Монолитен бетонов септик със собствените си ръце: схеми и правила за изграждане на септик от бетон

Оптимално решение за организиране на пречистване на битови отпадъчни води в частно домакинство е монолитният бетонен септик. За неговото монтиране можете да привлечете екип или да направите всичко сами. Това допълнително ще намали бюджета, съгласни ли сте? Материалите за неговото изграждане лесно се закупуват в строителни магазини.

Ще разкажем подробно как да изградите монолитен септик. Ще разгледаме кой вариант на бетонно пречиствателно съоръжение е най-добре да изберете за вашия имот. При нас ще научите как да се грижите за автономната канализационна система, какво да правите с пречистените в септика отпадъчни води.

На самостоятелните домашни майстори предлагаме поетапен инструктаж. Визуалното възприемане на информацията ще осигурят полезни схеми, подборки от снимки и видео-инструкции.

Типично устройство на монолитен септик

Стандартните бетонни септики за вила и дом имат от една до три съседни камери. Между тях се осъществява преместване на отпадъчните води чрез преливни тръби, вградени в преградите.

Благодарение на многодневното утаяване, отделянето на неразтворимата утайка от водата и дейността на микроорганизмите, се осъществява естествено пречистване на отпадъчните води. Всички камери на септичната система се използват само за утаяване.

Не трябва да правите филтриращ кладенец съседен. С времето това ще доведе до деформация на целия септик, затова отделно трябва да инсталирате филтрираща система. Нейният избор трябва да става въз основа на площта и желаното качество на пречистване.

Това може да бъде самостоятелен кладенец, филтрираща траншея или филтрационно поле. Системата за пречистване може да се монтира след инсталиране на монолитна септична система, но в този случай траншеите ще трябва да се изкопаят ръчно. Използването на техника ще бъде невъзможно, тъй като тя може да повреди тръбите и преградите.

Специфика на еднокамерен пункт за пречистване

Септик с една камера се нарича изгребна яма. Нейното устройство не включва многостепенно пречистване и служи главно за съхранение на канализационни отпадъци с последващо изпомпване.

Изпомпването и транспортирането на отпадъците се извършват с помощта на специална машина. Недостатък на такава изгребна система е бързото ѝ напълване и скъпото поддържане.

В еднокамерния септик утаената вода изтича в канализационната тръба и преминава доочистване в полето за филтрация или във филтриращия кладенец. Утаените на дъното твърди фракции трябва да се изпомпват на всеки 4-6 месеца.

Дълбочината на схемата на този бетонен септик е 2 м, той е предназначен за обслужване на двама-трима души. Поради липсата на пречистване и източване, резервоарът бързо се препълва.

Алтернатива на монолитния еднокамерен септик е изгребна яма от бетонни пръстени, с чиито особености на изграждане препоръчваме да се запознаете.

Схема на двукамерен вариант

В тази система водата преминава предварително утаяване преди изпускане или изпомпване. Според санитарните норми такава вода може да се изпуска в почвата. Предимствата на тази система се състоят в нейната компактност. При еднакъв обем, два отделно стоящи резервоара от стоманобетонни пръстени заемат повече място от монолитна бетонна конструкция.

На схемата са показани пропорциите на септичната система. Оптималният размер на приемната камера трябва да надвишава обема на втория резервоар за утаяване в пропорция 1:3 (+)

Този септик има вътрешна преграда от бетон, което позволява на водата да се утаява на два етапа. Освен това той може да бъде оборудван със сензор, който сигнализира за препълване.

Вторият преливник на противоположния край на резервоара е разположен малко по-ниско от първия, което изключва връщането на отпадъчни води в приемното отделение и осигурява спонтанно преливане на утаената течност в следващата камера.

Двукамерна изгребна яма трябва да се изпомпва веднъж годишно, а еднокамерната – периодично на всеки 3-6 месеца, т.е. 2-3 пъти по-често. Двукамерната ще изисква повече разходи за строителство, но в дългосрочен план превишаването на бюджета бързо ще се изплати.

За това как да изградите двукамерен септик с помощта на бетонни пръстени, е написано тук. Препоръчваме ви да се запознаете и с този материал.

Необходими инструменти и материали

За монтажа на бетонен септик със собствени ръце ще са необходими следните материали:

1. Пясъчно-чакълеста смес (2,5 т).
2. Цимент (18 торби по 50 кг).
3. Течен битум (20 кг).
4. Железен ъгъл 40 х 40 (25 м).
5. Лист желязо с дебелина 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 бр.).
6. Листове шперплат 1,5 x 1,5 м (8 листа).
7. Плосък шифер 1500x1000x6 (6 л.).
8. Полиетиленово фолио (две – три части с обща площ 13 x 9).
9. Дъски 40 x 100 мм.
10. Пластификатор (в зависимост от типа, изчислено за 5,9 кубични метра бетон).
11. Телена пръчка с напречно сечение 0,6 мм (дължината зависи от плътността на мрежата).
12. Дървени блокчета 50 x 50 мм.
13. Тухли (120 бр.).
14. Тръби за външна канализация (индивидуално, зависи от разстоянието).
15. Тръби за вътрешна канализация (индивидуално, зависи от конструкцията).
16. Патрубки (индивидуално, зависи от конструкцията).
17. Фитинги (според броя на местата за свързване на тръбите).
18. Уплътнител (1 бр.).
19. Винтове (300 бр.).
20. Отрезен диск за метал (1 бр.).
21. Шлифовъчна приставка за ъглошлайф (1 бр.).

За монтажа на септик от бетон ще са необходими следните инструменти и оборудване:

Всички изчисления на материалите са направени за монолитен бетонен септик с размери: ширина - 2 м, дължина - 3 м, дълбочина - 2,30 м.

Устройство на монолитна септична система

Сложността на монтажа кара мнозина да купуват готови стоманобетонни конструкции. Тяхното използване позволява монтажът да се извърши много по-бързо.

За организирането на септична система от готови елементи ще са необходими няколко дни, а за изграждане на монолитна бетонна конструкция ще са нужни повече от месец, включително изграждане на кофраж и технологична пауза, отделена за втвърдяване на бетонния камък.

Всеки етап, започвайки от изкопаване на почвата до заваряване на люковете, се извършва в строга последователност. Преди да започнете работа, трябва да отделите време или да се договорите за помощ с други хора на търговска основа.

Тъй като тръбата, излизаща от къщата/банята и влизаща в септика, трябва да се полага с нормативен наклон, изкопът за нея е добре да се подготви предварително. Това е необходимо за точно определяне на височината на входа на тръбопровода в бетонната конструкция.

Разработване и подготовка на изкопа

Тъй като ямата ще се използва като форма, е необходимо краищата ѝ да са максимално равни. Изземването на почвата трябва да се извършва без използване на техника или с използване само в началния етап.

Изравняването на краищата на изкопа трябва да се извършва ръчно. Периодично трябва да се проверява равността на повърхността. За това трябва да се използва нивелир. За равността на ъглите периодично трябва да се измерва със строителен ъгломер.

Излишната почва трябва да се изнесе или да се разпредели равномерно по парцела. След завършване на земните работи е необходимо на дъното на ямата да се постави полиетиленово фолио. То може да се състои от няколко парчета.

Фолиото трябва да покрива изкопа изцяло. Използването на полиетилен изпълнява две задачи. Той намалява разхода на циментов разтвор, а също така служи като допълнителна хидроизолация. Съединенията на полиетиленовите листове не трябва да се уплътняват. Фолиото може да се фиксира с тухли, за да не се премества при силни пориви на вятъра.

За слизане в ямата може да се направи стълба от подръчни материали. При значително задълбочаване по стълбата може да се транспортира пръст в кофи.

Изграждане на кофраж за изливане на сместа

От това как е поставен кофражът зависи експлоатационният живот на цялото съоръжение. Тъй като вътре в резервоара ще има обем течност, той ще оказва натиск върху стените на резервоарите. Затова преди да се постави кофражът, трябва да се направи армиране.

За това може да се използва армировка, тел за връзване или готова мрежа. Стените трябва да се армират така, че мрежата да се намира в средата на монолита. Нейното отстояние от външните ръбове на ямата трябва да бъде 7 см.

След стените се монтира мрежа за преградата. Тя трябва да се разположи на разстояние 2 метра от канализационната тръба. Трябва да се получат две отделения. По-голямото за първично утаяване, а по-малкото за вторично.

След монтажа на преградата може да се армира подът. Мрежата за него трябва да бъде повдигната на 7 см от повърхността на дъното. Това е необходимо за най-голям укрепващ ефект.

Изграждането на кофража се извършва преди изграждането на армировъчната рамка. За това от шперплат и летви трябва да се направят плоскости. Това трябва да бъдат два сандъка без дъно. Всеки се поставя в резервоара.

Техните размери:

• за първия резервоар: ширина и дължина 1,7 м;
• за втория резервоар: ширина 1,7 м, а дължина 0,085 м;

Трябва да се провери дали при монтажа няма процепи. След организирането на кофража и преди бетонирането трябва да се монтират преливниците. Ако това се направи след бетонирането, ще се наложи да се пробиват отвори. Това може да доведе до деформация на конструкцията.

Монтаж на преливни тръби

За преливниците са необходими два прави накрайника. Първият накрайник се поставя върху канализационната тръба, излизаща от къщата. За целта в шперплата трябва да се изреже отвор с подходящ размер и краят да се изведе в приемния резервоар.

Накрайникът се закрепва към тръбата с помощта на гумен пръстен и уплътнител. Отворът за изтичане на накрайника трябва да бъде насочен надолу.

На преградата между двата резервоара трябва да се постави тръба с дължина 40 см. Тръбата се фиксира в шперплата от двете страни на резервоарите. На краищата на тръбата от двете ѝ страни се поставят накрайници, насочени надолу с отворите за изтичане.

Приготвяне и изливане на бетонния разтвор

Тъй като дебелината на слоя е малка (15 см), е необходим здрав разтвор. За начало трябва да вземете съд за смесване на разтвора. На дъното му поставете цимент и ПГС, в съотношение 1:3.

Количеството вода зависи от влажността на чакъловата смес. Консистенцията на разтвора трябва да бъде умерено гъста. За подобряване на свойствата на разтвора трябва да се използва пластификатор. Количеството на неговото добавяне зависи от марката на циментовия материал.

За удобство при изливането на циментов разтвор в тесните промеждутъци между кофража и полиетиленовото фолио, можете да използвате улей, направен от метал, половин тръба или водосточен улей. Това ще ви позволи да излеете разтвора равномерно, като избегнете образуването на кухини.

Така можете да ускорите процеса на изливане. По-добре е да излеете целия обем за един ден. Такъв монолитен бетон ще издържи по-дълго, тъй като в циментовия камък няма да има разслояване по границата на изливане в различни дни.

Можете да започнете със стените или пода. Това няма особено значение. След приключване на бетонните работи трябва да изчакате до пълното стягане и втвърдяване на разтвора. За това по строителни нормативи са необходими 28 или малко повече дни.

Скоростта на втвърдяване зависи от температурата на околната среда. При изсъхване бетонът променя цвета си и става по-светъл. Конструкцията, излята в кофража, трябва да бъде защитена от изсъхване с влажни стърготини или полиетилен.

Замръзването на циментовия камък през периода на втвърдяване трябва да бъде напълно избегнато. След изтичане на посочения срок можете да демонтирате кофража.

Изграждане на горното покритие

Монтажът на горното покритие започва с поставяне на рамката.

Той се състои от железни ъгълчета, които се поставят в следния ред:

1. Четири ъгълчета с дължина 3 метра, трябва да се поставят на стените на септика. Едно ъгълче от всеки край и две близо едно до друго по средата на резервоара.
2. Няколко напречни ъгълчета се поставят отгоре, образувайки решетка. Те трябва да се поставят, като се вземат предвид размерите на бъдещите люкове.

Получената конструкция се нуждае от допълнително закрепване. За целта трябва да се направят отвори в ъгълчетата и с помощта на анкери да се закрепят към бетонната основа. Напречните ъгълчета трябва да се закрепят с помощта на болтове или специални винтове.

След монтажа на ъгълчетата е необходимо да се изрежат подходящи квадрати от плосък листов шифер. След това листовете шифер трябва да се поставят върху решетката. За предотвратяване на изтичане на разтвора е добре да се обработят фугите с течен битум.

След това трябва да се огради периметърът на люковете с дъски. По-добре е те да са съседни. Освен люковете, допълнително трябва да се постави кофраж по цялата площ на покритието. След това трябва да се постави вентилационна тръба, като се направи отвор в шифера над втората камера.

След приключване на монтажа на тръбата можете да залеете площта на покритието с разтвор. След изсъхване и втвърдяване на разтвора трябва да свалите кофража.

Празното пространство за люковете трябва да се обложи с тухли, така че да не се издигат над повърхността. Разтворът за зидария трябва да се приготвя без пълнител, с използване на цимент и пясък.

Тъй като количеството пясък е малко, може да се пресее ПГС. Пропорциите на разтвора могат да бъдат 1:4. След завършване на зидарията тя трябва да стегне. Това отнема 2-3 дни. След изтичане на този срок може да се изолира и зарови изкопа. Периодично трябва да се трамбова почвата.

Изработване на капаци на люковете

За да се предотврати преохлаждане на септичната система и попадане на отпадъци в нея, е необходимо да се монтират люкове. Капаците за тях могат да се изработят от дърво и метал. Дървеният капак се монтира като вътрешен.

Той предпазва от температурни колебания и върху него се поставя изолация. За изработката му може да се използва шперплат или отделни дъски, съединени заедно. Капакът не трябва да се закрепва на панти, трябва да бъде подвижен.

Външният капак трябва да се изработи от метал. За това ще е необходим строителен ъгъл (40х40). От него се заварява обръч за люка, който се закрепва към основата с помощта на анкери.

По размер на обръча от метален лист трябва да се изреже капакът. Ръбовете трябва да се обработят с шлифовъчна приставка за ъглошлайф. Към капака трябва да се прикрепят панти. Те могат да се заварят или фиксират с болтове. След това капакът се закрепва към обръча по същия начин.

За гърловините на самоделния септик може да се направи два или един общ капак от дъска. Той ще трябва периодично да се сменя. Мястото около него се запълва с пръст, а капакът се покрива с водоотблъскващ материал.

Правилна грижа за септичната система

По време на експлоатация всякакви канализационни тръби периодично се покриват отвътре с мазен налеп, който намалява пропускателната им способност. Той трябва да се отстранява със специални средства.

Те могат да бъдат химически или бактериални. Средствата на основата на микроорганизми са за предпочитане, тъй като не увреждат тръбите и не водят до гибел на микрофлората вътре в септика.

През зимния период при понижаване на температурата до -25 градуса по Целзий е необходимо да се изолират отворите на люковете. В противен случай процесите на преработка на органичните вещества в резервоарите ще се забавят, което ще доведе до намаляване на пречистването.

Как да използвате пречистените отпадъчни води?

Пречистената и обеззаразена в септичната яма вода може да се използва за организиране на поливане на растения и дървета в прилежащия парцел. Тя се отличава с малък процент замърсяване (10-15%).

Преминалата през пречистване вода е напълно подходяща за използване за битови нужди. Това значително ще намали потреблението на вода за организиране на поливане на градината или овощната градина през летния период. А оттам ще позволи да се спести.

Използването на помпено оборудване предполага консумация на електроенергия. За осигуряване на електрозахранване може да се използва слънчева батерия с малка мощност и акумулаторна батерия.

За няколко години работа системата напълно ще се изплати, тъй като с помощта на слънчева енергия, преобразувана в електричество, може да се намали разходът на електроенергия, доставяна от централизирани мрежи. Слънчевата батерия е напълно в състояние да покрие нуждите на помпата.

С помпа може да се изпомпва вода от вторичен или третичен утаител, както и излишък от утайкова маса от приемната камера. Изпомпаната утайка може да се използва в узряването на компост. Тя се използва като самостоятелен тор или в смес с други компоненти.

В компостната яма могат да се изсипват остатъци от органика. Това могат да бъдат паднали листа, плевели и оборски тор. След три-четири години на прегниване се получава отличен тор, който повишава плодородието на почвата в прилежащия парцел.

Изводи и полезно видео по темата

В първото видео е показан принципът на изграждане на бетонна септична яма преди изливането с циментов разтвор:

Във второто видео е показан етапът на изливането, демонтажът на кофража и крайният вид на септичната яма:

Това е един от най-бюджетните варианти. Неговото изработване излиза по-евтино от бетонния аналог от пръстени, да не говорим за станциите за биологично пречистване от заводско производство. Ценовата разлика е повече от 500 € включително монтажа.

Още едно предимство на конструкцията – дълготрайност. Бетонът не се разлага, но под влияние на влагата частично се разрушава. Това може да се избегне, ако се обработят стените на резервоарите с течни хидроизолационни материали.

Интересни факти относно изграждането на монолитен септик от бетон или разказ за това, как сте извършили сами изливането, оставете, моля, в блока, разположен по-долу. Тук задавайте въпроси и споделяйте полезни сведения.