Мембрана за газова колонка: предназначение, принцип на работа + инструкции за смяна

Газовите колонки са надеждни водонагревателни апарати, обаче, както и другите устройства, те имат износващи се части. Затова се случват моменти, когато водата престава да се затопля. Ако причината за това е протекла мембрана за газова колонка, то не е задължително за ремонт да викате майстор. Можете да извършите смяната самостоятелно, съгласни ли сте? Но какво е нужно за това и откъде да започнете?

В тази статия ще разгледаме подробно процеса на смяна на мембраната и особеностите на ремонтните работи за различните поколения колонки. Но за начало ще се запознаем с устройството на водния блок, който предстои да демонтираме и разглобим, за да стигнем до мембраната. Инструкциите за смяна ще снабдим с нагледни снимки, полезни препоръки и видеоклипове с пример за смяна на диафрагмата на различни колонки.

Предназначение и строеж на водния възел

Мембраната е важна част в регулирането на подаването на газ. За да разберем нейното предназначение и принцип на работа, трябва детайлно да изучим устройството на водния блок на колонката, чийто конструктивен елемент тя е. Тези знания ще помогнат при смяната на мембраната, тъй като за да стигнем до нея, предстои да демонтираме целия възел и да го разглобим.

Препоръчваме също да се запознаете с общото устройство на газовата колонка, за да ви бъде по-лесно да откриете в нейната конструкция водния блок. Но нека всичко по реда си.

Устройство на водния редуктор

Един от възлите на практически всеки газов топлообменник е водният редуктор (воден възел – ВВ, воден регулатор). Той е предназначен за регулиране на равномерното подаване на вода и газ. Практично разработената форма на регулатора (в просторечието – „жаба“) способства за компактното разполагане на блока в корпуса на колонката. Технически простото устройство работи автоматично.

Функциите на редуктора са следните:

• стартиране и спиране на работата на газовата колонка при отваряне/затваряне на крана;
• регулиране на подаването на вода и газ;
• защита на колонката от прегряване при недостатъчно налягане на водата.

Конструкцията на редуктора е добре обмислена и визуално не е сложна. Корпусът е изработен от месинг, полиамид (съдържащ стъклени влакна), силумин или пластмаса.

Детайли на водния възел: капак (1) и основание (2), свързани с винтове; чиния (4); прът, отварящ/затварящ газовия клапан (5); мембрана (6); штуцер Вентури (7); салникова гайка (8); водни изходи (9); регулиращ винт (10); монтажни винтове (3); мрежест филтър (11); забавящо кълбо (12)

Принцип на работа и значение на регулатора

Кухата кухина на редуктора, разделена на две от мембраната, е пълна с вода. В кухината постъпва вода от водопровода. От долната част, преминавайки през штуцера Вентури, тя постъпва в горното отделение през преливен отвор. Въпреки това водата, постъпваща от водопровода в долната част, винаги натиска мембраната със силата на водното налягане в тръбопровода, а в горната част силата на налягане се променя в зависимост от това дали водният поток преминава през топлообменника.

Работата е там, че в тръбопроводите, които имат стеснени участъци, налягането на течащата течност в тясното място намалява. При отваряне на крана и преминаване на водата през штуцера Вентури, налягането пред локалното стеснение (дюза) на штуцера се повишава.

Поради увеличаването на скоростта на потока в тясното място, налягането намалява както в штуцера, така и в горната кухина на жабата. Това е подобно на сплескване на края на поливен маркуч. При разлика в диаметрите на дюзата на штуцера (0.3 см) и основната камера (2 см), спадането на налягането достига 1 атмосфера. Това е достатъчно, мембраната да се изпъчи нагоре и да натисне пластмасовата чинийка, здраво закрепена на оста на пръта. Прътът натиска със сила газовия клапан, в резултат на което клапанът се отваря и газът постъпва към газовата горелка.

При повдигане на мембраната водата от горното отделение започва да излиза през преливния канал, където се намира забавящото кълбо от стомана. Кълбото, премествайки се надясно, частично затваря канала, поради което включването и подаването на газ към горелката става плавно. Плавността се регулира с помощта на регулиращия винт.

Дюзата на Вентури се намира в изходящия патрубок (от дясната страна на жабата). Това е локално стеснение, осигуряващо спадане на налягането при отваряне на крана. Запушеният штуцер трябва да се почисти.

Когато кранът за гореща вода (ГВ) се затваря, водният поток спира и налягането в дюзата Вентури се изравнява с налягането в кухината под мембраната. Поради действието на пружините прътът заедно с чинията се измества надолу, а мембраната се връща в средно положение.

Газовият клапан автоматично се затваря. Изключването на газовия клапан се извършва бързо, тъй като чрез обратния воден ток във водопропускателния канал кълбото се измества към горната кухина (наляво) и престава да пречи на преминаването на течността. Препоръчваме да видите информация какво да правите, ако газовият клапан не задейства.

Ако разходът на гореща вода е по-малко от 2-3 л/мин, не възниква необходимият пад на налягането, и пружините не позволяват на стеблото да отвори газовия клапан изобщо или достатъчно за пълноценно загряване на водата. Също така не възниква необходимата разлика в налягането при нарушаване целостта на мембраната.

Воден регулатор, базиран на принципа на действие на дюзата Вентури, е устройство за безопасност, тъй като позволява да включите бойлера само в случай, когато през топлообменника тече воден поток с достатъчна сила. По този начин редукторът автоматично предпазва газовата колона от прегряване.

Преточният отвор свързва дюзата Вентури и горната кухина на жабата. Този отвор при инсталиране на диафрагмата трябва да се остави отворен, за да работи правилно редукторът.

Причини за излизане на диафрагмата от строеж

Мембраните принадлежат към консумативи с експлоатационен живот 5-8 години (средно). Еластичността на материала намалява с времето. В резултат на действието на променливи напрежения при всеки материал, работещ на огъване, с времето възниква умора – образуване и натрупване на повреди. Ако мембраните работят в усилен режим, когато газовата колона се използва често и много, умората настъпва по-рано. В тялото на диафрагмата се появяват микроцепнатини, след това се образуват пробиви.

Бързото износване на диафрагмата се насърчава и от котлен камък, образуващ се вътре в жабата. Още една от причините е използването на диафрагми от нелегално производство. Често такива изделия са направени от некачествена гума.

Ето защо информацията за това как правилно да смените мембраната в битова газова колона, ако тя се повреди, ще бъде много полезна. С такива знания можете да поправите водния блок сами, без да привличате специалисти за това.

Ето как изглежда водният редуктор след сваляне. В резултат на износване на салника на стеблото и неговата гайка се образува котлен камък, който се отстранява по време на смяна на диафрагмата.

Определяне на неизправност на мембраната

Работата на газовата колона може да се влошава постепенно или да спре моментално. Не винаги неизправността се крие в износването на гуменото сърце на водния блок. Понякога причината е външна. Затова, преди да пристъпите с отвертка или ключ към вътрешностите на агрегата, по-рационално е да го диагностирате.

Диагностика на причината за автоматично изключване на колонката

Излизането на колоната от строя може да стане по различни причини. Затова при откриване на неизправност на колоната не трябва веднага да се захващате с демонтаж и разглобяване на водния блок.

Автоматичното изключване на колоната настъпва в следните случаи:

• в комина липсва тяга;
• топлообменникът прегрява;
• не се запалва пламъкът над газовата горелка;
• мембраната не работи правилно.

Други причини, поради които колоната изгасва, сме посочили в следващия материал.

В съвременните битови топлообменни апарати, оборудвани с цифрови дисплеи, главната платка за управление извежда на екрана изразен с цифри код за грешка. Той подсказва на майстора какво трябва да се провери на първо място.

В старите апарати това го няма. На обикновения потребител кодът за грешка няма да каже много. Затова при търсенето на причината за повредата трябва да се ръководите от изпитани от практиката начини – метода на проверка и изключване.

Проверка на правилното свързване на комуникациите

Първоначално трябва да се уверите, че във водопроводната мрежа на дома има вода, газът на входа не е спрян, вентилите, които подават вода и газ към колоната, са отворени в работен режим, а батериите не са изтощени.

Проблемът с неработоспособността на газовата колона може да са банални батерии – ако те са изтощени или контактите са окислени, то газовата колона няма да се включва.

Тоест трябва да се установи дали колоната не е изключена по причини, които не зависят от нейната работоспособност.

1. Проверете налягането на водата във водопровода, а в комина – наличието на естествена тяга. За задействане на мембраната потокът вода трябва да бъде не по-малък от 2-3 л в минута. За причините за слабо налягане говорихме тук.
2. Почистете контактите на отделението за захранване, сменете батериите.
3. Вносните агрегати често са чувствителни към това как е разположена фазата в контактите. Обърнете положението на щепсела в контакта.
4. Проверете предпазителите.
5. Ако на тръбата за подаване на студена вода е монтиран уловител за мръсотия, проверете дали филтърът не е запушен. Също така трябва да проверите мрежичката, монтирана на крана на смесителя. При замърсяване я почистете.
6. Проверете наличието на искра на запалителните електроди при включен смесител за топла вода. В агрегатите със затворена камера щракането на разрядите се чува отвън. Наличието на искра означава, че мембраната реагира.

След като се убедите, че причините за отказ на ГК се крият в системата, преминете към по-нататъшна диагностика.

Как външно се проявява неизправността на мембраната?

При някои модели ГК щокът, който включва колоната, е изведен над корпуса, така че движението на щока може да се наблюдава. Ако щокът не се движи или не се изтегля напълно, означава, че трябва да се провери целостта на мембраната и чинията. При някои модели движението на щока може да се види при сваляне на кожуха.

Ако след почистване на мрежата на филтъра газовата горелка не реагира, а се запалва само при пълно отваряне на крана за топла вода или едновременно отваряне на няколко такива крана, свързани към ГК, значи ще се наложи да се извърши замяна на старата диафрагма на газовата колона с нова.

Като монтирате мрежест филтър на входния патрубок, ще предпазите еластичното уплътнение от ускорено разрушаване. Силиконовите мембрани, които издържат на многократно по-големи напрежения на опън и огъване от детайли от гума, са особено чувствителни към механично изтъркване.

При нормална работа на мембраната пламъците се издигат на 3-5 см и се намират точно над ръбовете на горелката. В противен случай, особено ако почистването на дюзата (ако запалването става от фитил) не е помогнало, виновник може да бъде повредената диафрагма. Тя е и най-вероятната причина, ако при запалване на колоната от батерии не се чуват характерните щракания.

Червен висок пламък може да бъде сигнал, че газът не е подходящ. Ако синият пламък, горящ слабо, първоначално дава гореща вода, а след това бързо охладняваща – пред нас е още един симптом на „мембранно заболяване“.

Редукторът трябва да се разглоби и в случай, че от водния блок изтича вода. Тази неизправност може да бъде причинена от котлен камък, износване на уплътнението на винтовата втулка на щока, повреда на самата мембрана или на пластмасовите части на комбинираната мембрана.

Избор на мембрана за смяна

Диафрагмите се изработват от еластичен материал – черна гума или силикон. Те биват цели или съставни, например продуктът може да бъде гумено-метален или да се доставя с пластмасови части. Най-често диафрагмите имат проста кръгла форма. Но има модели газови колони, чиито мембрани на редуктора се отличават със сложна, „причудлива“ конфигурация.

Имате късмет, ако колоната е местна и в продажба има „оригинални“ мембрани. Още по-голям късмет, ако необходимата част е изработена от силикон, което означава, че ще издържи по-дълго (около 10 години). Но също така е вероятно, че ще трябва да закупите „оригиналната“ диафрагма чрез дилъри или онлайн магазин. Може да се наложи да се сдобиете с пълен ремонтен комплект или нова „жаба“. Всичко зависи от модела на газовия топлообменник – не всички редуктори имат еднакъв принцип на работа.

Мембраната „осморка“ за редукторите на колона Аристон Fast GIWH се отличава с форма, която е трудно да се възпроизведе. Такава мембрана е по-практично да се държи в резерв.

Европейските компании произвеждат бойлери с мембрани, чиято форма е трудно да се фалшифицира. В най-лошия случай, ако резервни части за „чуждестранните марки“ не се доставят, ще трябва да се купи нова колона или да се измисли нещо и да се изработи от наличните средства. Съществуват универсални диафрагми, които подхождат на голям брой модели.

Ако се налага да се чака, докато изпратят подходяща мембрана за колоната, а диафрагмата на колоната няма сложна конфигурация, за временна подмяна може да се изработи част самостоятелно. Ще свърши работа гума с дебелина 1.5-2 мм, например от дебели диелектрични ръкавици или стара автомобилна камера.

Използвайки старото изделие като шаблон, се изрязва ново уплътнение. Отворите за преливния канал и винтовете се правят с перфоратор от метална тръба с тънка стена. Диаметрите на преливния отвор на капака и диафрагмата трябва да бъдат равни, за да не се затруднява преминаването на вода между кухините на „жабата“.

Подробна инструкция за смяна

След това ще разгледаме как правилно да извършим смяна на диафрагмата. Но преди започване на работите е важно да помним, че работата с газово оборудване се отнася към клас повишена опасност. Затова ремонтът на колоната трябва да се извършва от квалифициран специалист.

Не бива да надценявате уменията и силите си — ако се появят съмнения, трябва да се обърнете към газовата служба. Също така е задължително да се обръщате към газовиците, ако в помещението се усеща мирис на газ, тъй като при игнориране на мерките за безопасност колоната може и да експлодира.

Етап #1 — подготвителни работи

На първо място, се спира подаването на газ и студена вода към колоната. Газът трябва задължително да се изключи преди започване на работа, дори и да не се планира инспектиране на газовата част на оборудването. Водният възел е свързан с газовия, и ако го закачите, може да получите големи неприятности.

От системата се източва вода, като се отваря кранът, в който постъпва гореща вода от колоната. Ако към нея са свързани няколко крана за гореща вода, се отваря този, който се намира под апарата. Тогава от системата ще се източи максимално количество вода. За източване на остатъците от вода под водния регулатор се поставя леген.

За това, че мембраната за смяна трябва да се закупи предварително, може да не се споменава. Също така е по-добре да се закупят уплътнения за пръта и накидните гайки на двата патрубка. Може да закупите пълен ремонтен комплект.

Най-добре е при смяната да поставите силиконова мембрана. Не за всички модификации на газови колони такава се намира лесно веднага. Често се налага да вземете този наличен вариант, който подхожда на вашия модел колона

Подготвят се инструментите за работа: отвертки, гаечни или газови ключове, клещи. Може да е полезна дребнозърнеста шкурка. Струва си да се запасите и с парцали, средство за разтваряне на ръжда (винтовете на жабата често закисват).

За да се отвори достъп до водния възел, се отваря корпусът на колоната. Свалянето на кожуха обикновено не е трудно, – крепежните винтове се откриват и отвиват бързо.

Откриването на водния регулатор също не е сложно – това е първият блок по пътя на постъпващата в колоната студена вода.

Водният регулатор на ГК Нева се намира под газовия блок. Отляво през входния патрубок в редуктора постъпва студена вода. През десния изходен патрубок от жабата водата постъпва в топлообменника

Етап #2 — поетапно описание на смяната на мембраната

Можете да си съставите представа за процеса на смяна на износена мембрана в газова колона на примера на битов проточен топлообменник «Нева».

Отвинтвайки накидната гайка на изходния патрубок с ключ, както и развивайки винтовете, свързващи водния блок с газовия, придържайте жабата с ръка

След това ще разгледаме процеса на демонтаж на водния възел:

1. Въоръжени с ключ, първо отвиваме накидната гайка на захранващия патрубок от лявата страна на редуктора. Отместваме тръбата, за да не пречи на по-нататъшните действия.
2. Като държим блока с ръка, отвиваме гайката на изходния патрубок. Оставяме водата да изтече.
3. С отвертка отвиваме трите винта, които свързват водния и газовия блок. Не е необходимо напълно да развиваме крепежните елементи, достатъчно е да освободим щока. Сваляме редуктора.

Сега отвиваме винтовете на капака и основата на блока (8 винта). Ако болтовете са заяли, използваме WD-40. Отваряме кухината на блока и премахваме повредената мембрана.

Преглеждаме състоянието на сменяемите части – плочката, щока и втулката, филтърната мрежичка, шуцера. При необходимост почистваме кухината и другите повърхности на блока и неговите части от котлен камък или ръжда. Заменяме неизправните или поставяме старите части на съответните места.

Важно е да не забравим да проверим състоянието на забавящата топка. Достатъчно е да разклатим капака като дрънкалка и да слушаме дали търкалящата се стоманена топка чука.

Монтираме мембраната, като не забравяме точно да съвпадне отворът на гумената част с отвора на преливния канал. Ако каналът се окаже запушен, водата няма да постъпва в горната кухина. Налягането на водата върху уплътнението отдолу ще го държи в изпънато положение, газът ще бъде отворен от щока дори когато няма поток вода.

Връщаме капака на мястото му, поставяме и нахлузваме кръстосано (един срещу друг) винтовете за закрепване. След като се уверим, че всичко е направено правилно, затягаме всички винтове в същата последователност.

След това монтираме сглобения блок:

1. Монтираме редуктора в обратна последователност. Препоръчително е да поставим нови уплътнителни шайби с диаметър половин инч на патрубките.
2. Проверяваме качеството на връзката, като отваряме крана за гореща вода. Ако не се наблюдава изтичане при отворен кран, затваряме водата и проверяваме дали няма течове под налягане. След това включваме подаването на газ. Нанасяме сапунен разтвор върху местата на газовите връзки и проверяваме дали няма изтичане на газ.
3. Ако не се открият течове, проверяваме колоната на всички режими на работа.

След като се уверим, че всичко е направено правилно и колоната работи, монтираме сваления капак на корпуса.

Редукторът трябва да се демонтира в посочената с цифри последователност, като се отвиват всички съединения едно по едно. И едва след приключване на този етап може внимателно да се извади водният блок. Монтирането му след подмяна трябва да се извърши в обратен ред.

Етап #3 — подреждаме целия воден блок

За да не се случи така, че сте сменили уплътнението на редуктора, а след няколко дни се наложи да разглобите бойлера за отстраняване на друга неизправност, по-рационално е да се забавите и да направите профилактика.

Докато редукторът е свален, освен смяната на мембраната трябва да проверим лекотата на движение на щока. Щоковете на водния и газовия възел си взаимодействат.

Щокът на редуктора поради течове може да се покрие с котлен камък или да закисне. Необходимо е да се почисти, да се полира с шкурка с едрина на зърното 240, да се смаже с минерално масло, например литол. Ходът на щока трябва да бъде плавен и лек.

Няма да е излишно да се инспектира втулката на щока и салниците за профилактика на течове. Уплътнението на втулката на щока трябва да се сменя периодично. За да се смени уплътнението, се отвива гайката, извлича се втулката. Ако има котлен камък, той се почиства. След като се смени уплътнението, възелът се сглобява в обратен ред. Уплътнителят на щока трябва да се сменя веднъж на три години.

Също така трябва да се провери чистотата на дюзата Вентури (штуцер). Дори малко замърсяване силно влияе на работата на жабата. Почистването на штуцера може да се извърши с тънка дървена пръчица. Възможно е да се наложи подмяна на уплътнителните пръстени на тръбичката на Вентури.

След това е желателно да се проверят следните елементи:

1. Да се провери работата на бутона на магнитния ключ. Ако бутонът е работещ, а горелката не се запалва поради липса на подаване на газ, причината може да се крие в езичето на ключа. То може леко да се притисне, за да се осигури плътно прилягане.
2. Да се замени негодната мрежичка на филтъра или да се постави нова, ако до този момент тя е отсъствала.

Профилактичният оглед на водния възел трябва да се извършва не по-рядко от веднъж годишно. Също така не бива да се забравя за почистването и редовното обслужване на всички елементи от конструкцията на газовия бойлер.

Смяна на мембрана на колонки от стар тип

В техниката застой не съществува, конструкциите на съвременните газови бойлери и старите бойлери (ГВА, Л, ВПА) се различават. Поради това при подмяната на мембраната съществуват нюанси. Следващото описание е дадено за КГИ-56.

Бойлерите КГИ-56 са родом от Съветския съюз. Те са произвеждани в завод «Искра», започвайки от 1956 година. Но все още и до днес могат да бъдат срещнати в кухни в работно състояние.

За подмяна на износена или разтегната диафрагма в КГИ-56 се извършват последователно редица действия:

1. След отвиване на гайката, се сваля горелката, която се намира над газовия блок, и се оставя настрана.
2. Демонтира се газовият блок, като се отдели от газовата тръба и се разхлабят трите винта, с които той се свързва с водния блок. Докато се отвива накидната гайка, газовият блок се придържа с ръка.
3. Отвиват се болтовете, които крепят капака на корпуса на водния блок. Сваля се капакът.
4. Сменя се износената част, вкарват се винтовете (за да се улесни последващото завиване), поставя се капакът на редуктора на мястото му. Винтовете първо се наживяват, като това се прави по двойки противоположно, след което в същия ред се затягат.
5. Монтира се газовият блок, след това горелката.

Задължително подложете леген, защото при демонтажа на капака на редуктора ще потече вода.

Особености при смяна на мембрана в нови модели

Водните възли на съвременните колонки работят по същия принцип. Основните разлики на новите конструкции на проточните бойлери се състоят в наситеността с блокове за управление, контрол, сензорни екрани, проводници.

Промениха се някои крепежни елементи. Например, сега винтовете се затягат и развиват със специални отвертки с звездичка. Новите неща засегнаха и формата на жабите, и тяхното свързване с газовия блок.

На апаратите Amina, Selena, Milla, Росс (наричани в народа – китайски) подмяната на уплътнението на жабата е по-добре да се възложи на специалисти, тъй като трябва да се демонтира газовата част заедно с водната.

На марковите колонки Bosch и Junkers водният възел се намира долу вдясно. За да го свалите, е необходимо да разедините клемата на намиращия се пред ВУ датчик на тягата.

След като се затвори подаването на вода към колонката и се отвори кранът за ГВ, с отвертка се изважда скобата, с която е притисната тръбата, идваща от ВУ към топлообменника. Като се дръпне леко тръбата надясно от водния възел, се изчаква, докато водата от системата изтече през крана, след което тръбата се отдръпва напълно. След това с ключ се отвива гайката, която крепи водния блок към водопровода.

Скоби – нов вид крепеж на елементите от конструкцията на водния блок на колонки Bosch и Юркерс, подкопават се и се освобождават с помощта на отвертка.

Отвиват се с кръстата отвертка винтовете за крепене на ВУ. Те са разположени отдолу на конструкцията. Няма нужда да се отвиват напълно. След това водният блок се оказва на разположение на собственика. Може да се огледа, почисти, да се сменят консумативите (решетката на грубия филтър може да се почисти без да се сваля ВУ).

Консумативите в такава жаба са много повече, отколкото в редуктора на ГК «Нева». Първо, самият воден блок е изработен от пластмаса, крепежните винтове се завиват директно в пластмасата (без месингови вложки). Съединението не е проектирано за множество цикли на сглобяване-разглобяване. Ако има теч по щока на ВУ, ще трябва да се смени капакът изцяло (максимален срок на работа 2-3 години).

Второ, освен описаните по-горе функции, той допълнително регулира количеството вода, протичаща през колонката, затова на изхода от крана за ГВ се поддържа стабилна температура на течността.

В бойлера Bosch силиконовата мембрана е изпъкнало капаче със сложна конструкция, което не може да се изреже от плоска гума. Трябва само да се купи, при това оригинална.

За регулиране на водния поток долната част на водния блок е оборудвана с допълнителни преливни канали, кран-букса, механичен регулатор на водния поток. Ако месинговата кран-букса се окисли, тя се заменя с нова. За диафрагмата ще трябва да се закупи оригинална. Всички резервни части на марков бойлер са скъпи. Понякога е по-евтино да изберете и купите нова колона, отколкото да намерите нужния възел и да изчакате доставката и инсталирането му.

Може ли да се мине с ремонт на диафрагмата?

Домашните майстори не пропуснаха възможността да опитат да поправят протритата гумена част.

От практиците бяха изпробвани следните начини:

• поставяне на кръпки с помощта на различни лепилни състави;
• шпакловане на повърхността на диафрагмата със силиконов уплътнител;
• използване на силиконов компаунд Пентеласт.

Опитът показа, че подобни мерки помагат за кратко, вероятно само за ден-два, тъй като мембраната работи в напрегнат режим. Нова повреда може да утежни положението. Затова не си струва да прибягвате до залепване и кърпене на уплътнението.

Изводи и полезно видео по темата

Как да смените диафрагмата в бойлера Бош, вижте в следващото видео:

Особености при смяна на диафрагмата във водния блок на колона «Нева»:

Смяната на мембраната е напълно по силите на домашните майстори. В статията е дадена подробна инструкция, следвайки която начинаещите могат да разберат принципа на действие на водния редуктор, както и със собствените си ръце да сменят мембраната в разпространените модели бойлери. Ако обаче се съмнявате в собствените си сили, по-добре е да извикате майстор за диагностика на повредата и нейното отстраняване.

Искате ли да споделите с други потребители своя опит от смяна на мембрана? Разкажете за трудностите, с които сте се сблъскали в процеса, добавяйте уникални снимки, вашият опит ще бъде интересен за много начинаещи. Пишете своите препоръки за смяна на мембрана и разглобяване/сглобяване на водния възел – формата за коментари се намира по-долу.