Как да устроите септик от автомобилни гуми със собствените си ръце: поетапна инструкция

Вие сте решили да проведете канализация в частен дом, но разполагате с много ограничен бюджет? Това не е причина да се лишавате от удобства, нали? Или сте решили да създадете септик от гуми, използвайки за целта подръчни материали? Но се съмнявате в собствените си сили и не знаете откъде да започнете?

Ние ще ви помогнем да разберете подробно този въпрос — в статията са разгледани популярни варианти на устройството на локално пречиствателно съоръжение, за което може да се използва използвана автомобилна гума. Този материал лесно се намира в автотранспортни предприятия, където просто го отписват като ненужен, или може да се потърсят обяви на частни лица.

Също така в статията е представена подробна инструкция за изработка на домашен септик, започвайки с изчисленията и завършвайки с полагането на канализационния тръбопровод. Всички действия са придружени с поетапни снимки.

В помощ на начинаещия майстор са подбрани видеопрепоръки за обустройството на този вид септици с полезни съвети за изпълнение на херметични съединения на участъци от тръбопровода от майстори.

Аргументи в полза на подръчните средства

Колко може да се спести от септик, ако се използват стари гуми? Един бетонен пръстен със среден размер струва 45 €, нужни са поне три. Стойността на износена гума не надвишава 20 €, а са необходими поне три или четири.

Акумулиращ резервоар от серия Танк, например, струва средно около 180 €. Дори без да се вземат предвид бетонните основи и капаци за кладенци, икономията ще бъде около 60 – 80 €.

Използването на автомобилни гуми в изграждането на септици решава веднага два важни въпроса. Позволява да се организира канализация на частен дом и да се отървете от необходимостта от изхвърляне на практически неразрушима гума.

Но при такъв септик експлоатационният срок е значително по-малък, отколкото при бетонни или пластмасови конструкции. Причината е в липсата на монолитност на корпуса, малкото тегло на гумите и лошата херметизация между тях.

При размествания на почвата често се получават размествания на елементите. Вярно е, че ако се използва определена технология, такъв септик ще служи по-дълго, а изпомпването на отпадъците може да се прави по-рядко.

Правила за обустройство на септик

Всякакви строителни работи, включително по прокарване на комуникации, изискват разрешение от администрацията, ако дълбочината на полагане на обекта надвишава 5 м.

Той е лесен за оформяне, ако измерването на парцела е извършено по новите правила. Те влязоха в сила с измененията в земеделския кодекс на РФ през 2014 г. Старите кадастрални паспорти на парцелите трябва да се преправят. Цената на измерването е около 60 €.

Ако се установи, че на територията на частна къща има положен комуникационен кабел, ще е необходимо допълнително разрешение от специалисти.

За това трябва да се обърнете към военната част, на която принадлежи този кабел. Те ще изпратят специалист с металотърсач, който точно ще определи къде не може да се копае.

Разположение на резервоара на парцела

Когато разрешението е получено, трябва да се избере подходящо място за отточния резервоар. Има определени норми на САНПИН, които трябва да се спазват.

Ако разположите резервоар за натрупване на отпадъчни води или станция за пречистване на отпадъчни маси близо до източник на питейна вода, отпадъчните води при възможни запушвания и течове ще попадат в подземните води.

В резултат на течове водата ще стане негодна за пиене. Заразяването ѝ може да се избегне, ако се направи септикът херметичен и се организира филтрационна система за доочистване.

Не трябва да се разполага септик близо до фундамента на къщата или банята, иначе по време на изкопаването на котлована почвата може да се утаи, а след нея да се спусне и деформира бетонната основа на сградата. При възможни запушвания фундаментът може да се намокри и постепенно да загуби здравина.

Но и твърде далеч от къщата резервоарът не трябва да се разполага. Голямото разстояние между точката на изход на канализацията от къщата и пречиствателния обект значително ще увеличи разходите за организиране на системата.

Ще е необходимо да се положи дълъг участък от тръбопровод, който трябва да се оборудва с ревизионни шахти.

Външната част на местната канализационна мрежа трябва да бъде оборудвана с поне една ревизионна шахта. Ако дължината на трасето е повече от 25 м, ще е необходимо устройство на допълнителна шахта за ревизия и почистване на системата.

Освен това, прекалено дългият тръбопровод често води до образуване на запушвания. Това не трябва да се забравя, дори ако ще се монтира помпа за изпомпване на канализационните отпадъци.

Извеждане на канализационната тръба

Първо трябва да се погрижите за създаването на схема. Монтажът на автономната канализационна мрежа започва с изграждане на изпускателя. След това се извършва сглобяване на щранговете отдолу нагоре, свързване на кръстове, тройници и изграждане на етажни отклонения.

Монтажът на системата се извършва по предварително подготвени трасета с пробити канали, отвори за фиксиране на тръбите, изпълнени и измазани ниши, с изкопана траншея за външния клон.

Ако къщата е стара, в нея вероятно има изба или сутерен. Тогава няма да е необходимо да се премахва подовото покритие. Ако къщата е нова, то за полагането на тръбите трябва да се помисли предварително, докато подовете още не са поставени.

В противен случай ще трябва да ги демонтирате на местата, където ще бъдат тръбите. В зависимост от сложността и разклонеността на системата, могат да са необходими следните елементи.

При изграждането на външните клонове на канализацията се използват азбестоциментови, стоманени, чугунени и пластмасови тръби със съответните за материала части и фитинги. Съединенията на елементите се обработват с уплътнители и смазки.

Ако къщата е на два етажа, трябва веднага да се монтира щранг за допълнителна баня или мивка на втория етаж.

Той може да се затвори с капачка, докато не потрябва.

Монтажът на вътрешните канализационни линии се извършва след инсталирането на щранговете. Към отвеждащата магистрала се свързват всички санитарни устройства. За инсталиране на автоматична пералня в схемата на фигурата трябва да се добави още един тройник.

Канализационната мрежа трябва да се проектира така, че по възможност да се избегнат излишни завои, разклонения и съединения.

Оптималното трасе за изграждане на външния клон по възможност трябва да бъде право.

Ако все пак се наложи да се правят разклонения, трябва да се използват фитинги, съответстващи на материала на тръбите – най-често за канализация се използват тръби от ПВЦ и ПНД.

За херметично свързване на елементите има специални уплътняващи гумени пръстени, които се вкарват във вътрешната част на канализационната тръба. Информация за фитинги за полипропиленови тръби е разгледана в друга наша статия.

За сглобяване и изграждане на канализационни тръбопроводи с всякаква степен на сложност се произвеждат широк набор от фасонни детайли. Полимерните изделия са предназначени за изграждане на линии от аналогични тръби.

Подходящият диаметър на канализационните тръби за полагане към автономен септик е 110 мм. Това е пълноценна канализация, която ще издържи дълго време.

На тръбите е по-добре да не се пести и да се полагат с оглед на възможно увеличение на натоварването на системата, в противен случай може да се наложи тяхната замяна в бъдеще. Приблизителната цена на материалите може да се види тук.

Основната разходна позиция на канализационния тръбопровод – тръбите, чиято цена е представена в таблицата. Гофри, тапи и тройници струват много по-евтино.

След монтажа на вътрешната система, тръбата за оттичане в септик от гуми трябва да се доведе до къщата. Не трябва да се устройва изход на канализацията от къщата под основата.

По-добре е да се пробие отвор на необходимата за извеждане дълбочина с лост, перфоратор или да се използва куха желязна тръба с остър край.

Особеностите на полагането на канализационен тръбопровод в частен дом са разгледани в тази статия.

За изхода трябва да се пробие цялата дебелина на фундамента строго хоризонтално, така че съединението на тръбите на това място да се извърши така нареченото “шелга в шелга”. Въпреки това е по-добре да се предвиди по време на строителството, като се постави гилза преди изливането.

След това се изкопава траншея от външната страна на къщата. Тя върви от външната стена на фундамента до мястото на септичната яма.

Дълбочината на траншеята се определя от местните климатични условия. Дъното ѝ трябва да бъде разположено под нивото на сезонното замръзване на почвите в региона с 20 – 30 см.

Външният тръбопровод се полага с наклон в посока на естественото движение на отпадъчните води – към септичната яма.

Стойността на наклона средно е 2 – 3 см на линеен метър от тръбата.

За системи с принудително транспортиране на отпадъчни води наклонът е 1 см на същия участък. Подробна информация за наклона на канализационния тръбопровод е разгледана в друга наша статия.

След полагането на външната и вътрешната система от канализационни тръби трябва да се пристъпи към избор на конструкция за изграждане на септик от износени гуми. Има няколко начина за неговото устройване.

Популярни варианти на септици

Септиците, изградени от износени гуми, биват три вида:

• С филтрираща система.
• С утаител и филтриращ (поглъщателен) кладенец.
• С филтрираща система и дренажна тръба.

Изборът на конструкция трябва да става въз основа на обемите на отпадъчните води. За семейство от трима души напълно подходящ е септик от гуми с филтрираща система. Ако семейството е голямо, такъв септик бързо ще се повреди поради претоварване, затова е по-добре да се избере вариант с утаител и филтриращ кладенец.

№1 — конструкция с филтрираща система

Това е най-бюджетният начин за тези, които са решили сами да направят септик от гуми. За него е достатъчно да се изкопае изкоп, да се подготви дъното и да се наредят колелата.

Принципът на монтаж на несложното съоръжение за пречистване на отпадъчни води е ясно и разбираемо показан на картинката.

Вместимостта и свързаните с нея работни възможности на септика ще зависят от диаметъра на гумите. По-добре е да се вземат от едра техника.

Принципът на работа е прост:

1. Отпадъчните води попадат в резервоара.
2. Твърдата неразтворима съставка на отпадъчните води не преминава в земята и се утаява на повърхността на дренажния слой от чакъл.
3. Филтрираната вода отива в земята през дренажа.

Недостатък на съоръжението е, че този вид е предназначен за събиране и пречистване само на сиви води: вода, замърсена при приготвяне на храна, както и от душ и вана, от пералня и съдомиялна машина.

Преработката на фекални маси в подобна конструкция не се извършва.

Въпреки това, ако се направи херметично дъно вместо дрениращ слой и се осигури херметичност на съединението в стените, този вариант може да служи като накопител за събиране на всички видове отпадъчни води, които ще трябва редовно да се изпомпват.

Предимството на тази система е нейната простота. Като обсипка може да се избере керамзит, пясък или просто обикновена пръст. Към недостатъците се отнася бързото образуване на дъното на резервоара на вискозен утайков остатък, който с времето ще затрудни оттичането на течността.

Ако това се случи, ще трябва да се изпомпва септичната яма и да се почисти дъното, като след това се смени чакълът. Такъв септик не трябва да се разполага близо до сгради или мазета.

№2 — съоръжение с утайник и филтрираща система

Този вариант е по-сложен от предишния, но и по-издръжлив. Конструкцията се състои от два резервоара. Единият служи за утаяване на отпадъчните води, а другият за филтрирането им преди попадането в земята.

От предишния вариант този се отличава с наличието на утаител с херметично дъно. В него постъпилите по канализационната тръба отпадъчни води се утаяват. Неразтворимата съставка се утаява на дъното, а течната се премества в абсорбиращия кладенец за дообработка чрез филтрация през дренажен слой от чакъл.

Принцип на работа:

• Отпадъчните води се изливат по тръбата в първия резервоар.
• Големите фракции се утаяват на дъното на утаителя.
• Леките фракции заедно с течната съставка попадат по съседната тръба във филтриращия кладенец.
• Течните отпадъчни води преминават през системата за филтрация от чакъл и пясък, а след това отиват в земята. На дъното на абсорбиращия кладенец се утаяват леки фракции.

Тази конструкция на септик от стари автомобилни гуми е най-екологично чиста и икономически изгодна. Изпомпването от нея ще трябва да се извършва не по-често от 4-5 пъти годишно. Освен това, ако септикът се използва постоянно, не е необходимо допълнително да се изолира.

№3 — септик от гуми с дренажна тръба

Това не е най-сполучливата конструкция. Наличието на дренажна тръба не играе особена роля в работата на системата.

В тръбата е необходимо да се пробият отвори. За целта трябва да се използва бормашина със свредло, съответстващо на материала на тръбата. Не забравяйте да охлаждате свредлото, иначе то ще се нагрее и ще стане крехко.

Принцип на работа на тази система за самоделен септик:

• Отпадъчните води попадат в резервоара.
• Неразтворимите нечистотии се утаяват върху чакъла.
• Филтрираната вода отива в земята през дренажната тръба и чакъла.

Предназначението на дренажната тръба е да отвежда водата, заобикаляйки запушеното с тиня дъно. Но тя също бързо се запушва и служи кратко.

Етапи на изграждане на септик

Освен канализационни тръби и комплектуващи части трябва да се запасите с гуми. Стават гуми от Кировец. Монтажът на по-големи гуми не може да се извърши сам.

Стъпка #1 — подготвяме материали и инструменти

Инструменти за изграждане на септична яма със собствени ръце:

1. Бормашина.
2. Ъглошлайф.
3. Клещи.
4. Лопата (за изгребване).
5. Лопата (за копане).
6. Стълба.
7. Кривак.
8. Брадва.
9. Кофи.
10. Ролетка.

За рязане на полипропиленови тръби използват тръборез, но може да се използва нож. Необходимите за извършване на работата материали са достъпни. Те могат да се купят във всеки строителен магазин.

За уплътняване на съединенията на елементите и въвеждането на тръбите ще е необходим течен битум – най-съвместимото с материала на автомобилните гуми средство

Ако “родният” почвен слой, изкопан при изкопаването на котлована и окопите, не съдържа включения от глинест пясък и глина, може да се използва за обратна насипка.

При наличие на глинести включения и лещи подмяната се извършва задължително.

За обратна насипка на котлована с инсталирана септична яма и окопите с тръби е по-добре да се запасите с речен или кариерен пясък

Не е задължително да се запълва канализационното съоръжение със скъп гранитен трошен камък, какъвто е представен на снимката.

Напълно подхождат бюджетен доломитов или варовит аналог.

Трошен камък с фракционен “калибър” 5 – 20 мм ще е необходим за запълване на дренажния слой. В рамките на септичната яма дебелината на слоя трябва да бъде не по-малко от един метър.

Стъпка #2 — изчисляваме количеството материали

Необходимата дълбочина на септичната яма е 2,5-3 м. В резултат на свързването на гумите трябва да се получи един голям резервоар без капак, с дъно или без дъно.

Дълбочината на монтаж на септичната яма трябва да се раздели на ширината на гумата. Ще бъдат достатъчни седем гуми от Кировец и две гуми от Камаз.

Количеството тръби трябва да се определи въз основа на разстоянието от септичната яма до къщата. Това разстояние трябва да се раздели на 3 метра (дължината на най-дългите канализационни тръби). Полученото число ще бъде равно на техния брой.

По-добре да се вземе с резерв, тъй като в процеса на изграждане на септичната яма те могат да бъдат повредени. Също така е необходима една тръба за свързване на двата резервоара на септичната яма.

Хомути да се вземат по изчисление 5 на две колела (с резерв). Ако вместо тях се използва свързваща тел, ще стигнат 1-2 метра. За хидроизолация е необходимо парче гума с размери 1x1 (може и малко по-голямо).

Един рулон рубероид, който е нужен за хидроизолация на резервоарите.

За изграждане на филтрираща възглавница са необходими 2 тона пясък и чакъл. Може да се използва и ПГС, но качеството на филтрация ще бъде по-лошо, тъй като пясъкът бързо ще се запуши с тиня. Остатъците от пясък и чакъл могат да се използват като обсипка на резервоарите.

Стъпка #3 — подготвяме изкопа за монтаж на септик

След като са събрани всички материали и е изведена системата за изтичане от къщата, може да се пристъпи към изграждането на септичната яма.

Той се състои от два резервоара. Единият е утайник за едрите частици от отпадъчни води, а вторият е филтриращ кладенец за оттичане на водата. Конструкцията му е подробно описана на схемата по-долу.

Скицата на септичната яма-утайник с филтриращ кладенец от гуми ще помогне да се изчисли разходът на материал, да се определи дълбочината на полагане на дъното на съоръжението и дълбочината на полагане на тръбите.

Монтирането на гуми не е трудно. Най-трудоемкият процес е изкопаването на изкопа. Яма с необходимия размер е трудно да се изкопае самостоятелно. Това може да отнеме около седмица.

Ако ямата се разработва ръчно, то при задълбочаване над един и половина метра става трудно да се извлича почвата от нея.

Ще е необходимо приспособление от типа на кофа на въже за повдигане на изкопаната земя и количка за извозване на излишната пръст. Трябва предварително да се погрижите за мястото, където ще се изхвърля излишната почва. Горният черноземен слой може да се разхвърля по градината.

Изкопаната яма трябва да се почисти от корените на растенията. В процеса на растеж корените на такива дървета като топола могат да изместят сегментите на септичната яма или да нарушат нейната херметичност. За целта трябва да се използва брадва.

След като корените са отстранени, трябва да се изравни мястото, където ще се намира дъното на утайника. Това е необходимо за плътно прилягане на гумата към долната гума. Колкото по-равно е мястото, толкова по-добро е прилягането и херметичността.

Мястото, където ще се намира дъното на филтриращия кладенец, трябва допълнително да се задълбочи с ширината на една гума от Кировец и ширината на възглавница от пясък.

Дебелината на слоя на филтриращата възглавница от пясък е от 30 до 60 см. Изравняването му не е задължително, тъй като след това ще последва слой от чакъл.

Ако в къщата живеят деца, е необходимо да се огради ямата по време на работите по инсталиране на септичната яма. Това е нужно за предотвратяване на нещастни случаи, тъй като ръбовете на изкопа могат да се срутят, ако се стъпи върху тях.

Детето не разбира степента на опасност, затова е по-добре да се подсигурите.

Стъпка #4 — полагаме гуми за утайника

Поетапна инструкция за инсталиране на гумите на утайника:

1. Гумата се полага върху подготвената основа.
2. Върху гуменото дъно се полага първата гума.
3. Съединенията между гумата и каучуковата основа се намазват с течен битум.
4. Върху първата гума се полага втората.
5. Съединението между първата и втората гума се намазва с течен битум.
6. Първата и втората гума се закрепват помежду си с хомути или с тел за връзване.
7. Третата гума се поставя върху втората и се закрепва по аналогичен начин с последващо уплътняване на съединенията с битум.
8. В третата гума с помощта на ъглошлайф се изрязва квадратен отвор за тръбата за изтичане от къщата.
9. Върху третата гума се полага гума от Камаз.
10. Съединенията между четвъртата и третата гума се уплътняват с течен битум.

Изкопът с резервоар-утаител не трябва да се запълва, докато не бъде въведен подаващият канализационен клон и от него изведена тръба към филтриращия кладенец.

Въвеждането и извеждането на тръбите от септика-утаител се извършва след изграждане на всички обекти на външната канализация. Не забравяйте, че входът трябва да бъде над изходния патрубок.

Стъпка #5 — полагаме гуми за филтриращия кладенец

Поетапна инструкция за инсталиране на кладенеца :

1. На пясъчното дъно се поставя първата гума.
2. В гумата се изсипва трошен камък или чакъл.
3. Върху първата гума се полага втората.
4. Съединението между първата и втората гума се намазва с течен битум.
5. Първата и втората гума се закрепват помежду си с хомути или с тел за връзване.
6. Третата гума се поставя върху втората и се закрепва по аналогичен начин с последващо уплътняване на съединенията с битум.
7. Монтира се четвъртата гума.
8. В четвъртата гума с помощта на мелница се изрязва квадратен отвор за тръбата за източване.
9. Върху четвъртата гума се поставя гума от КамАЗ.
10. Фугите между четвъртата и петата гума се херметизират с течен битум.

След завършване на монтажа на утаителя и филтриращия кладенец трябва да се пристъпи към полагане на тръбата между резервоарите. Тръбата трябва да бъде с диаметър 110 мм, тъй като при използването й по стените се образува мазен налеп.

С времето светлият отвор на тръбата ще стане по-малък. Ако изрежете краищата на гумите от вътрешната страна, обемът на абсорбционния кладенец значително ще се увеличи.

Насипването на чакъл в абсорбционния кладенец се извършва така, че долните му слоеве да бъдат запълнени с най-малката от наличните фракции. С увеличаване на височината фракционният състав трябва да се увеличава.

По този метод на изхода от чакълния филтър ще се извършва по-фино пречистване.

Стъпка #6 — свързваме утайника и филтриращия кладенец

За това е необходимо да се изрежат два отвора с мелница. Изходът на тръбата от утаителя към кладенеца трябва да се намира под нивото на тръбата за източване от къщата.

Отворът може да се направи в долната част на третата гума или в горната област на втората. Тръбата може да се монтира хоризонтално или под наклон 15-20 градуса.

Канализационните тръби се полагат с наклон, осигуряващ самопроизволно движение на отпадъчните води и предотвратяващ обратния им отток в случай на наводнение на септика.

Местата, където тръбата се свързва с гумите, трябва допълнително да се херметизират. За това от рубероид е необходимо да се изрежат малки парчета и да се залепят с течен битум.

Това е необходимо, за да не се сипе пръст през процепите от тръбата. Когато херметизацията приключи, може да се пристъпи към заключителния етап.

Външният канализационен клон задължително се оборудва с вентилационна тръба, която е по-лесно и удобно да се разположи в капака на филтриращия кладенец.

Оптималният вариант обаче се счита за изход от къщата или участък между приемателния и поглъщателния кладенец. Най-добре е вентилацията да се разположи в две точки: на изхода от сградата и над филтриращия кладенец.

Разстоянието между стените на изкопа и резервоарите трябва да се запълни с пясък. Периодично ще трябва да се слиза и да се уплътнява пръстта. Това може да се направи с помощта на малко дървено колче или парче дървен лафет. По-добре е да се вземе боров лафет, тъй като е по-лек.

Почвата в изкопа ще спадне веднага след първия дъжд, след което ще трябва допълнително да се засипе с пръст. След това можете да премахнете цялата излишна пръст на терена. За това са необходими количка или кофи. Капаците на септичната яма могат да се изрежат с ъглошлайф от железен лист.

Срокът на експлоатация на такава дренажна система е повече от 15 години. Ще трябва да се изпомпва само утаителят, тъй като се пълни с тежки фракции от отпадъци.

Също така може да ви бъде полезна информацията за канализационните помпи за принудително изпомпване, разгледана тук.

Изводи и полезно видео по темата

Видео с практически опит за изграждане на септична яма от гуми:

Изграждане на трисекционна септична яма:

Видео за оптималните варианти на свързване на канализационни тръби:

Описахме евтин и надежден начин за изграждане на септична яма със собствени ръце. Той предпазва почвите и подземните води от замърсяване. Освен това по нищо не отстъпва на аналога от бетонни пръстени, освен по цена.

Имате ли изградена септична яма от стари гуми на вашия терен? Разкажете ни, моля, колко трудно ви беше да се занимавате с изграждането ѝ и с какви нюанси се сблъскахте. Или сте забелязали несъответствие в инструкциите, дадени в статията? Пишете ни, моля, за това в коментарите.