Мини руска печка със собствени ръце: специфика и редове за изграждане на компактна печка

Предимствата на руската печка могат да се изброяват дълго: тя и грее, и храни, и предоставя топла лежанка за сън. Но в малка къщичка не винаги достига място за разполагане на обемистото съоръжение. Майсторите печкари измислиха умалено копие – построената мини руска печка със собствени ръце по функции не отстъпва на пълноценната конструкция.

На желаещите да опитат себе си в печното дело предлагаме да разгледат един от вариантите за изграждане на мини-печка с поръдовки и описание на технологиите. Ако се осигури помощта на опитен майстор, може и самостоятелно да се построи красив, ефективен, полезен отоплителен агрегат, който ще служи не един десет години.

Отличителни черти на руската мини-печка

Принципно миниатюрната печка не се различава от обикновената руска печка – има подобна конструкция, еднакви функции, същото оформление. Основната отличителна черта е размерът: тя заема значително по-малко място на пода поради това, че плочата и гърнилото са композирани и се намират наблизо.

Площта на участъка от пода, който заема съоръжението, обикновено е не повече от 1 м х 1,3 м, но са възможни и други варианти, малко по-големи или по-малки. Височината на конструкцията е същата като обикновено: основната част отгоре плавно се преустройва в претръбие и завършва с тръба, която отива в тавана.

Както голямата готварска камера, така и плочата активно се използват за приготвяне на храна. Малкото горивно помещение се разпалва достатъчно бързо, затова се използва през лятото, когато отоплението на цялата къща не е необходимо. На котлоните без трудност могат да се поставят наведнъж 2-3 тенджери, а ако е протопена и голямата печка, то да се изпече хляб.

За мини-печката е по-лесно да се избере място: тя може с успех да се монтира както в ъгъла, така и в центъра на помещението, а също така да се вгради в преграда или стена.

Плочата също дълго остава гореща, затова може да се използва за претопляне или просто за съхраняване на закуската или обеда в топло състояние.

Особеност на компактната печка – запазване на две горивни помещения, които се използват с еднаква активност. Но те не рядко се разполагат от две противоположни страни – в този случай ще е необходим свободен подход и отпред, и отзад.

След запалване стените на конструкцията дълго запазват топлината и въпреки че по размери мини-печката отстъпва, топлоотдаването е достатъчно за отопление на помещение от 25-30 m²

Трябва да се помни, че мини-копието по ниво на опасност не се различава от голямата руска печка, затова при строителството е необходимо също да се изолира основата и близките повърхности, податливи на запалване. Стените, дървените участъци на пода, краищата на отвора в тавана се обшиват с метални или азбестови листове.

Трудности могат да възникнат за желаещите да построят лежанка – разбира се, мини-вариантът не предполага пълноценно място за почивка, заетата площ е твърде малка. Въпреки това ниша за сушене може да се вгради, както и да се монтира малък водогреен котел.

Технология на строителство със собствени ръце

В бита съществуват множество варианти на мини-конструкции, които носят различни наименования. Често ги наричат просто руски печки или „икономични“. Ако планирате самостоятелно изграждане на отоплително съоръжение, по-добре е да се спрете точно на изграждането на руска мини-печка – то се извършва и по-лесно, и по-бързо.

Първите два етапа са универсални и подходящи за изграждане на всяка руска печка. Започвайки от 3-тия етап, представяме разработката на А. Емшанов – отличен образец на компактна и многофункционална мини-печка.

Етап #1 – подготовка на инструменти

Дори за най-простата зидария е необходим специален инструмент за печка. Въпреки видимата примитивност на приспособленията, всяко от тях има ясно предназначение. Нека изброим основните инструменти, които е по-добре да се подготвят предварително.

Правило – дървена греда с равни ръбове с дължина 1-2 m, с помощта на която се проверява праволинейността на зидарията. Ако от едната страна се нанесат деления, правилото може да замени линия (метър).

Ъгълник изпълнява пряката си функция – служи за проверка на ъглите на печката и основата.

Ролетка или сгъваем метър ще послужи за измерване на всякакви разстояния между елементите на печката и отделни детайли.

Освен изброените инструменти може да са необходими:

• четка за фугиране;
• отвес за проверка на вертикалата;
• рашпил за обработка на изразци;
• разшивка за довършване на шевовете на печната зидария.

Също така ще са необходими съдове за разтвор, специален инструмент или машина за рязане на тухли, пейки, скелета или палети.

Етап #2 – избор на материали

Материалите и металните печни елементи се избират в зависимост от типа и конструкцията на печката. Основното е да се вземат предвид техническите характеристики, в противен случай след първото запалване печката ще се напука.

Не може да се превързват два вида тухли: червена керамична и огнеупорна. Те притежават различни коефициенти на топлинно разширение, поради което при нагряване бързо ще се разрушат.

На местата на непосредствено нагряване не се използват метални части, които по време на горене също се разширяват и разрушават тухлената зидария.

Забраната се отнася за всякакви горими материали, както и за тези, които при нагряване се топят, деформират и започват да отделят опасен за здравето дим.

Препоръчва се да се използват висококачествени материали от естествен и изкуствен произход. Към първата група спадат ломов камък и калдъръм, а към втората – тухли.

Тухлите е по-добре да се пресеят, накиснат или изпекат – има няколко начина да ги направим здрави. Най-добрите образци се използват за зидария на горивни камери и димни канали – тоест максимално нагряващите се елементи.

Може да се използват и стари тухли, останали от разглобени печки. Преди зидария те се сортират, почистват от разтвор, а впоследствие се измазват.

Всеки елемент трябва да има равни ръбове, без отчупвания и пукнатини. Масата на 1 кубичен метър тухли, в който се съдържат 480 броя, е около 1700 кг. При използване на разтвор количеството тухли се променя – в зависимост от дебелината на слоя.

За мини-печката, чиято порядовка е разположена по-долу, са използвани два вида тухли: червена печна и шамотна. Вторият вид е необходим за зидария на вътрешното „ядро“, което понася максималното температурно натоварване.

Разтворите биват различни: със съдържание на глина, цимент, варовик, гипс и др.

За най-добри се смятат съставите на основата на естествена глина. Но във всеки случай в състава на разтвора трябва да влизат както свързващи компоненти, така и пълнители.

Глинените разтвори се приготвят по формула 1:1, т.е. на една част глина се пада една част пясък. Възможни са и други варианти: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

Разтворът се замесва с кладенчова, водопроводна или дъждовна вода. Едно от основните му качества е пластичността. Съставът трябва да бъде достатъчно гъст, но лек за нанасяне. След изсъхване не трябва да образува пукнатини.

Етап #3 – поръдовка на мини-печката на Емшанов

Автор на схемата и редовете на мини-печката е Алексей Емшанов. Неговата разработка напомня руската печка на Я. Порфириев, но се отличава с по-ефективно и равномерно нагряване на страничните стени.

Няколко години след построяването, печката показа отлични резултати:

• бързо и равномерно нагряване;
• стабилна тяга при комин с напречно сечение 20 см и височина 5 м;
• няма напукване при липса на облицовка на второто горивно пространство;
• след 2 часа от запалването температурата на печката е 40-45°C, а след 4 часа – от 55-80°C.

Ако печката се монтира в помещение с обем около 100 m³, то ще се затопли до 30-35°C. Количеството дърва, които се изгарят дневно, е 10-15 kg.

За строителството се използва бутонна керамична тухла М-100, силно препечена. Това се забелязва и външно: по тухлата се виждат специфични черни петна от изпичане.

Поради черните вкрапления печката изглежда привлекателно и не се нуждае от допълнителна облицовка, но при желание може да се покрие с мазилка и да се боядиса.

Вътрешната конструкция на печката представлява два вертикално изградени и симетрично разположени капака, чиято височина е равна на височината на цялото съоръжение.

При зидарията се прилага облицовка: за горивното пространство се използва шамотна тухла ШБ-5, а за единия от капаците – лещадка ШБ-6.

Нека се спрем по-подробно на редовете на руската мини-печка.

Схеми на редовете от 1 до 4 и от 5 до 8. Благодарение на подробните редове е много по-лесно да направите зидарията сами, без излишни експерименти и възможни грешки.

1 ред – плътна зидария. Страничните тухли по външния ръб са заоблени, което изглежда естетично и спретнато.

2 ред – също плътна зидария, с обща площ малко по-малка от основата. Размери: 6 тухли на 6,5 тухли.

3 ред – начало на изграждането на пепелната камера. Монтаж на три почистващи вратички 14х14 см и една поддухална 25(28)х14 см.

4 ред – продължаване на изграждането на камерите, фиксиране на вратичките.

5 ред – покриване на двата долни канала за образуване на два капака от противоположните страни. Каналът при задната стена на печката е приблизително 2 пъти по-голям от канала в центъра – за по-добро нагряване на задната част.

Тук се изгражда и първият ред шамотна тухла – това е подложката на горивната камера. Задният капак се облицова с лещадка.

6 ред – завършва покриването на долните канали, а в останалото – продължение на предишния ред. Вторият ред шамотна тухла трябва да се изгради, като се оформи фуния със скосявания – точно тук, върху решетката, ще падат въглените за догаряне.

Монтаж на решетка РД-6. По краищата трябва да се оставят пролуки с ширина около 5 mm за свободно разширение при нагряване. Продължение на облицовката на капака.

7-ми ред – зидария на външния контур, където се монтира вратичката на горивната камера ДТ-3 или ДТ-4 и се фиксира в кутия от неръждаема стомана. Започва зидария на страничните стени на горивника с шамотни тухли, поставени на ръб. Продължава футеровката на капака с лещадка.

8-ми ред – зидария, както и в 7-ми ред. Широкият капак се стеснява – за целта тухлата се подрязва под ъгъл 45° и се поставя с широката страна нагоре, а скоса надолу.

Схеми на редовете от 9 до 12 и от 13 до 16. Формира се подтопка с плоча, както и свод на горнилото. Главното внимание – изравняване на пода на варочната камера.

9-ти ред – покритие на широкия капак, което едновременно служи за основа на свода на руската печка. Извършва се 4-ти ред шамотна зидария с превързване на предишния ред.

10-ти ред – покритие на вратичката на горивната камера с преграда от половини тухли, вътре в които е вмъкната шпилка. Стягането на тухлите се извършва с гайки чрез шайби.

11-ти ред – превързване на предишния ред, изравняване по поставената преграда, чиято височина е около 14 см. Зидария на 5-ти ред на горивника с шамотни тухли с формиране на изход за димните газове. Обикновено този изход се нарича „хайло“, а неговата особеност се състои в най-силното топлинно натоварване.

За усилване се поставят 2 реда тухли, които с времето могат да бъдат заменени през чугунената плоча.

12-ти ред – изглежда като издатина, повтаря формата на първия ред. Тухлата е заоблена от двете страни и изглежда естетично и привлекателно. Вътрешната преграда на горивника – плоча ШБ-94 или ШБ-96. Поставя се „на сухо“, без разтвор, и се подлага с базалтов картон с дебелина 2-3 мм.

Не забравяме, че между двете зидарии на горивника – от червена и шамотна тухла – разстоянието е 5-8 мм. Пролуката е необходима за свободното разширение на шамота при силно нагряване.

Подът също се изгражда от шамотни тухли. Краят на горивника се покрива отгоре с плочки, на ставите се използва базалтов картон или каолинова вата. Хайлото придобива завършен вид, площта на сечението – около 30 см².

Монтиране на 2-конфоркова чугунена плоча 71х41 см и защитен 5-сантиметров метален ъгъл на ръба на тухлената зидария срещу плочата.

13-ти ред – зидария на външния контур и 7-ми ред шамотна тухла. По краищата на чугунената плоча се поставят 2 половини от разрязана шамотна плоча (94 или 96), с разтвор се съединяват само по краищата. В долната част – канали 5-7 мм за свободно движение на чугунената плоча.

14-ти ред – превързване на предишния ред, зидария на варочната камера, футеровка на капака.

15-ти ред – повторение на 13-ти ред. Подготовка на основата за изграждане на свода на печката и неговото изграждане. Сводът трябва да бъде изпълнен строго по радиус.

За усилване на стените се прокарва перфорирана поцинкована метална лента през 1-2 реда. Благодарение на това страничните части ще могат да издържат напрежението при претопляне.

16-ти ред – повторение на 14-тия ред от външния контур. Шамотната зидария се издига около свода.

Схеми на редове от 17 до 20 и от 21 до 24. Пълно формиране на варочната камера (горнилото), изравняване на външния контур, продължаване на зидарията на вертикалните капаци.

17-ти ред – зидария на устието на руската печка с шамотна тухла, стесняване на горната част. Вместо традиционното арковидно оформление се използва фигурно. То се изпълнява лесно и защитава устието от прегрявания. За да не се раздалечават тухлите, се прилага перфорирана лента.

18-ти ред – пореден „пояс“ – издатина от заоблени тухли по външния контур. В съединенията на червената и шамотната тухла е необходимо да се постави базалтов 3-милиметров картон или каолинова вата, за да се осигури херметичност между външната червена „обвивка“ и вътрешното шамотно „ядро“.

19-ти ред – монтиране на входна арка от тухли, поставени на ръб. Отвътре същата арка е изпълнена от шамотна тухла. За укрепване на конструкцията вътре в нея е пусната шпилка, фиксирана от двете страни с гайки. Вътрешната арка защитава външната от прегряване, тъй като чугунената плоча по време на горене се нагрява до 500°С.

20-22 ред – продължение на зидарията от предишния ред. За запазване на топлината над свода се полага дебел слой каолинова вата – 50-60 см, и се покрива с плоча от огнеупорен бетон или обикновен армиран бетон.

Започвайки от 22-рия ред, може да се използва само червена тухла.

23-ти ред – стесняване на димопровода от 3 страни под ъгъл от 22 или 45 градуса. В резултат размерите на димопровода трябва да се сведат до сечение 25х25 см. Продължение на футеровката на страничния канал.

24-ти ред – покриване на огнеупорната плоча над свода на горнилото и продължаване на стесняването на димопровода.

Схеми на редове от 25 до 29 и от 30 до 35. Завършване на работите по формиране на каналите и капаците, изграждане на горната част на печката, преминаваща в комин за отвеждане на димните газове.

25-ти ред – стесняване на димопровода. Зидария на вътрешния контур около хоризонтална повърхност (мини-лежанка или сушилка) „на сухо“ за осигуряване на разширение и защита от микропукнатини. По-късно тя може да бъде облицована с керамични плочки. Оформление на страничните канали.

26-ти ред – покриване на двата капака в предната част. Димопроводът се стесни до краен размер – 25х25 см. Монтиране на 3 шибъра: на руската печка, летен ход и зимен ход.

27-ми ред – покриване на шибърите и капаците.

28-ми ред – пореден „пояс“ от заоблена тухла. Три димоотводни канала се съединяват в една камера.

29-ти ред – зидария на основния димопровод с ширина 25 см.

30-ти ред – монтиране на вратичка за почистване на димопровода.

31 ред – стесняване на димоуловителя, подготовка за неговото покриване.

32 ред – покриване на почистващата вратичка, превързване на целия димоуловител изцяло. Остава отвор 25x25 см.

33 ред – по контура на предната част – «колан» от заоблени тухли, повторно превързване на димоуловителя, начало на зидарията на комина.

34-35 ред и нататък – зидария на комин с височина около 1 м.

След преминаване през тавана се монтира сандвич-комин с напречно сечение 20 см. Диаметърът е малък, затова издържа тегло не повече от 1 тон. Това трябва да се вземе предвид при избора на комин – при тухлен комин височина над 2 м е нежелателна.

Тежката коминна тръба е по-добре да се измести настрани. Ако се планира да се разположи в центъра, не трябва да се издига над 1,5 м. В идеалния случай, точно в тръбата, под тавана, трябва да се монтира още една задвижка. Въпреки това, често пренебрегват това поради височината – наистина е проблематично да се достигне до тръбата.

Нюанси на технологията на строителство

Строежът на печката се подчинява на определени правила, които не се препоръчва да се нарушават. Просто казано, трябва стриктно да се следва подреждането по редове, без да се отклонявате дори с половин тухла настрани. Нека разгледаме някои нюанси на конструкцията и зидарията.

За качеството на зидарията може да се съди по първите запалвания, които се извършват за сушене на печката. Добра тяга, правилна посока на движение на димните газове, отваряне на вратичките и задвижките без усилие, достатъчно загряване на стените и мини-лежанката свидетелстват за правилно изпълнение на действията и спазване на технологичните норми.

Изводи и полезно видео по темата

Компактна печка с едно подгряващо отделение:

Преглед на «Економка»:

Едно от предимствата на мини-печката е липсата на сложни вътрешни канали, благодарение на което тя се изгражда много бързо. Конструкцията ѝ е проста и разбираема, затова няма по-добър вариант за първи опит в строежа на руска печка!

Моля, пишете коментари в блока по-долу, публикувайте снимки по темата на статията, задавайте въпроси. Разкажете ни как сте построили руска печка във вашата вила или в селската къща. Споделете полезна информация, която ще бъде полезна за посетителите на сайта.