещия борд. Височината му може да се изчисли по същия начин, както в случая с борд от тухли.

Кофража е най-добре да се направи от ПДЧ. Оргалитът се огъва отлично, а укрепен с подпори и разпънки ще бъде също толкова здрав, колкото дъската. Най-добре е да направите под него като упори ъгълчета от летви, които ще осигурят на бъдещия борд стабилно ниво по вертикала.

След втвърдяването на замазката върху прътите армировка, втвърдени по периметъра на основата, трябва да се завържат няколко реда армировка 8-ца. Това може да бъде цяла армировка, извита по необходимите параметри на окръжността, или парчета, с които трябва да се свържат стърчащите вертикално пръти армировка надлъжно с вързваща тел.

След това от ПДЧ с помощта на разпънки се изгражда вътрешната стена на кофража на борда, след което той може да се излее.

Изводи и полезно видео по темата

Целият процес на изграждане на поддона за душ е представен в следния видеоклип:

Както се вижда, процесът на изграждане не е особено сложен. Основното е да се разработи проект и да не се мързи да се доведе до край. Е, и инструменти. Ако те са налични у дома или могат да се заемат от съсед, с една дума, няма да се налага да харчите за закупуването им.

Цялото изграждане на поддона ще струва на собственика в пъти по-евтино, отколкото би струвал същият акрилен поддон със съмнително производство, който най-вероятно след година-две ще трябва да се изхвърли на боклука.

Полученият поддон за душева кабина с облицовка от кафел, направен собственоръчно, и нека в нещо дори леко несъвършен, винаги ще служи вярно и честно не години, а десетилетия.

Моля, оставете коментари в блока по-долу. Задавайте въпроси и публикувайте снимки по темата на статията. Разкажете за това как сте изградили поддона за душева кутия вие сами със собствените си ръце или някой от вашите познати.