Обустройване на изгребна яма: правила за организация и хидроизолация

Липсата на централизирана канализация налага монтаж на различни видове локални пречиствателни съоръжения в крайградски имоти. Но понякога вместо скъпа автономна инсталация е достатъчно инсталирането на обикновена изгребна яма. Още повече, че справянето с изграждането ѝ е напълно възможно самостоятелно.

В статията сме представили подробна информация за това как да извършите устройството на изгребна яма на имота, какви правила и норми трябва да спазвате при организирането на канализационното съоръжение. Описали сме най-популярните и практични решения, както и предоставили стъпка по стъпка инструкции за тяхното изпълнение.

Видове съвременни изгребни ями

Днес функционалното натоварване на изгребната яма значително е нараснало, тъй като наличието на домашна канализация и елементарна система за подаване на студена вода увеличава обема на отпадъчните води няколко пъти.

Във връзка с това се появиха нови модификации на канализационни съоръжения, по-обемни и по-съвършени от гледна точка на преработката на отпадъци.

Схема на дачна тоалетна от миналия век. Ролята на хидроизолационна защита играе обикновен глинен замък, следователно съществува риск от проникване на канализационни отпадъци в почвата (+)

Спомнете си как изглеждаше изгребната яма преди – малък кладенец, в който методично изливаха всички отпадъци до пълното му запълване. Стените на кладенеца облицоваха с дъски, покриваха с камъни или укрепваха с друг подръчен материал. Когато нивото на отпадъчните води станеше максимално – викаха асенсизаторска машина за изпомпване.

Ако е инсталиран акумулиращ септик – херметичен съд, който периодично се изпразва с помощта на асенсизатори. До мястото на монтажа му трябва да се направи подстъпен път (+)

Разбира се, в онези времена не се говореше за екология или защита на околната среда от замърсяване. Но днес всички искат да запазят чистотата на почвата в имота, затова строго следят за херметизацията на пречиствателните съоръжения.

Производителите избират материали, които не изискват продължителна инсталация или специална хидроизолация. Пример за съвременни модели са обемните полимерни резервоари.

Голям пластмасов резервоар – това е един вид утаител с една, две или повече камери за канализационни отпадъци. Преработката на отпадъците в тях се осъществява с помощта на анаеробни микроорганизми.

Не са загубили популярността си монолитните едно- и двусекционни съоръжения от бетон, както и инсталации от един, два или дори три бетонни кладенци. Изборът се обяснява с относителната простота на монтажа (изливането) и приличния (до 30 години) срок на експлоатация.

Схема на най-простия септик за вила — филтриращ кладенец от бетонни пръстени с пропускащо и почистващо отпадъците чакълесто-песъчливо дъно, вентилационна тръба и люк за пряк достъп (+)

Смисълът да се облицова шахтата с тухли изчезна, защото поставянето на няколко пръстена е много по-лесно, отколкото изграждането на здрава тухлена зидария. Основно качество на новите устройства става херметичността, предпазваща почвата от замърсяване с отпадъчни води.

Избор на място с оглед на санитарните норми

При изграждане на нова помийна яма трябва да се съобразявате с изискванията, посочени в СНиП. Разбира се, за удобство бихте искали да я разположите по-близо до къщата.

Въпреки това разстоянието от основата до резервоара трябва да бъде минимум 10 m. Вземат се предвид форсмажорни обстоятелства, свързани с нарушаване на херметичността както на основата, така и на акумулиращия резервоар.

Схема, на която са обозначени минимално допустимите разстояния от помийната яма до важни обекти. При изготвяне на проекта не трябва да забравяте и за аналогични обекти на съседните парцели (+).

При планирането също така вземете предвид, че оградата, която очертава границите на парцела, трябва да се намира на разстояние не по-малко от 4 m, а пътното платно – не по-малко от 5 m.

Най-големият интервал – до водоизточника (сондаж или кладенец) – не по-малко от 25 m, при рохкава песъчлива почва – до 50 m. Ако наблизо се намира воден басейн със стояща вода (езеро или язовир), то и него трябва да вземете предвид – 30 m.

Бетонни пръстени – актуален вид материал

Стоманобетонните пръстени за септици и за изграждане на питейни кладенци са толкова търсени, че много заводи започнаха да се специализират в производството им.

Освен това, основните детали, те изработват пръстени, оборудвани с дъно, отделни гърловини, прегради и горни сегменти с люк. Нека разгледаме два варианта за изграждане на помийни ями – с дъно и без дъно.

Попивателен кладенец от бетон

Отворен резервоар без дъно, с други думи, поглъщащ кладенец – това е комбиниран вариант, наподобяващ обикновен акумулиращ резервоар, но действащ по принципа на филтриращ елемент на септик.

Липсата на долна равнина и песъчливо-чакълестият дренажен слой са условие за частично филтриране на отпадъчните води: част от течността отива в почвата, поради което услугите на асеннизаторите се изискват много по-рядко.

Съществуват условия, при които трябва да се избягва изграждането на съоръжение с „отворено“ дно:

• нивото на подземните води трябва да бъде поне 100 см под основата на канализационния кладенец, в противен случай отпадната течност ще се смеси с подземните водни хоризонти, което ще доведе до замърсяване на почвата с вредни вещества;
• типът на почвата трябва да отговаря на изискванията за филтрация, т.е. да бъде водопропусклив: песъчлив, чакълест или ситнозърнест с голямо съдържание на пясък. Скални скали, глинисти почви и глини не притежават подобни свойства и с времето могат да станат непреодолима бариера за отпадъчните води.

При спазване на условията може да се изгради кладенец самостоятелно.

Поради голямото тегло на бетонните заготовки ще е необходим наем на автокран или друг манипулатор за монтаж на пръстените, както и бригада от работници, за да се съкрати времето на строителния процес.

Ред на работа:

1. Изкопаване на котлован на дълбочина, равна на общата височина на пръстените (2 или 3) плюс половин метър за дренажен слой и 20–30 см за обустройство на гърловината.
2. Поставяне на филтрираща основа от насипни материали – пясък, чакъл, трошен камък, гравий. Например долен слой – пясък, горен – едър трошен камък. За ефективност на пречистването може да се използва перфорирана бетонна основа или геотекстил.
3. Монтаж на пръстените с помощта на кран.
4. Присъединяване на канализационната тръба в предварително направен с перфоратор отвор;
5. Хидроизолация на кладенеца – замазване на шевове, фуги, връзки;
6. Обратна засипка и трамбоване на почвата по периметъра на ямата.

Специално внимание трябва да се обърне на хидроизолацията на изгребната яма. Фиксирането на тръбата е по-добре да се извърши с помощта на тройник с последващо замазване с уплътнител на всички връзки.

Варианти на използване на хидроизолиращия материал Пенетрон, който се прилага за хидроизолация на монолитни и сглобяеми конструкции от бетон, и на спомагателните средства – Пенекрит, Пенелаг, Ватерплаг.

Дори при използване на бетонни пръстени с ключово съединение те трябва да бъдат херметизирани от вътрешната и външната страна. От външната страна може да се използва лепилен битумен рулонен материал, който се полага на няколко слоя, а от вътрешната – комбинация от Пенетрон и Пенекрит или циментов разтвор Аквабариер.

За да се осигури процесът на изпомпване, в горната част е необходимо да се обустри люк с плътно затварящ се, изолиран капак.

Акумулиращ резервоар от пръстени

Високото ниво на подземните води (доста често явление) не позволява да се инсталират канализационни кладенци без дъно, затова най-успешният вариант е устройството на прост акумулативен резервоар. Може да използвате пластмасов резервоар или голяма полимерна бъчва, но ще разгледаме проект от бетонни пръстени.

Конструкцията на акумулатора напомня устройството на предишния модел, но за разлика от филтриращия кладенец, този резервоар има плътно, водонепроницаемо дъно. Това означава, че единственият начин за почистването му е изпомпване на отпадъчните води от асеннизатори (+).

Удобно е, че почти всички части могат да бъдат закупени готови. Цената на един кладенечен пръстен с диаметър 110 см (дебелина на стената – 16 см, височина – 89 см) е от 15 до 20 €, 6-сантиметров добавочен пръстен – 2,5-3 € и т.н., следователно цялата конструкция струва не повече от 100 €.

Ако желаете да спестите от бюджета, можете да направите стоманобетонни пръстени сами.

Ход на работата:

1. Устройство на изкопа (с 50-80 см по-широк от кладенеца) с едновременно прокарване на траншеи за канализационни тръби.
2. Монтаж и изолация на тръбопровода.
3. Засипване и уплътняване на пясъчно-чакълена възглавница (30-40 см дебелина).
4. Монтаж на бетонно дъно (строго хоризонтално, с проверка по ниво); вместо готов елемент може да се направи армирана замазка.
5. Поставяне на бетонни пръстени с помощта на подемен кран.
6. Хидроизолация на фугите с гумена лента, бетонов разтвор с добавяне на течно стъкло.
7. Намазване на вътрешните шевове с битумна мастика, външните – с лепяща битумна хидроизолация. Обратно засипване.
8. Монтаж на горната плоча с отвор за люка, фиксиране на капака.

Един от продуктите на бактериалната преработка на отпадъци е опасният газ метан. За да се предотврати концентрацията му, а същевременно да се осигури достъп на въздух до отпадъчните води, кладенецът се оборудва с вентилационна тръба.

Използвайки бетонни пръстени, може да се изгради двукамерен септик, повече подробности – в тази статия.

Бюджетен вариант от гумени гуми

Предимствата на този проект са достъпност, икономичност, лесна инсталация, недостатъците – недълготрайност, липса на добра херметизация, «еднократност» на конструкцията. Ремонтирането или модифицирането на монтираното съоръжение е невъзможно.

Основният строителен материал – употребявани автомобилни или тракторни гуми – може да се събере за няколко години или да се закупи в автосервиз. За яма, предназначена за семейство от 3 души, ще са необходими 9-10 броя (+)

Първият етап е изкопаване на пръстта и изграждане на ямата. Дълбочината може да се изчисли, като се знае броят на гумите, ширината – като се постави едно изделие на земята и се очертае около него окръжност, като се добавят 30-40 см. Когато изкопът е готов, трябва да се направи дренажен отвор. Той се пробива в центъра на ямата с помощта на бургия.

В отвора се вкарва тръба така, че да се издига над основата приблизително на 100-120 см. Метровият запас предпазва дренажния отток от запушване с едри твърди частици, които се натрупват на дъното.

За да може течността свободно да постъпва в отвода, страните му допълнително се перфорират, а горният край се покрива със защитна мрежа. Дъното около тръбата се покрива с чакъл или трошен камък.

За да могат канализационните отпадъци свободно да се стичат надолу, без да се задържат в гумените гънки, вътрешните джанти на гумите се препоръчва да се отрежат с помощта на нож или електрически прободен трион.

Гумите се нареждат една върху друга, като местата на свързване се намазват с уплътнител. Приблизително във 2-рата или 3-тата гума отгоре се изрязва отвор и се вкарва краят на канализационната тръба, водеща от дома, а мястото на свързване също се уплътнява внимателно.

Отгоре конструкцията се покрива с домашен капак от пластмаса или дърво с малък изрез (диаметър = 10 см) за вентилационна тръба.

Допълнителна информация за целесъобразността на такова решение, избора и подготовката на гумите, както и за изграждането на изгребна яма от тях е представена в статията – Изгребна яма от гуми със собствени ръце: поетапна инструкция за изграждане

Инсталиране на пластмасов съд

Основният плюс на монтажа на полимерния резервоар е липсата на допълнителни строителни мероприятия. Достатъчно е да се изкопае котлован, да се присъединят канализационните комуникации, да се зарови – и изгребната яма е готова. Транспортирането на пластмасовия резервоар също не е трудно, тъй като, за разлика от бетонните конструкции, той има малко тегло.

Полимерните резервоари се отличават по форма и размери. За семейство от 2 души, които рядко посещават вилата, ще е необходима бъчва с относително малък обем – 100-150 л.

Ще стане и метална бъчва, но тя отстъпва на пластмасовите резервоари по своите характеристики, тъй като е податлива на корозия, следователно доста бързо ще ръждяса и ще се повреди.

Преди монтиране в котлована резервоарът трябва да се подготви – да се направи перфорация по цялата повърхност. За целта с електрическа бормашина пробиваме отвори в шахматен ред, интервал между отворите – 15-20 см. Перфорацията е необходима за устройството на естествен отток на течността, това е своеобразен филтър.

Размерите на котлована изчисляваме преди монтирането на бъчвата: тя трябва да бъде изцяло в земята, освен горната част с арматурата – за контрол и изпомпване.

В горната част или отстрани (в зависимост от подвеждането на канализационната тръба) изрязваме отвор и монтираме фланец. Със специални полимерни уплътнители внимателно намазваме всички съединения и връзки.

Може да се използва битумна мастика, която играе роля на допълнителна хидроизолация. Желателно е тръбите и фитингите също да са от пластмаса.

За да предпазим резервоара от попадане на почвени частици, използваме геотекстил. Той се справя отлично с филтриращата функция, не подлежи на гниене и бързо износване. Увиваме резервоара от всички страни с ролков геотекстил и го закрепваме при гърловината със синтетичен шнур.

Инсталираме варела в подготвения изкоп, свързваме го към комуникациите. Наклонът на тръбите позволява на отпадъчните води да постъпват естествено в резервоара. Свободното пространство отстрани запълваме с пясъчно-чакълеста смес, отгоре поръсваме с пръст. Почистването на мини-септичната яма трябва да се извършва според степента на запълване.

Процесът на инсталиране на накопителен резервоар за пълно изпомпване на отпадъчните води изглежда малко по-различен. Той включва потапяне в земята на напълно херметичен резервоар, който се използва за събиране на кафяви и смесени маси.

При натрупване, равно на приблизително една трета от обема, се викат асенизатори за изпразване на накопителя.

Изграждане на яма от монолитен бетон

Не винаги готовите резервоари подхождат по форма или размер, освен това цената на качествените обемни септици не устройва далеч не всички, поради което все още се практикува такъв начин на изграждане на помийна яма, като изграждане на монолитен едно- или двукамерен бетонен резервоар. Нека се запознаем с инструкцията за неговото изработване.

Как правилно да изкопаете котлован

При строителството можете да не се ограничавате с еднокамерно съоръжение, тъй като няма да възникне принципна разлика или допълнителна сложност при изграждането на второто отделение. Ще се наложи да се изкопае два пъти по-обемен изкоп и да се приготви повече строителен материал за кофраж и заливане.

Първото отделение на септика е предназначено за избистряне на отпадъчните води, второто – за филтриране.

Схема на монолитен бетонен двукамерен септик с обем 5000 л, подсилен с армиране и оборудван с хидроизолация, проектиран за голям брой потребители (до 8 души) (+)

Първият етап – изкопаване на изкоп с необходимите размери. Съществуват два варианта за изваждане на почвата – на ръка или с помощта на строителна техника. Първият начин е продължителен, но по-акуратен, вторият – бърз, но скъпоструващ и не съвсем подходящ за последващия кофраж.

Работата е там, че за поддържане на дървените плоскости са необходими равни ръбове на ямата. Ако почвата е достатъчно твърда, стабилна, то кофражната конструкция може да се направи едностранна.

Втората камера на септика е филтрираща, следователно част от изкопа трябва да се задълбочи и да се оборудва с пясъчно-чакълна възглавница с дебелина около 30 см. Стените трябва да се изравнят, но ако почвата е рохкава, ще се наложи да се изгради двустранна конструкция, както под фундамент.

Изграждане на дървен кофраж

За да влияе подземната влажна среда минимално върху бетонното съоръжение, преди монтирането на кофража покриваме изкопа с ролков геотекстил. Поставяме платното така, че движението на течността да бъде насочено към почвата. Отделните парчета трябва да се закрепят, а краищата трябва да стърчат навън около 40 см.

От външната страна монтираме метална рамка: за армиране са подходящи стоманени пръти, дебела тел, мрежа от стари легла. Металните части могат да се заменят със стъклопластик. При извършване на заливането трябва да се следи разтворът напълно да покрие железните елементи, в противен случай корозията ще стане причина за образуване на пукнатини.

Сами по себе си панелите и дъските няма да се задържат, затова за тяхното фиксиране трябва да се изградят подпори от греди или метални късове. В местата на съединяване на тръбите трябва предварително да се направят закладни.

Разстоянието от кофража до стената на изкопа е около 20-25 см (бъдеща дебелина на стената на септичната яма). Ако конструкцията е двустранна, то това разстояние се спазва между двете стени по целия периметър.

По време на бетонното заливане не забравяме за местата на преливането и входния отвор: първото трябва да се намира приблизително с половин метър по-ниско от второто.

Бетониране и хидроизолация

Приготвяме разтвора по следната схема: на всеки 200 кг цимент – 300 кг пясък, 100 л вода, 2,5 л суперпластификатор (в течна форма). Ако е необходим пълнител, добавяме малко количество трошен камък от дребна фракция.

Бетонът никога не се залива в целия обем. Ако искате конструкцията да бъде здрава и да служи с години, извършвайте заливането на слоеве, всеки от които не по-дебел от 40-50 см. В противен случай в материала ще се образуват кухини, които ще станат причина за бързото разрушаване на съоръжението. За да направим масата по-плътна, използваме вибратор.

Специалистите препоръчват да се оборудва преливът с тройник, който ще намали риска от възникване на запушване и ще изключи попадането на едри частици във втория филтрационен отсек.

По време на втвърдяването на бетонната маса ще се появяват малки пукнатинки, които трябва да се замажат със същия разтвор. След пълното изсъхване може да се увеличи херметичността на камерите и да се направи допълнителна вътрешна хидроизолация.

Последният етап на бетонирането – устройството на горното покритие. То се монтира след пълното изсъхване на стените (необходим е период от 10 дни до 2 седмици).

Ред на действията:

• монтаж на метален профил – ъглови профили;
• полагане на основа – плосък шифер или дървени дъски;
• настилане на рубероид с последващо армиране;
• заливане с бетон.

Не забравяме, че са необходими 2 отвора за люковете (по броя на камерите).

Обратно запълване и външно оформяне

Преди обратното запълване извършваме хидроизолация – нанасяме върху всички бетонни повърхности, вътрешни и външни, слой от битумна мастика. Тя ще защити бетона от проникване на влага и бързо разрушаване.

В северните региони е необходима допълнителна топлоизолация. За изолация на камерите от външните страни покрай стените полагаме парчета пенопласт или екструдиран пенополистирол, след което останалото пространство запълваме с пръст.

Един от вариантите за оформяне на люковете е монтажът на фабрични полимерни изделия. Предимства на готовите люкове: оптимални размери, плътно прилепване на капака, спретнат външен вид.

Не забравяме за вентилационната тръба. За нейния изход правим отделен отвор или оборудваме люк. По-ефективната работа на септика се осигурява от комплект от две тръби, едната от които нагнетява свеж въздух, а втората служи за извеждане на натрупаните газове. Тръбите трябва да се издигат над нивото на земята с 40-60 см.

Поетапният инструктаж за изграждане на монолитен бетонен септик е описан тук.

Изводи и полезно видео по темата

Обучаващите видеоклипове са прекрасна възможност да попълните знанията си с интересна и полезна информация.

Практически съвети – етапи на устройството на помийната яма:

Компактен септик от гуми със собствени ръце:

Яма от монолитен бетон – видео-инструкция и кратък обзор:

Както виждате, самостоятелно да направите накопителен съд или най-проста пречиствателна станция съвсем не е сложно, някои видове помийни ями са по силите да оборудва дори един човек.

Не забравяме обаче, че консултацията с експерт в областта на канализационните системи ще увеличи шансовете за създаване на максимално функционално и ефективно съоръжение.

Споделете с читателите вашия опит в изграждането и обустройването на помийна яма. Моля, оставете коментари към статията и задавайте интересуващите ви въпроси. Формата за обратна връзка се намира по-долу.