Какъв резервоар за септик е най-добре да изберете + как да го направите със собствените си ръце

Идеята за изграждане на септична яма рано или късно възниква у всеки собственик на вила или селска къща. Локалната канализация, заедно с водоснабдяването и отоплението, позволява да се прекарва времето извън града, без да се отказваме от обичайния комфорт.

Съгласете се, не всеки собственик на вила е готов да похарчи немалка сума средства за покупка на септична яма. Много икономични стопани решават проблема, като сами изграждат резервоар за отпадъчни води.

На етапа на проектиране на автономна канализация предстои да изберете резервоар за септична яма, да изчислите неговия обем, да проучите изискванията за разположение и монтаж на резервоара. Всички тези въпроси са подробно изложени в статията.

Видове септични ями и техните особености

Септичната яма – основен елемент на индивидуална канализация, който позволява на обитателите на селска къща да използват всички блага на цивилизацията (топла тоалетна, душ, съдомиялна и перална машини и т.н.), без да замърсява околната среда.

С негова помощ канализационните води се почистват и оползотворяват ефективно.

Съвременният пазар предлага най-разнообразни септични ями, сред които има и локални пречиствателни станции – скъпи, но много ефективни съоръжения

Цялата съвкупност от тези съоръжения се подразделя на следните типове:

• Резервоар. Така може да се нарече прост резервоар от пластмаса, вкопан в земята. За резервоар се счита и обикновена яма, чиито стени и дъно са изолирани от почвата с помощта на тухли, бетонни пръстени или метод на плътно бетониране. По същество, става въпрос за изгребна яма, в която се натрупват битови отпадъци с последващото им изпомпване и извозване.
• Преливна септична яма. Това съоръжение се състои, като правило, от два или три кладенеца. В тях канализационните отпадъци не само се събират, но и се пречистват в процеса на утаяване и постепенна сепарация при преместване на масата от една камера в друга. Допълнително пречистване се извършва от анаеробни бактерии.
• ЛПС (локални пречиствателни станции). Това са най-съвременните, много удобни, макар и твърде скъпи съоръжения. В процеса на пречистване са задействани освен анаероби и аероби, системи за многостепенна филтрация, УВ устройства и др. Съществуват множество модели на такива станции, но за тяхната работа е необходимо електричество, което усложнява тяхното повсеместно разпространение.

Първият от посочените варианти се нуждае от редовно извършване на пълно изпомпване на отпадъчната маса. Във втория – осветлените и пречистени води преди изхвърлянето трябва да преминат през система за почвена доочистка. Останалите фракции се отстраняват, като за тази работа се използват асеннизационни машини.

Третият тип позволява заустване на пречистени отпадъчни води в почвата, водоем, канавка без извършване на допълнителни пречиствателни манипулации.

Независимо от техническата сложност, степента на извършвано пречистване и зависимостта от енергозахранване, в устройството на септика се използват едни и същи видове резервоари, изработени от полимерни съединения, бетон или тухла.

Върху окончателния избор на резервоар за септика влияят:

• предполагаемият обем на отпадъчните води;
• видът на почвата в местността на инсталиране на бъдещото съоръжение;
• близостта на подземните води до земната повърхност;
• условията на експлоатация на обекта – сезонност, интензивност и т.н.;
• сложността на бъдещите монтажни работи;
• цената на материалите и услугите.

Възможно е, докато избирате резервоар, да стигнете до извода, че е по-лесно и удобно да изградите септик самостоятелно. Отлично, нека разгледаме и този вариант на развитие на събитията.

Технология на изработка на самоделни септични ями

Както и всяко друго нещо, септикът също може да се направи със собствени ръце. Изискванията към този продукт са неизменни. Този изключително важен елемент на локалната канализация трябва да бъде функционален, дълготраен и безопасен при експлоатация.

За изработка на резервоар за септик със собствени ръце се използват най-различни материали: бетонни пръстени, тухли, еврокуби и т.н. Подходящи са дори отслужилите си резервоари с различно предназначение и автомобилни гуми. Нека разгледаме най-популярните начини за самостоятелно изработване на нужните ни резервоари.

Бетонни пръстени – най-популярният материал

Счита се, че именно резервоарите от бетонни пръстени са прости и в монтажа, и в обслужването. Затова те най-често се използват за изграждане на септици. Преливната канализация от такъв материал може например да включва два или три кладенци, всеки от които има свое предназначение.

В първия кладенец от бетонни пръстени дъното също е бетонирано. Към него се подвежда отводният тръбопровод, по който ще се движат канализационните води. Наклонът към кладенеца при полагане на отводните тръби трябва да бъде 2 см на метър.

Вътре в кладенеца става отделяне на тежките фракции от леките. Първите се утаяват на дъното, а вторите се отправят в следващия резервоар.

Често от бетонни пръстени от заводско производство се изграждат септици, състоящи се от три кладенци: два накопителни и един филтрационен

Като правило, вторият резервоар се различава от първия само по размер: той може да бъде по-малък. Тук става филтрация на водите. За целта се използват филтриращи материали: керамзит, чакъл и други. Пречистените води се насочват към третия кладенец. От този, трети по ред, резервоар течността трябва да се попива в почвата.

Такава конструкция притежава цяла редица предимства:

• Простота. Конструкцията е наистина проста. Изграждането ѝ не изисква задълбочени познания. Необходими са физическа сила и минимални сведения за основните правила на работа на канализацията.
• Относително ниска цена. Ако сравним разходите за изграждане на септик от стоманобетонни пръстени и бетониране на резервоар със собствени ръце, то пръстените ще излязат по-евтино.
• Скорост на строителство. Ако сроковете за въвеждане в експлоатация на локалната канализация притискат, то бетонната конструкция е това, от което се нуждаете. Тя може да бъде изградена доста бързо.

Освен това, това съоръжение се отличава с повишена устойчивост на механични повреди, има значителен полезен обем.

Съоръжението има и недостатъци:

• Особености на конструкцията. Кладенецът, състоящ се от масивни бетонни пръстени, може да се окаже недостатъчно тежък, за да устои на разместванията на набъбналата почва в местност, където такава опасност по принцип съществува. Пръстените на септика е по-добре да се заварят един към друг с помощта на скоби или метални пластини.
• Трудности в процеса на монтаж. Голямо внимание трябва да се обърне на херметизацията на шевовете. Това е доста трудоемък процес, изискващ внимание и съсредоточеност. При недостатъчна херметизация на шевовете в почвата могат да попаднат неочистени води.
• Разходи за специална техника. Това, че доставянето на пръстените до мястото за сглобяване на септика изисква специален транспорт, е ясно. Но и в самия процес на монтаж може да е необходим подемен кран, което ще увеличи общата сума на разходите.

Възможни са два варианта за монтаж на септик от бетонни пръстени.

Вариант №1. Може да се изкопае общ котлован с помощта на багер. В него с подемен кран се монтират всички пръстени, след което се полагат преливни тръби, запълват се всички празнини и фуги.

Кладенците се херметизират и топлоизолират, след това се засипват с пръст и се уплътняват.

Принципната схема на работа на септика, в състава на който влизат три кладенци, изработени от бетонни пръстени, изглежда ето така (+)

Вариант №2. При него първоначално на почвата се монтират долните пръстени на кладенците, а изземването на почвата се извършва вътре в тях и под стената. Пръстените се спускат в почвата под въздействието на собственото си тегло. При това първоначално кладенците няма да имат дъно. То се излива по-късно във всеки от накопителните кладенци, което донякъде намалява надеждността на конструкцията.

Да се изолира топлинно септикът при втория начин става по-сложно. За полагането на преливни тръби също ще трябва да се изкопаят траншеи. Това е по-трудоемък и относително дълъг метод, но от него може да се възползва този, който иска да извърши всички работи самостоятелно.

Нашата задача обаче е да разберем как сами да направим резервоар за септика. А начинът на изграждане на кладенеца не се променя в зависимост от метода на монтаж. Затова нека разгледаме по-подробно първия метод на монтаж с изкопаване на общ котлован.

Процесът на изграждане включва редица стандартни етапи:

За накопителни кладенци избираме пръстени с ключалки: тяхната степен на херметизация е по-висока, те се монтират по-лесно и се изместват по-рядко при замръзване на почвата.

Още преди монтажа им се препоръчва да се обработят с импрегниращ препарат като Пенетрон или с битумна мастика за хидроизолация.

Обикновено бетонните кладенци се разполагат в линеен ред (два накопителни близо един до друг, а филтроващият – на известно разстояние), но икономичният вариант с едно гърло предполага разполагането на кладенците в триъгълник.

Дъното на изкопа покриваме с трошен камък с дебелина 20 см. Трябва добре да се уплътни, като се постигне строго хоризонтална повърхност. Качеството на работата може да се провери със строителен нивелир от 2 м.

Върху трошения камък се поставят пръстени с дъно. Между накопителните кладенци оставяме празнина от 0,5 м, която ще се запълни с пръст и, в случай на разместване на пръстта, ще играе роля на буфер. Стените на началните пръстени трябва да са разположени строго вертикално, за да е по-устойчив кладенецът.

Ако е взето решение за изливане под накопителните кладенци на монолитна бетонна плоча, то нейната дебелина трябва да бъде не по-малко от 30 см, а основата трябва да надвишава площта, заемана от кладенците, с 20 см от всички страни. Плочата трябва да бъде равна и строго хоризонтална.

В този случай първите пръстени ще могат да се монтират едва след като бетонът узрее, а за това ще са необходими 28 денонощия.

Съединението на началните пръстени с плочата се херметизира. Под пръстена за целта се поставя валяк от Аквацимент – бетонов разтвор с високи хидроизолационни свойства.

Изстисканият изпод основата остатък от Аквацимент се използва за съединенията на пръстените. Пръстените се поставят един върху друг, като се оформя кладенецът. Всички съединения и пролуки между тях се намазват с бетонов разтвор Аквацимент и се обработват с хидроизолационен състав.

Много е важно всички пролуки по съединенията на пръстените на приемната и преливната секция на септика, както и пукнатините и оголените места да бъдат максимално херметизирани.

Вътре в кладенеца не трябва да попадат токсични състави, иначе те ще нарушат процесите на разлагане на био-включванията на отпадъчните води.

Съединенията чрез метални скоби, монтирани отвън, служат като допълнително фиксиране на пръстените помежду им. „Входовете“ на скобите се бетонират и защитават с хидроизолация. Тази част на септика, която се намира над дълбочината на замръзване, се изолира с пенополистирол.

Във всички региони на нашата страна дълбочината на замръзване на почвите може да бъде различна, но е важно онази част от съоръжението, която се намира по-горе, да бъде добре изолирана.

Често над горната част на кладенците се монтират гърловини. Те се правят с цел икономия на обем на празната част на септика, която се намира над преливната тръба.

Изграждат такива гърловини от тухли, намазани с цимент и хидроизолация, готови стоманобетонни изделия или монолитен стоманобетон, изработен на ръка с помощта на кофраж.

Тази част на кладенеца, която се намира над подвеждащата тръба, остава незапълнена; гърловината е необходима, за да се намали безполезният обем на съоръжението.

Съществуват особености при монтажа на третия филтриращ кладенец или абсорбционна колона. За нея котлованът трябва да се задълбочи до песъчливи почви, способни да отвеждат водата. Дъното на котлована се покрива с трошен камък 20-25 см, а след това с пясък – 30-40 см. Долният пръстен на този кладенец не трябва да има дъно.

Ако филтрационните свойства на откритите от колоната скални породи са недостатъчни за безпрепятственото оползотворяване на пречистената отпадна вода, например, в песъчливия пласт има прослойки и лещи от пясъчна глинеста почва, то се устройват странични филтри.

В такъв случай в състава на колоната се добавят пръстени с перфорация. Отворите в тях – не по-малки от 30-50 мм в диаметър, за да не се запушат с почва.

Ако отворите във филтрационния кладенец са по-малки от минималните размери, те просто ще се запушат и ще престанат да изпълняват функцията си: абсорбционният кладенец ще се препълва.

Почвата около филтрационната колона също би било добре да се замени с трошен камък. В този случай пречистените отпадъчни води ще се абсорбират по-лесно.

Еврокубове – отлична основа за септична яма

Пластмасата – идеален избор, тъй като този материал няма да се пукне дори при силни студове. Освен това, изработените от пластмасови резервоари септици служат дълго, тъй като не реагират на агресивни среди.

Еврокуб – чудесно съоръжение от пластмаса, защитено от надеждна метална рамка срещу деформация, което може напълно да служи като материал за резервоари на септик.

Еврокубовете са леки по тегло, което осигурява допълнителни предимства при монтажа. За тяхното инсталиране не е необходима специална техника. Външните рамки позволяват еврокубовете да бъдат засипани с пръст: те не се деформират.

За качествено пречистване на отпадъчните води ще са необходими 72 часа. Необходимият общ обем на септика ще зависи от общото количество вода, използвана от всички обитатели на вилата за три дни.

Като се има предвид, че един човек средно изразходва 200 л вода на ден, за семейство от трима потребители е необходим септик, състоящ се от три резервоара и вместващ повече от 1800 л течност.

Преди началото на изкопаването на котлована трябва да се измерят резервоарите, след което се пристъпва към земните работи. На дъното на котлована се изсипва възглавница от пясък (30 см), след което се излива бетон (20 см).

Следователно дълбочината на котлована трябва да надвишава височината на еврокуба с 50 см и горния слой на запълването. Поставеният в котлована еврокуб трябва да се отстои на 30 см от стените му по целия периметър.

За да може конструкция от няколко еврокуба да стане септик, нейните съставни елементи трябва да бъдат доработени, като се направят отвори в тях и се поставят тръби.

Ако подземните води във вашия район са разположени близо до повърхността и съществува заплаха от изплуване на лекия пластмасов септик, той трябва да бъде утежнен, като се закрепи с пластмасови ремъци към бетонната основа или поне към стандартни бордюрни камъни, поставени от двете страни на конструкцията.

Допълнителни препоръки относно избора на септик за високи подземни води са дадени в тази статия.

Кубовете трябва да бъдат разположени каскадно, така че отпадъчните води да се преливат от горния към долния самостоятелно. В първия резервоар влиза тръба, идваща от къщата, и излиза отклонение към съседния резервоар. Той от своя страна е свързан с третия куб, чието отклонение излиза в полето за филтрация.

На тази схема се вижда, по-специално, че един от кубовете (вторият) е разположен малко (с 20 см) по-ниско от предходния: това е необходимо, за да се придвижват отпадъчните води в септика гравитачно (+).

Освен еврокубовете ще са необходими 6 тройника и пластмасови тръби с диаметър 150 мм за преходите между кубовете и за създаване на вентилационни отвори.

За да подготвите еврокубовете за инсталиране, е необходимо да изрежете отвори:

• около гърлото на куба, така че тройникът да влезе вътре в съда;
• на страничната част на куба на 20 см от горната му част за входящата тръба, която се свързва вътре в отделението с тройника;
• на противоположната странична повърхност на 40 см от горната част за изходящата тръба, която отива към съседния куб;
• на капака за монтиране на вентилационната тръба.

Сглобяването на септика се извършва последователно от първия резервоар към втория, а от него – към третия. Всеки следващ куб трябва да се намира на 20 см по-ниско от предходния. Може да се мине само с два куба, което значително ще намали разходите за работа. Всички връзки на съоръжението се запечатват внимателно.

Когато септикът от еврокубове се засипва, той едновременно се пълни с вода, за да се избегне случайна деформация при процеса на уплътняване на слоевете на засипката.

За засипване на изкопа е необходима смес от пет части пясък на една част цимент. Сухите съставки на тази смес се разбъркват, засипват се на слой от 30 см, след което се уплътняват.

Така се постъпва и с последващите слоеве. Камерите на кубовете при това се заливат с вода, за да не ги деформира засипваната почва. Горната част на кубовете се защитава от замръзване с листове стиропор или се залива с пеноизол.

Тухлен резервоар – дълго, но надеждно

Онзи собственик, който се е заел да изгради септик от тухли, разполага с прилични запаси от време, умее да борави не само с лопата, но и с мистрия, готов е за усърдна работа с надежда за дълготрайност на съоръжението.

Тухленият септик може да бъде както много сложно, така и доста просто съоръжение: всеки собственик на имот сам определя кой точно модел оптимално отговаря на неговите планове и възможности.

След като сте извършили предварителните изчисления и сте определили обема на бъдещия изкоп, можете да пристъпите към неговото изграждане.

Към предимствата на такъв избор могат да се отнесат:

• достъпност на изходния материал;
• изделието от тухли е проектирано за дълга експлоатация;
• зидарията от тухли изисква определени умения, но липсата им може да се компенсира с умението на домашния майстор да се приспособява към всяка работа;
• от тухли могат да бъдат изпълнени всички модели септици;
• тухленият резервоар може да бъде с всякакви размери, което позволява лесно да се съобрази с параметрите на имота.

Към недостатъците могат да се отнесат необходимостта от допълнителна изолация на тухлите, тъй като първоначално те не притежават особени изолационни свойства. Освен това, за изграждането на този обект ще трябва да се отделят немалко усилия и време.

За работа ще са необходими тухли, като за предпочитане е пълна клинкерна 240х115х71. Стените ще се изграждат с едноредова зидария, а преградната стена с две тухли.

Необходимо е да се подготвят:

• пясък;
• цимент ШПЦ400 (не по-нисък);
• хидроизолационен материал като битумна мастика;
• арматура с дебелина 10 мм от неръждаема стомана;
• за всяка от камерите – капак с люк;
• инструменти за извършване на земни и строителни работи.

Готовият изкоп трябва да надвишава съответните размери на бъдещото съоръжение с 10-15 см. Поставянето на временен кофраж ще предотврати ронене на почвата. На равното дъно на изкопа се изсипват 20-30 см трошен камък, а след това 40-50 см пясък.

Получената възглавница се навлажнява с вода и се уплътнява плътно. Върху нея се полага арматурна мрежа, която се залива с бетон (30 см) и се оставя за около 10 дни да се втвърди.

Ако за тухлен септик предстои да се изкопае тесен и дълбок изкоп, по-добре е да се използва кофраж: винаги съществува риск тунелът внезапно да започне да се разрушава.

По схемата се изграждат стените, като се оставят пролуки за тръбите. Към циментовия разтвор се препоръчва да се добави течно стъкло за увеличаване на здравината. Хидроизолацията се извършва с помощта на битумна мастика, като се нанася слой от 3 мм. Готовият резервоар се оборудва с вентилация, монтира се горна плоча, на която има отвор за люк.

Тухленото съоръжение се засипва с глина, като предварително се свързва септикът към канализационната система. Работата на готовото съоръжение се проверява, като се напълни с чиста вода. Като външна изолация на съоръжението може да се използва глинен замък с ширина 1 метър и дълбочина половин метър.

Стари гуми – също вариант

Най-бюджетният материал, от който се правят резервоари за вилна септична яма, са старите автомобилни гуми. Предимствата на този вариант са очевидни – това е ценова достъпност и несложен монтаж.

Оползотворяването на старите автомобилни гуми е отдавнашен проблем, който многократно е бил засяган от еколозите – възможно е септиците от гуми да са дългоочакваното решение (+)

Впрочем, недостатъците на метода също са очевидни:

• с помощта на такъв септик може да се преработи само незначителен обем отпадъчни води;
• септикът от гуми е акумулиращ, т.е. той предполага периодично изпомпване на натрупаното съдържание;
• уплътняването на фугите и самите гуми е проблематично, затова рискът от замърсяване на почвата с нечистотии е голям.

Обемът на септика от гуми зависи от нормата на потребление на вода от един обитател на къщата и общия брой на живеещите. По правило са достатъчни 5-7 гуми за един кладенец. Впрочем, гумите също биват различни.

Монтажът на пречиствателното съоръжение не е сложен. Преди да изкопаете изкоп за септик от два кладенци, трябва да маркирате територията. Размерите на кладенците се набелязват с помощта на гуми, разложени на земята.

Гумата за втория резервоар се поставя недалеч от първата. Тя може да бъде с по-голям размер: вторият кладенец е по-добре да бъде по-голям от първия. След маркирането под двата резервоара изкопаваме една яма.

Дъното на кладенеца трябва да бъде защитено от проникване на отпадъчни води в почвата. За целта то или се бетонира, или се прави заглушка от глина с дебелина 20-25 cm. Самият кладенец се състои от гуми, от които с помощта на електрически прободен трион се отстранява горната част.

Здравината на съединението на гумите помежду им се осигурява чрез тяхното сдвояване: горната гума се връзва с тел към долната. Всички шевове, пробиви и съединения се херметизират надеждно.

Преходната тръба се вкарва в отвор, който се изрязва на височина 2/3 от дъното на изкопа. За входящата тръба в горната част на първия кладенец също трябва да се изреже подобен отвор.

За транспортиране на отпадъчните води се използват пластмасови тръби. Изкопът трябва да се запълва с пясък и с почвата, която е била извлечена по време на копаене. За всеки от кладенците е необходим капак от материал, който не подлежи на гниене – може да се избере полимерен канализационен люк.

Изводи и полезно видео по темата

Визуалното представяне на всеки процес се възприема по-добре от печатното слово. Точно затова сме събрали всички тези видеоматериали заедно.

Вижте как можете самостоятелно да изградите септик, състоящ се от три кладенци, като използвате бетонни пръстени от заводско производство за резервоарите:

Щастливите собственици на еврокубове разполагат с почти идеален материал за изграждане на индивидуална канализационна система. Важно е само да не забравяте, че относително малкото тегло на самите кубове може да се окаже проблем при набъбване на почвата.

Как да използвате еврокубове, гледайте на видеото:

Често при изграждането на различни обекти се използват тухли. Те могат да станат нелош материал и за септик. Нюансите на такова съоръжение ще ви разкрие видеоклипът:

Изборът на материал за септик за вила – нелека задача. Трябва не само да прецените финансовите си възможности, но и да проучите особеностите на местността, където това съоръжение ще се експлоатира. След като съберете всички необходими сведения и се въоръжите с информация, ще направите такъв избор, за който впоследствие няма да съжалявате.

Имате ли опит в решаването на подобни задачи? Или са ви останали въпроси по темата? Моля, споделете вашето мнение, разкажете какъв резервоар за септик използвате. Можете да оставяте коментари в блока, разположен по-долу.