Как пробивам сондаж със собствени ръце: начини за бюджетно самостоятелно пробиване

Вие решихте да изградите сондаж на собствения си парцел, за да осигурите на дома и семейството си достатъчно количество чиста вода? Обаче ви шокира сумата, за която ще струва неговото пробиване? Съгласете се, че това мероприятие, макар и доста скъпо, е крайно необходимо.

Скъпотията естествено ни кара да търсим алтернатива на услугите на сондажните специалисти. Ще ви разкажем как да пробиете сондаж със собствени ръце. Ще ви помогнем да разберете особеностите на прокопаването и обустройството на водния източник – това е напълно посилна задача за тези, които не се страхуват от тежка работа.

В статията са разгледани различни начини за изграждане на сондаж. След като се запознаете с тях, ще разберете дали ще можете да изпълните всички необходими операции. За по-добро усвояване на предоставената информация статията е снабдена с поетапни снимки и видео, в които е заснет процесът на пробиване и изработване на сондажния инструмент в домашни условия.

Типове водозахватни изработки и почви

Преди началото на сондажните работи трябва да се изучи съставът на почвата на парцела, за да си представите поне приблизително бъдещия си сондаж.

В зависимост от особеностите на залягането на водоносния пласт се различават три вида сондажи:

• абисински кладенец;
• филтров сондаж;
• артезиански сондаж.

Абисинският кладенец (или сондаж-игла) може да бъде изграден почти навсякъде. Пробиват го там, където водоносният пласт заляга относително близо до повърхността и е свързан с пясъци.

За неговото пробиване се използва технология на забиване, която не подхожда за изграждане на сондажи от други видове. Всички работи обикновено могат да се извършат в рамките на един работен ден.

Тази схема позволява да се изучат особеностите на устройството на различни сондажи, за да се разбере по-добре технологията на тяхното пробиване и да се избере подходящ метод (кликнете за уголемяване)

Но дебитът на такива сондажи не е голям. За да осигурите достатъчно количество вода за дома и парцела, понякога има смисъл да направите два такива сондажа на парцела. Компактните размери на оборудването позволяват без особени проблеми да се устрои такъв сондаж направо в мазето.

Филтровите сондажи, които също наричат сондажи “на пясък”, се създават на почви, където водоносният пласт заляга относително плитко – до 35 метра.

Обикновено това са песъчливи почви, които се поддават добре на сондиране. Дълбочината на филтърния сондаж обикновено варира в рамките на 20-30 метра.

На тази схема е показано устройството на филтърния сондаж. В долната му част е необходимо да се монтира филтър, за да се предотврати попадането на пясък и тиня във водата.

Работата при добро стечение на обстоятелствата ще отнеме два-три дни. Филтърният сондаж се нуждае от добра поддръжка, тъй като постоянното присъствие на частици пясък и тиня във водата може да предизвика затиняване или запясъчаване.

Обичайният експлоатационен срок на такъв сондаж може да бъде 10-20 години. Срокът може да бъде по-голям или по-малък в зависимост от качеството на сондирането и последващата му поддръжка.

Артезианските сондажи, известни още като сондажи “на варовик”, са най-надеждни, тъй като водоносният хоризонт е свързан с основните скални отложения. Водата се съдържа в множество пукнатини на скалата.

Затиняване на такъв сондаж обикновено не заплашва, а дебитът може да достигне около 100 куб.м/ч. Но и дълбочината, на която трябва да се извърши сондирането, обикновено е повече от значителна – от 20 до 120 метра.

Разбира се, сондирането на такива сондажи е по-трудно, а времето и материалите за изпълнение на работите ще бъдат значително повече. Професионален екип може да се справи с работите за 5-10 дни. Но ако ние сондираме сондаж на парцела със собствените си ръце, може да са необходими няколко седмици, дори месец или два.

Но усилията си струват, тъй като артезианските сондажи могат без проблем да издържат половин век, а дори и повече. Освен това дебитът на такъв сондаж позволява да се снабдява с вода не само един дом, но и малко селище. Само че за изграждане на подобен сондаж не са подходящи ръчните методи на сондиране.

Физико-механичните свойства на почвите също имат голямо значение при избора на метод на сондиране.

В хода на работите може да се наложи да се преминат различни пластове, например:

• влажен пясък, който се поддава на сондиране практически по всеки начин относително лесно;
• водонаситен пясък, който може да бъде извлечен от ствола само с помощта на желонка;
• едропасови скали (чакълести и каменисти наноси с пясъчни и глинести запълнители), които се пробиват с лъжица или цилиндър в зависимост от запълнителя;
• подвижник, който представлява финодисперсен пясък, пренаситен с вода, може да се извлече само с лъжица;
• песъчлива глина, т.е. пясък с обилни включения от глина, пластичен, почва, която се поддава добре на пробиване с шнек или с кернодобивен цилиндър;
• глина, пластична скала, с пробиването на която се справят шнек или цилиндър.

Как да разберем какви почви залягат под повърхността и на каква дълбочина е водоносният слой? Разбира се, можете да поръчате геоложки изследвания на почвата, но това е процедура, която не е безвъзмездна.

Почти всички избират по-прост и по-евтин вариант – анкетиране на съседи, които вече са пробили сондаж или са построили кладенец. Нивото на водата във вашия бъдещ водоизточник ще бъде приблизително на същата дълбочина.

Пробиването на нов сондаж на малко разстояние от вече съществуващо съоръжение може и да не протече по точно същия сценарий, но най-вероятно ще бъде много подобен.

Прости методи за пробиване на сондажи

Професионалните сондажи разполагат с оборудване и инструменти, които позволяват да се пробие доста дълбок сондаж буквално за няколко дни. Но любителският майстор обикновено няма нито такива средства, нито умения за работа с тях. Въпреки това има методи за пробиване, които не изискват това. Най-често се използва пробиване с шнек или ударно-канатен метод.

Начин #1 — пробиване с шнек

Както е ясно от името, при този метод на пробиване се използва шнек или свредел. Устройството представлява щанга, към края на която е прикрепен работният инструмент. При този метод на пробиване също се използва длето за разбиване на валуни, ако е необходимо. Конструкцията на шнека наподобява винт, чийто диаметър може да бъде различен.

Той буквално се завинтва в почвата, а лопатите на винта помагат да се извлече изкопаната скала от шахтата.

На схемата е изобразено шнеково пробиване. Свределът се закрепва на трикрак стойка и се върти на ръка, като периодично се изважда, за да се освободи шахтата от разхлабената почва.

Пробиването се извършва по следния начин:

1. Като се върти щангата на свредела, в почвата се прави вертикална вдлъбнатина.
2. С задълбочаването на сондажа свределът с разхлабената почва периодично се повдига на повърхността.
3. С удължаването на шахтата щангата се нараства, като към нея се присъединяват все нови и нови части.
4. За нарастване на щангата се използва надеждно резбовано съединение или скоби.
5. Стените на сондажа веднага се защитават с обсадни тръби.
6. Свределът се почиства и работите продължават.
7. Пробива се, докато не се достигне водоносният слой.
8. Препоръчва се водоносният слой да се премине напълно и да се задълбочи в разположения по-долу почвен слой с около 0,5 м.
9. Свределът се изважда от сондажа.
10. С помощта на сондажната щанга вътре в обсадната колона се спуска филтър.
11. Обсадната тръба се повдига така, че долният ѝ край да се намира приблизително в центъра на водоносния слой, а не да опира в земята.

След това самото сондиране може да се счита за завършено. Кладенецът трябва да се промие, да се спусне помпа в него, да се монтира оглавник и т.н.

Счита се, че с помощта на шнек може да се пробие само относително плитък кладенец – на около 20-30 м дълбочина. Въпреки това много зависи от състоянието на почвата. За сондиране на рохкави пясъци и едрообломъчни отлагания се препоръчва използването на желонка.

При шнеково сондиране може да се използва сондажна инсталация, която поддържа оборудването в правилно положение. За да се издигне свределът нагоре, може да се използва мотор. Ако се извършва така нареченото „мокро“ сондиране, трябва да се предвиди място за отстранения мокър грунт от кладенеца, за утаяване на водата и т.н.

За да се улесни процесът на удължаване на обсадната тръба, нейното положение се фиксира с помощта на специални скоби, които могат да бъдат изработени самостоятелно.

Когато избирате сондиране с шнек, трябва да помните, че наличието на вода в ствола на кладенеца действа разрушително върху стените му.

Понякога могат да се срещнат препоръки първо да се извърши сондирането, и едва след това да се пристъпи към монтаж на обсадните тръби. При шнековото сондиране, както и при всяко друго, по-надеждно е да се постави обсадната колона веднага с напредване на задълбочаването.

Начин #2 — роторно пробиване

Говорейки за ротационните методи на сондиране (а именно към тях спада шнековият метод), си струва да се спомене за сондиране с помощта на ротор. Именно този метод най-често се прилага от сондьорите за прокарване на изработки в скални породи. За неговото реализиране се използва специална сондажна инсталация с ротор.

Сондирането се осъществява със същия свредел, но той се върти не ръчно, а с помощта на мотор. Роторът предава въртящия момент на сондажната щанга, т.е. и на разположения в дълбочината на почвата снаряд.

Почвата се разрушава, инструментът се задълбочава в скалата. За да се отстрани, в кладенеца под налягане се подава вода, която измива малките отломки от почвата, или всичко се изчерпва с желонка.

Роторното сондиране се осъществява с помощта на специална сондажна инсталация. Изработването на такова оборудване самостоятелно е трудно, но то може да бъде наето.

Роторният метод не е много подходящ за самостоятелно сондиране, тъй като оборудването за него не може да бъде изработено за няколко часа „на коляно“. Необходимо е да се купи, наеме или вземе назаем специална сондажна инсталация с мотор. Между другото, такива устройства работят не само на електричество, има и газогенераторни модели.

Освен инсталацията е необходимо оборудване за интензивно промиване на кладенеца и/или мощен компресор за неговото продухване. Накрая са необходими умения за работа с такива устройства.

Бурът трябва да се върти практически непрекъснато, а възникващите нюанси, като засядането му в скалата, трябва да се решават умело и оперативно. За начинаещия майстор обикновено е по-лесно да работи с домашен бур или желонка.

При така нареченото „мокро“ сондиране стените на шахтата се намокрят, което намалява тяхната здравина, затова в шахтата трябва незабавно да се спусне обсадна тръба

Роторното сондиране все пак има редица неоспорими предимства – това е най-бързият начин за сондиране и обикновено се справя с почти всякакви почви. Въпреки това, при този метод на сондиране, когато в шахтата почти постоянно има вода, е особено важно незабавно да се започне монтаж на обсадната колона, за да се предотврати срутване на стените.

Начин #3 — пробиване с черпак (ударно-въжен метод)

Ударно-въжният метод или сондирането с желонка се различава значително от шнековото и роторното сондиране, тъй като в този случай не е необходимо да се върти нищо.

Желонката представлява дълъг и тесен участък от тръба с клапан и заострен долен ръб. Сондирането по ударно-въжен метод се извършва по следната схема:

1. В земята с помощта на градински бур се прави отвор (така е по-лесно да се започне работа).
2. Над този отвор се поставя триножник с блок.
3. На блока се води въже, на което е окачена желонката.
4. Желонката се пуска в шахтата от височина около 1,5-2 метра над земята.
5. Удряйки се в почвата, острия ръб на желонката раздробява скалата, която след това се улавя от клапана на устройството.
6. Клапанът предотвратява изсипването на почвата обратно в шахтата.
7. Ударите се повтарят няколко пъти, за да попадне в желонката колкото се може повече почва.
8. След това желонката се изважда от шахтата и се почиства от почвата.
9. Операцията се повтаря до появата на водоносен слой, след което се препоръчва да се продължи сондирането и да се задълбочи в следващия слой.
10. С задълбочаването на ствола в него се спуска обсадна колона, като постепенно се нараства.

За да бъде по-лесно извличането на желонката, пълна с тежка почва, въжето се свързва с лебедка, снабдена с електромотор. Промивката с вода при ударно-въжно сондиране на кладенец обикновено не се използва.

Тя се препоръчва само в отделни случаи, например за ускоряване на преминаването на пясъчници. Това осигурява достатъчно висока здравина на стените на кладенеца, т.е. по-качествено сондиране.

За по-ефективно сондиране желонката се окачва на триножник, а пълното с почва устройство се изважда от шахтата с помощта на лебедка и мотор

Липсата на вода в забоя също позволява доста точно да се диагностира попадението във водоносен слой. При „мокро“ сондиране неопитните майстори понякога са го преминавали и продължавали да задълбочават кладенеца без никаква необходимост.

Ударно-въженото сондиране позволява да се създават така наречените безфилтърни кладенци. За целта под обсадната тръба в пясъка се измива кухина, служеща като утаител за вода. След това обсадната колона се повдига леко.

При този начин на сондиране се използва не само желонка, но и така нареченият забивен стакан. Това е също толкова тясна тръба с остър долен ръб, предназначена за разрохкване и изваждане на почвата.

За разлика от желонката, забивният стакан не се снабдява с клапан, тъй като този инструмент е ефективен при преминаване през лепкави пластични скали, основно глинести почви.

Стаканът, който пада в забоя, се запълва със свързана скала (глина, песъчлива глина), която се задържа вътре по естествен начин. В стените на стакана се правят дълги тесни процепи, чрез които той се почиства от пръстта, например с помощта на парче арматура и т.н.

При ударно-въженото сондиране могат ефективно да се използват и желонката, и стаканът, като се работи с тях при преминаване през различни слоеве на почвата. Ударно-въженото сондиране – прост, древен и напълно надежден метод. Въпреки това, той заслужено се смята за доста трудоемък и отнема много време.

Самостоятелното сондиране на дълбок кладенец с желонка може да отнеме няколко седмици и дори два месеца. Но по този начин може да се създаде кладенец със солидна дълбочина – повече от 40 метра. Някои източници твърдят, че 100-метровите съоръжения са напълно по силите на желонката.

Ако има възможност, могат да се комбинират различни методи за сондиране, за да се ускорят работите и да се повиши тяхната ефективност. Например, за преминаване през глинестия слой може да се използва шнеков бур, а пясъчният пласт е по-добре да се премине с помощта на желонка.

След това отново може да се върне към използването на бура. Обаче комбинираното сондиране изисква по-голямо количество инструменти, което не винаги е възможно.

Начин #4 — пробиване на сондаж-игла

На участък с водоносен слой, разположен близо до повърхността, вода може да се получи почти след два часа от началото на работите.

За сондиране на абисински кладенец е необходимо:

1. Пробурете в почвата дълъг отвор с диаметър 5-8 см по такъв начин, че да стигнете до пясъчния пласт.
2. Поставете в отвора тясна обсадна тръба, към долния край на която е прикрепен остър накрайник и филтър.
3. Забийте тръбата в почвата до достигане на водоносния слой.
4. Удължавайте тръбата според необходимостта.

Първоначалното сондиране се осъществява със специален дълъг и тесен шнек, чиято дължина постепенно се увеличава. След като в тръбата се появи вода, сондирането може да се счита за завършено. Тъй като дълбочината на абисинските кладенци е малка, за тях обикновено се използват не потопяеми, а повърхностни помпи.

При сондирането на абисински кладенец първо се използва тесен шнеков бур, за да се премине твърдата почва и да се стигне до пясъчния пласт.

Маркуч в такъв кладенец не се спуска, неговата роля се изпълнява от самата тясна тръба. Помпата се монтира директно върху горната част на абисинския кладенец.

Обсадната тръба, която едновременно с това е и ствол на изработката, се нараства с отсечки по 1-3 метра, а резбовите съединения се уплътняват внимателно с помощта на намотка и силиконов уплътнител. Компактните размери позволяват да се устрои такъв кладенец дори в сутерена на частна къща, за да не заема място на парцела.

Абисинският кладенец също се нарича сондаж-игла, тъй като устройството на обсадната тръба с накрайник-филтър наистина наподобява игла. Резбовите съединения на такава тръба трябва да се уплътнят внимателно.

За да се направи филтърът на сондажа-игла, в долната част на тръбата се правят ред отвори с диаметър около 10 мм. Перфорираният участък отвън се покрива със слой от специална метална мрежа с галунно плетене. Такъв филтър надеждно ще предотврати попадането на фин пясък в сондажа.

Когато разбирате как самостоятелно да пробиете абисински кладенец или сондаж-игла, на метода за забиване на колона от тесни обсадни тръби трябва да се обърне особено внимание. Тази операция може да се извърши с помощта на щанга или бабка. Като щанга се използва дълъг метален прът, който постепенно се нараства, тъй като се спуска заедно с обсадната тръба.

Ударите на пръта по време на работа попадат върху накрайника. При това съединенията на тръбата също изпитват допълнително натоварване и могат да се деформират. Понякога, при силни удари, муфтовото съединение може просто да се скъса по време на забиването, а това е недопустимо. Бабката – това е товар с отвор.

На горния край на обсадната тръба се поставя специална оглавка, по която се нанасят ударите, за да се забие тръбата на необходимата дълбочина. При такъв начин на забиване натоварването се разпределя по-равномерно, но целостта на съединенията все още остава застрашена. Затова за пробиване на абисински кладенец трябва да се използват само висококачествени материали.

В този случай е уместно само резбово съединение, което е съосно с центъра на тръбата. Правилно да се изпълни такава резба може само на струг. Скъсаната тръба ще причини на майстора множество неприятности, тъй като заседналото в почвата парче от колоната да се извади е практически невъзможно.

Работата ще трябва да започне наново, а разходите значително ще нараснат. А ако по някакви причини не е успешно пробиването на абисински кладенец, почти всички материали могат да се използват повторно.

Изработване на сондажен инструмент

Както вече бе споменато по-рано, приспособленията за сондиране могат да се изработят самостоятелно, да се заемат от приятели, или да се закупят изделия с промишлено производство.

Понякога сондажната инсталация може да се наеме. Въпреки това целта на самостоятелното сондиране обикновено е да се намалят максимално разходите. Най-простият начин да се извърши сондиране евтино – да се направят инструменти от налични материали.

На схемата е представено устройството на различни инструменти за сондиране. С помощта на длето особено твърда почва може да се разрохка, а след това се изважда със свредел, лъжица или друго приспособление.

Вариант #1 — спирален и лъжичен бур

Ръчното сондиране може да се извършва със спирален или лъжичаст свредел. За изработката на спиралния модел се взема дебел заострен прът, към който се заваряват ножове. Те могат да бъдат изработени от стоманен диск, разрязан наполовина. Ръбът на диска се заостря, и след това ножовете се заваряват към основата на разстояние около 200 mm от нейния ръб.

Свределът за шнеково сондиране, създаден на ръка, може да бъде с различна конструкция. Неговите задължителни елементи – ножове със заострени ръбове и поставено отдолу длето.

Ножовете трябва да бъдат разположени под ъгъл спрямо хоризонталата. За оптимален се счита ъгъл около 20 градуса. Двата ножа се разполагат един срещу друг. Разбира се, диаметърът на свредела не трябва да надвишава диаметъра на обсадната тръба. Обикновено подхожда диск с диаметър около 100 mm. Ножовете на готовия свредел трябва да бъдат остро наточени, това ще улесни и ускори сондирането.

Друг вариант на спирален свредел може да се направи от пръчка и лента от инструментална стомана. Ширината на лентата може да варира в границите 100-150 mm.

Стоманата трябва да се нагрее и да се навие в спирала, да се закали, а след това да се завари към основата. При това разстоянието между навивките на спиралата трябва да бъде равно на ширината на лентата, от която се изработва. Ръбът на спиралата се заостря внимателно. Струва си да се отбележи, че в домашни условия да се направи такъв свредел не е лесно.

Спираловиден шнек за сондиране може да се направи от тръба и стоманена лента, но правилното навиване на лентата в спирала, заваряването и закаляването на инструмента в домашни условия не винаги е лесно.

За изработката на лъжичаст свредел ще е необходим метален цилиндър. В условията на самостоятелно изработване най-лесно е да се използва тръба с подходящ диаметър, например стоманена тръба с диаметър 108 mm.

Дължината на изделието трябва да бъде около 70 cm, с по-дълго устройство ще бъде трудно да се работи. На този корпус трябва да се направи дълъг и тесен прорез, вертикален или спираловиден.

Домашно изработен лъжичаст свредел най-лесно се прави от отрязък от тръба с подходящ диаметър. Долният ръб се извива и заостря, а по дължина на корпуса се прави отвор за почистване на свредела.

В долната част на корпуса се монтират два лъжицеобразни ножа, чийто режещ ръб се заостря. В резултат почвата се разрушава както от хоризонталните, така и от вертикалните ръбове на свредела.

Разрохканата скала постъпва в кухината на свредела. След това той се изважда и почиства през прореза. Освен ножовете в долната част на свредела по оста на устройството се заварява свредел. Диаметърът на отвора, направен с такъв свредел, ще бъде малко по-голям от самото устройство.

Вариант #2 — черпак и стъкло

За да направите дълбачка, най-лесно е също да вземете метална тръба с подходящ диаметър. Дебелината на стените на тръбата може да достигне 10 мм, а дължината обикновено е 2-3 метра. Това прави инструмента достатъчно тежък, за да разрохква ефективно почвата при ударите.

Към долната част на дълбачката се прикрепва обувка с венчелистен клапан. Клапанът изглежда като кръгла плоча, която плътно затваря долния срез на тръбата и е притисната от доста мощна пружина.

Впрочем, твърде стегната пружина не е нужна тук, иначе почвата просто няма да попадне в дълбачката. При изваждането на дълбачката клапанът ще бъде притиснат не само от пружината, но и от почвата, събрана вътре.

Долният край на дълбачката се заточва навътре. Понякога към ръба се заваряват остри парчета арматура или заточени парчета метал с триъгълна форма.

Отгоре от дебела тел се прави защитна мрежа и се заварява дръжка, към която се закрепва метално въже. По подобен начин се изработва и чашата, само че клапан не е необходим тук, а в корпуса трябва да се направи цепка за почистване на устройството.

Няколко полезни съвета

След като кладенецът е готов, трябва да се обърне внимание на редица важни нюанси. Например, за да остава водата в кладенеца свежа, трябва да се осигури приток на свеж въздух в обсадната колона.

За целта се правят няколко вентилационни отвора. Горната част на кладенеца не трябва да се зазижда, тя се затваря с подвижен капак, за да може при необходимост да се извади помпата, да се прегледа колоната и т.н.

След приключване на работата е задължително да се даде за анализ водата от кладенеца, за да се провери съдържанието на различни примеси. Всички проблеми със състоянието на водата обикновено се решават чрез подбор на подходящи филтри.

Водата за анализ се взема не веднага след сондажа, а след известно време, за да изчезнат замърсяванията, причинени от сондажа.

Изводи и полезно видео по темата

Видео #1. Преглед на различни домашни инструменти за сондаж – свредла, желонки и други снаряди:

Видео #2. Демонстрация на ударно-въжен метод на сондиране:

Видео #3. Процес на изграждане на абисински кладенец:

Сондирането на кладенец не може да се нарече лесна задача, която е по силите на всеки желаещ. И все пак много майстори се справиха с тази задача и осигуриха жилището си с автономно водоснабдяване. Целеустремеността и правилните действия обикновено водят до желания резултат.

Откриха се неясни моменти при запознаване със статията? Имате желание да зададете въпроси по темата? Пишете, моля, коментари в блока, намиращ се под текста на статията.