Канализация на вила със собствени ръце: как правилно да направите локална канализация

Благоустрояването на частен дом е съпроводено с прокарване на комуникации, които съставляват основата на комфорта и благополучието на собствениците. Дори временно жилище – лятна вила – не може без най-проста канализационна система, предназначена за събиране на отпадъчни води.

Нека се опитаме да разберем как се обустройва канализация на вила със собствени ръце и кои норми са основополагащи.

Нюанси на обустройването на вилна канализация

Както е известно, вилните общности и крайградските селища се намират далеч от големите населени места, затова собствениците на градински къщи не могат да разчитат на централизирано обслужване. Изход от положението е организирането на обособена локална система за всяка вилна парцела поотделно.

В елитните селища не рядко инсталират мощни ЛОС (локални пречиствателни станции), способни да обслужват едновременно няколко големи къщи, но това по-скоро е изключение от общото правило. По-често собствениците на градински парцели с площ от 6 до 15 ара се задоволяват с по-скромни бюджетни устройства – изгребни ями или най-прости септици.

Схема на най-проста канализационна система на вила: несложно вътрешно разпределение (мивка + тоалетна), права тръба за битови отпадъчни води, изгребна яма с подходен път за специализирана техника

И едните, и другите могат да се изградят от евтини строителни или алтернативни материали, като:

• заводски бетонни заготовки;
• червени или бели тухли;
• циментов разтвор (за създаване на херметичен монолитен резервоар);
• автомобилни гуми.

Съществува още един път, по-скъп, но достатъчно ефективен – инсталиране на готова заводска вместимост от модифициран пластмас, оборудвана с патрубка за свързване към тръбата, вентилация и технически люк.

Изкопаването на отточна яма без създаване на херметичен резервоар е забранено, тъй като това противоречи на санитарните норми. Канализационните отпадъци, гъмжащи от болестотворни бактерии и химически агресивни вещества, попадат направо в почвата и подземните води, замърсявайки ги.

Вариант за устройство на дачна външна тоалетна. Изгребната яма частично излиза извън пределите на «къщичката», а техническият люк за изпразване на накопителния резервоар е разположен до сградата – това дава възможност да се мине без тръбопровод.

Няма смисъл да се инсталират скъпи станции за биологично пречистване, тъй като обемът на отпадъчните води най-вероятно ще бъде минимален, а пречиствателното съоръжение ще напомня повече на същия накопителен резервоар.

Ето че се получава, че оптималният вариант е обемна изгребна яма или съоръжение от типа на септик. На голям парцел може да има няколко изгреба, например торфена яма за външна тоалетна и два накопителя – при банята и къщата.

Възможни канализационни схеми

В зависимост от броя на обитателите, макар и временни, количеството на санитарните устройства, общото количество на отпадъчните води, обектите, свързани към канализационната система, схемите могат да бъдат напълно различни.

Отличителни черти притежават всички части на системата:

• вътрешно разпределение;
• прост или разклонен тръбопровод;
• тип на ямата или септика.

Нека разгледаме няколко от най-търсените схеми.

Съвременната дача малко наподобява складово помещение или барака. Собствениците дори на скромни крайградски парцели се стремят да построят солидно, надеждно, вместително жилище, поради което двуетажната сграда отдавна престана да бъде рядкост. Оптималният вариант на разпределение за два етажа е показан на схемата:

Тоалетната и банята са разположени на втория етаж (понякога това е просто модернизирано таванско помещение), а кухнята – долу. Тръбите от санитарните устройства водят към щранга, разположен до най-близката до септика стена.

В малки едноетажни къщички обикновено се монтира комплект тоалетна + мивка. Душът, ако присъства, се намира навън, недалеч от градинската зона.

Отпадъчните води от тоалетната постъпват във вътрешна тръба, след това излизат навън и гравитационно се придвижват до септика.

Схема на устройство на щранга и гилзата за оформяне на прехода на тръбата навън. Сечението на магистралата, както и на щранга, трябва да бъде не по-малко от 100 мм, а фрагментът от тръбата в стената трябва да бъде обвит с лист метал и топлоизолация.

Изгребът най-често се разполага недалеч от сградата, на разстояние 5-10 м. По-малко от 5 м не се препоръчва според санитарните норми, повече от 10 – могат да възникнат усложнения при полагането на тръбопровода. Както е известно, за осигуряване на движението на отпадъчните води гравитационно е необходим наклон на канализационните тръби – приблизително 2 см на 1 м от трасето.

Излиза, че колкото по-далеч е разположението на ямата, толкова по-дълбоко ще се наложи да се копае. Твърде дълбоко заровен резервоар е неудобен за обслужване.

Схема на разположение на изгребната яма. Това е най-популярният вариант сред дачниците, който се избира заради евтинията, простотата на конструкцията и начина на монтаж.

Все по-често вместо изгребна яма се изгражда двукамерен септик или изгреб с прелив във филтриращ кладенец. Ще се наложи да викате и асенъзатори, но много по-рядко.

Схема на устройството на двукамерен септик, направен със собствени ръце. Филтриращият кладенец приема частично избистрените отпадъчни води и продължава да ги пречиства, преминавайки през пясъчно-чакълен филтър в почвата.

Разпространените схеми на дачна канализация могат да бъдат допълнени с разклонена вътрешна или външна инсталация, свързване на повече точки за изхвърляне на отпадъци, по-ефективен септик, поле за филтриране.

Инструкция за изграждане на локална система

Единен план за монтаж на автономна канализационна мрежа не съществува, но практически всяка система се състои от три основни етапа – полагане на тръби в къщата със свързване на санитарните уреди, прокарване на външната тръба и изграждане на изгреб (септик).

Съществуват и изключения – например, пълно отсъствие на вътрешна инсталация, когато всички хигиенни съоръжения са навън (душ, тоалетна, мивка). Нека разгледаме пълния вариант.

Съставяне на проект с отчитане на нормите

Половината от успеха представлява правилното проектиране, което може да се изпълнява по два начина: самостоятелно и с привличане на специалисти.

Първият начин е добър, когато на парцела не е планирано изграждане на сериозни съоръжения – септик, басейн, поле за филтрация, филтрационен кладенец. Да предположим, че сте замислили построяване на външна тоалетна-«скворечник», която едновременно изпълнява функцията на помийник за битови отпадъци, а вместо пълноценни мивки за миене на ръце и съдове сте решили да инсталирате обикновен умивалник.

За да се изгради тоалетна на открито, е достатъчно да се изкопае яма, да се оборудва с херметичен резервоар, да се избере оптимална схема на конструкцията и да се сключи договор за редовно извозване на отпадъците.

Умивалникът, както и летният душ, може да бъде свързан към монтиран на височина пластмасов акумулиращ резервоар, водата в който се загрява чрез слънчева енергия.

Ако в плановете е да се направи сложно вътрешно разпределение, да се монтира септична яма, да се прокарат тръби от къщата, банята и лятната кухня, по-добре е да се обърнете към инженери, които ще съставят обоснован проект, изхождайки от планировката на къщата и особеностите на ландшафта.

Във всеки случай, при изграждането на отточна яма или септична яма е необходимо да се ръководите от нормите на СанПиН, според които разстоянията от резервоара за събиране на отпадъци до най-близките обекти трябва да бъдат следните:

Интервалът от септичната яма до сондажа (кладенеца) зависи изцяло от състава на почвата: за глинести почви – 25-30 м, за песъчливи и песъчливо-глинести – не по-малко от 50 м.

При избора на санитарно и канализационно оборудване също препоръчваме да се опирате на техническите условия и норми на ГОСТ, които регламентират приложението на едни или други материали.

Например, за полагането на външната магистрала е необходимо да се използват само специални тръби от външен тип (гладки и гофрирани изделия от PVC, PP или PND в оранжев цвят). Фитингите трябва да съответстват на тръбите по материал и диаметър.

Как да направите вътрешното разпределение?

Схемата на вътрешното разпределение включва мрежа от хоризонтално разположени тръби, които от една страна са свързани към санитарните прибори, от друга – към щранга. Щрангът, от своя страна, е свързан с магистралата, водеща към акумулиращото съоръжение.

Целесъобразно е да се полагат вътрешните комуникации в процеса на строителството на къщата – така е по-лесно да се обустроят отвори в стените и да се маскират някои части от вътрешния тръбопровод.

Като изберете качествени изделия от полипропилен и създадете херметична връзка, можете част от тръбите да 'зашиете' в пода, оставяйки само технически люкове за обслужване.

При монтажа на тръбите е много важно да се вземе предвид наклонът, тъй като в къщите за дача обикновено не се използва специално оборудване и движението на отпадъчните води става чрез гравитация. Стойността на наклона се избира въз основа на диаметъра на тръбите: за големи (диаметър 150 mm) тръби – около 8 mm/линеен метър, за средни (от 100 до 110 mm) – 20 mm/линеен метър, за изделия с минимално сечение (50 mm) – 30 mm/линеен метър.

При инсталиране на водопроводни инсталации се препоръчва да се оборудват хидрозатвори, които служат като капан за неприятни миризми. Душът или мивките е по-добре да се разположат по-високо, а тоалетната – в най-ниската точка, възможно най-близо до щранга.

Схема на свързване на мивката с тръбата. Оптималният диаметър на тръбите, водещи до щранга, е 50 мм, а диаметърът на самия щранг е 100 мм или 110 мм.

Редът на свързване и сглобяване на тръбите може да се различава, но обикновено първо се монтира щрангът, след това се прокарват тръбите, а накрая се извършва свързването на водопроводните уреди.

Ако във вилата е инсталиран газов или твърдогоривен котел и функционира система за топла вода, минималният комплект тоалетна + мивка се допълва с душ кабина или вана. Съответно, вътрешното отклонение на локалната канализация за вилата в този случай ще бъде по-сложно.

Напълно обзаведена баня в дървена вилна къщичка. При избора на душ кабина се ориентирайте към по-прости модели, които не изискват силен напор и високо налягане в тръбите.

Завършващ момент в полагането на вътрешната разводка е устройството на преходник в стената на къщата, който представлява метална защитна гилза. Идеалното решение е извеждане на тръбата в основата на къщата в отвор, разположен под нивото на замръзване на почвата.

Правила за прокарване на външни тръби

Изборът на тръби с подходящо качество не е единственото условие за правилно полагане на трасето, свързващо вътрешната мрежа с изгребната яма или септичната яма. Съществуват правила и норми, които трябва да се спазват при заравяне на комуникациите в почвата.

Първото правило се отнася до дълбочината на изкопа: тръбите трябва да се полагат под нивото на замръзване, за да не замръзне течната канализационна среда с настъпването на студовете и да не разкъса тръбопровода. От друга страна, дълбочината не трябва да бъде твърде голяма, тъй като е необходимо да се поддържа наклон – поне 2 см/1 м изкоп. Така разликата между дълбочините на началото и края на 10-метровата канавка ще бъде 20 см.

Ако участък от тръбопровода е с дължина над 10 м, има съединения или завои, на местата на съединенията на тръбите и на огъванията е необходимо да се монтират ревизионни кладенци – за контрол и отстраняване на запушвания.

За да не се правят изкопите твърде дълбоки дори в северни райони, тръбите се полагат на дълбочина 50-70 см, като внимателно се изолират всички участъци.

Като топлоизолационен материал се използват:

• пенополистиролова обвивка;
• кутии от пенопласт;
• базалтово влакно;
• минерална вата;
• пеноизол;
• пенополиетилен;
• пенофол;
• запълване от керамзит.

В северните райони, за да се увеличи ефективността, материалите се комбинират, например, покриват тръбите с пеноизол и ги засипват от всички страни с керамзит.

Съществува още един начин за отопление – с помощта на електрически кабел. Въпреки това, енергозависимата изолация е оптимална за домове за постоянно обитаване. За вили, които се посещават изключително рядко през студения сезон, е достатъчна обикновена изолация. Ако тръбите все пак замръзнат и се образува ледена тапа, препоръчват да се опита да се пробие с преварена вода.

Повече подробности за правилата за полагане на канализационни тръби в земята можете да прочетете в този материал.

Монтаж на изгребна яма

Редът и сроковете за изграждане на изгребната яма зависят от нейния вид. Например, монтажът на фабричен пластмасов резервоар се извършва за 1 ден, а изграждането на бетонен монолитен резервоар, което предполага пълно втвърдяване на разтвора, продължава поне месец.

Изкопаването на котлована може да се съвмести с устройването на траншеята и полагането на тръбите. Ямата се изкопава според размерите на резервоара, но така че от всяка страна да останат приблизително 0,3 м за обработка и засипване. Обемът се избира въз основа на нуждите на обитателите.

Един от вариантите за изгребна яма от бетонни пръстени. Обикновено за вилно ползване е достатъчен резервоар от 2-3 заготовки, при условие че се запълва до 1/2 или 1/3 от обема (нивото на отпадъчните води не трябва да се повишава над входния отвор).

За изземване на почвата се използва строителна техника или лопати с кофи. След почистването на долната част на котлована, дъното се усилва с дренажен пясъчно-чакълен слой (от 20 до 40 см дебелина).

Ако резервоарът е лек, целесъобразно е да се постави бетонна плоча на дъното (или да се направи бетонна замазка) и да се закрепи съдът с анкери, придавайки му стабилност. Със същата цел по време на засипването в почвата се добавя сух цимент, за да се образува надежден водонепроницаем пръстен около съда.

Сглобяемите конструкции – от тухли, пръстени, шлакови блокове – задължително се покриват с два слоя хидроизолация от външната и вътрешната страна, за да не попада съдържанието на резервоара в почвата и да не се смесва с подпочвените води. Друго важно условие е монтирането на вентилационен щранг, който отвежда газовете навън.

След монтажа и свързването на ямата към тръбопровода се извършва засипване и се оформя гърловината. Горният отвор, който изпълнява технически функции, се затваря със здрава капак.

С какво септикът се различава от изгребната яма?

Мнозина се интересуват как да направят ефективна канализация във вилата, така че отпадъчните води не само да се натрупват в изгребната яма, но и частично да се пречистват. Единственият начин посещенията на асенизаторите да станат по-редки е вместо изгребна яма да се монтира септик – фабричен или собствено производство.

Трябва да се различават два вида септици. Някои от тях наистина пречистват водата до 68 – 97%, защото процесът на пречистване се осъществява под действието на анаеробни и аеробни бактерии. Най-ниската степен на пречистване представляват системите, при които преработката на отпадъчните води се извършва чрез утаяване и действие на анаероби.

Те се допълват от филтрационни кладенци, полета за филтрация, инфилтратори, които извършват почвено доочистване на отпадъчните води.

Ако в работата на септичната система са включени аероби, то вторият отсек се оборудва с компресор за подаване на въздух и специално зареждане, необходимо за тяхната ползотворна жизнена дейност.

Хранителната среда за тях е суспензия от избистрени канализационни отпадъци, преместена във второто отделение чрез преливника. От системите с аеробно пречистване излиза максимално пречистена вода, която може да се изхвърля на терена или в почвата без допълнителна обработка.

След «пречиствателните процедури» в камерата течността попада във филтриращ кладенец, на поле за филтрация или принудително, с помощта на помпа, се прехвърля в канавка.

Вторият вид представлява двукамерен акумулатор, в който първата камера също служи за разделяне на фракциите, а втората – за филтриране на избистрената вода. Почистването на първия резервоар се извършва със същата редовност, както и отстраняването на отпадъчните маси от помийната яма, а от втория резервоар мръсотията се отстранява по-рядко. Обикновено това е подмяна на гравийния филтър, който замества дъното.

Трябва да се помни, че в септиците с времето се натрупва активна утайка, която впоследствие може да се използва като тор. Съдържанието на помийната яма също може да се използва, но при едно условие: ако се спазва торфената технология за преработка на отпадъците.

Максимално ефективна е станцията за биологично пречистване, но скъпата инсталация, както вече беше отбелязано по-горе, за временно жилище не е целесъобразно да се използва. Затова като пример ще разгледаме инструкцията за монтаж на септик от готови бетонни елементи от фабрично производство.

Етапи на изграждане на септик от бетонни пръстени

Монтажът на пречиствателното съоръжение от цилиндрични заготовки протича по стандартна схема. Процесът се опростява благодарение на големия размер на детайлите, но поради същата причина възниква трудност – задължително наемане на строителна техника и участие на бригада от работници.

За изграждането на септика ще са необходими 2 комплекта детайли, тъй като той ще се състои от два резервоара. Функцията на първия е акумулираща, а на втория – филтрираща.

Изграждането на септик от бетонни пръстени се извършва на няколко стандартни етапа:

Подготовка на изкопа според размерите на съоръжението

В мястото, посочено в проекта, с помощта на ръчен инструмент (лопата), лебедка или мини-багер се изкопава яма с дълбочина 2-3 пръстена + гърло. Към височината на конструкцията в сглобен вид се добавят 30-40 см за устройство на основа: 15-20 см пясък + 15-20 см чакъл (трошен камък, речни камъчета). Дренажният слой служи като надеждна основа и филтрираща «възглавница».

Дължината на ямата трябва да бъде такава, че в нея да се побират два резервоара, свързани с кратък преливник.

Песъчливата почва на строителната площадка на изкопа може да предизвика проблеми под формата на свличане на стените. Ако не съществува възможност за укрепване на стените, по-добре да се изкопае широк ям, а след монтажа и хидроизолацията на септичната яма да се запълни с по-тежка почва, съдържаща глина.

Почвата не трябва да се изнася от парцела – тя ще послужи за обратна засипка. Остатъците могат да се използват за оформяне на ландшафтни обекти, например цветни лехи.

Поставяне на бетонни заготовки

Бетонните пръстени се монтират един върху друг, като се закрепват на съединенията със скоби и се уплътняват със специални уплътнения. Производителите опростиха монтажа на долния пръстен на акумулиращия резервоар – измислиха детайл с глухо дъно, който не изисква допълнително утежняване.

Върху него се поставят още един-два детайла, затварят се с покритие с отвор, отгоре се поставя гърловината и се оборудва технически люк с капак.

По същия начин се оборудва и втората камера, но вместо глух долен детайл се използва обикновен пръстен. За филтриращия кладенец дренажният слой не е достатъчен – необходимо е да се направи плътен филтър с дебелина най-малко 50 см.

В момента няма нужда от никакви индивидуални изчисления. Размерите на заготовките са стандартни и при производителя винаги може да се разбере за какъв обем отпадни води е предназначена избраната комбинация от елементи.

Мероприятия за устройство на хидроизолация

Бетонната септична яма от отделни детайли задължително трябва да се покрие с хидроизолация. На практика се прилагат два начина: нанасяне на защитен материал от двете страни или нанасяне на хидроизолация от външната страна, а от вътрешната – само обработка на шевовете.

Един от вариантите за защита, която подхожда за обекти, заровени в земята. Върху порестия бетон се нанася слой битумна хидроизолация, след което стените на детайлите стават по-здрави и водонепроницаеми.

Съществуват съвременни дълбоко проникващи материали, които превъзхождат слоя битум по технически характеристики (например Пенетрон), но те излизат по-скъпо.

Подключване към тръбите и тестване

Напълно монтираното съоръжение се свързва в едно цяло и се присъединява към тръбата, водеща от къщата. За тази цел в бетонните заготовки се правят отвори за преливник – късо парче тръба, след което същият отвор – за входа на канализационния главен тръбопровод. Всички елементи се свързват херметично и се покриват с хидроизолация. Извежда се вентилационен щок.

За проверка на работоспособността и херметичността на конструкцията първият резервоар се пълни с вода. След това, когато в акумулатора попаднат първите отпадни води, може да се използва биоактиватор, за да се направи процесът на преработка на отпадъците по-ефективен.

Изводи и полезно видео по темата

За да си представите по-добре процеса на организиране на канализационната система, предлагаме да гледате полезни видеоклипове.

Тайните на полагането на външни тръби:

Преглед на вътрешната инсталация, направена със собствени ръце:

Важни моменти при изграждането на помийна яма:

Както виждате, за изграждането на автономна канализация във вашата вила са необходими определени инженерни знания и умения. Ако възникнат съмнения, по-добре се обърнете за помощ към специалисти: съществуват множество компании, които успешно се занимават с проектиране и монтаж на локални канализационни системи.

Имате ли опит в изграждането на канализация във вила? Моля, споделете полезни съвети с нашите читатели, разкажете на какво трябва да се обръща внимание при изграждане на автономна система – формата за отзиви е разположена под статията.