Неизправности на газов котел Юнкерс: кодове за повреди и начини за отстраняване на неизправности

Повреда на котел в разгара на отоплителния сезон – страшен сън на всеки собственик на това оборудване, нали? Случвало ли ви се е котелът да спре, в къщата да е студено, а майсторът да може да дойде едва след няколко дни? Такива неизправности на газов котел Юнкерс могат да предизвикат отчаяние.

Не бързайте да паникьосвате, защото много повреди на газови котли могат да бъдат отстранени самостоятелно, без опит и специален инструмент, и ние ще ви научим на това.

В тази статия не само ще дадем разшифровка на кодовете за грешки, които котелът показва, но и ще ги свържем с текущото състояние на агрегата. Също така ще разкажем как да отстраните някои неизправности и в кои случаи не можете без помощта на специалист.

Газов котел не се включва

Когато котелът не работи и не свети нито една лампичка, не реагира по никакъв начин на бутона за включване, собственика обземат най-страшните подозрения: агрегатът е безнадеждно счупен, ще е необходим сериозен ремонт или инсталиране на ново оборудване.

Функцията за самодиагностика на котела тук е безсилна и устройството няма да покаже код за грешка.

Котел, който по никакъв начин не реагира на опити за включване, може да се окаже напълно изправен, за разлика от този, който е показал код за грешка

Често причината е елементарна: щепселът е изваден от контакта или автоматичният прекъсвач е изключен. Щепселът може да е извадило дете, докато си играе, а прекъсвачът може да се е изключил за защита от срив в мрежата. Освен това може да липсва електрозахранване в цялата къща – през деня това лесно може да не се забележи.

Ако с захранването всичко е наред, а котелът все още мълчи, изключете го от мрежата и свалете предния капак. Панелът за управление при стенните модели обикновено е закрепен с два болта, а капакът на основното отделение е завинтен по ъглите – за да ги свалите, е достатъчна кръстата отвертка.

Проблемата може да бъде в изгорял предпазител на платката за управление, като при това котлите от серия EuroStar могат да показват грешка Е9. Намерете го и го прегледайте, ако е възможно, проверете го с амперметър. Ако се налага смяна на предпазителя, потърсете резервен от вътрешната страна на капака или други елементи на корпуса на котела. По правило компанията Юнкерс осигурява такъв резерв за потребителя.

След като проверите маркировката, сменете предпазителя и опитайте да стартирате котела, без да го сглобявате веднага. Ако всичко заработи, можете да въздъхнете с облекчение, ако няма реакция или новият предпазител веднага изгори – е необходимо да извикате специалист.

Прегледайте вътрешността на апарата за следи от късо съединение, теч, скъсани или изтеглени проводници.

Варисторът защитава платката от пренапрежения в мрежата, като поема удара върху себе си. Той може да се деформира или дори да експлодира.

На платката може да има експлодирал или повреден варистор – това показва, че е имало пренапрежение. Ремонтът не е твърде сложен и скъп, но изисква запояване на платката, а да се занимавате с това сами категорично не препоръчваме. Доверете работата на майстор, а сами закупете стабилизатор на напрежението.

Случва се котелът да не започне да работи, дори когато в къщата е студено. На дисплея или индикаторите при това може да се показва режим на готовност, а на моделите Евростар – грешка СС. Това показва липса на връзка с датчика за стайна температура или термостата на котела. Проверете целостта на проводниците и връзките, затегнете по-здраво контактите. Ако всичко е цяло, на механичния датчик завъртете дръжката, а на електронния – сменете батерията.

Ако котелът с пиезозапалване се опитва да запали горелката, дава искра, но не се възпламенява – най-вероятно няма подаване на газ или е неизправен газовият клапан.

След няколко неуспешни опита за старт моделите от сериите Ceraclass и Евростар показват грешка ЕА „Пламъкът не се открива“, на Евролайн мигат бутонът „нулиране“ и индикаторът за температура 60.

Причините, поради които котелът не разпознава пламъка, могат да бъдат много: от затворен газов кран до неправилно положение на кодиращия щекер.

В такава ситуация можете само да опитате да запалите кухненската печка или да отвиете газовия маркуч на котела (при затворен кран и изключен котел) и да опитате за кратко да отворите газа. Ако се чуе съскане или печката се включи – проблемът е в котела, трябва да извикате специалисти от сервизната служба, с която е сключен договор за ТО на газовото оборудване.

Ако няма съскане, значи е спряно подаването на газ в къщата, изчакайте възстановяване на газоснабдяването. Във всеки случай, развитият газов маркуч трябва да се свърже обратно към котела, без да се загуби уплътнението.

Котелът постоянно се изключва

Една от най-честите проблеми: котелът започва да работи, горелката се запалва, а след това се изключва. При това може да показва грешка Е9, СЕ, ЕА или мига лампата 45 или 75 градуса – «няма ток на йонизация».

Такъв проблем може да възниква всеки път при запалване или рядко, непредсказуемо, мигновено или след кратък промеждутък от време – защото причините за подобно поведение на котела могат да бъдат различни. За възможните проблеми и тяхното решение ще поговорим по-нататък.

Причина #1 – запушен филтър

Това е честа неизправност на двуконтурни котли, на която рядко указва самодиагностиката, тъй като филтърът за подаване на вода обикновено е разположен отвън и не е свързан към датчика.

Изключване настъпва при опит за превключване на БГВ, тъй като водата в серпентината не постъпва или идва със слаб напор и котелът прегрява.

За да почистите филтъра, изключете котела и намерете на тръбата за подаване на вода в котела участък във форма на обърната буква «U».

Изключение – моделите Cerapur, при тях филтърът за грубо пречистване на студена вода е вграден. На схемата – неговото разположение и строеж.

Преди и след него затворете крановете, отвинтете гайката – наконечника. Извадете и добре измийте мрежичката, изплакнете корпуса. Ако патронът е повреден – огънат или спукан, купете нов. Сглобете всичко обратно и отворете двата крана.

Причина #2 – заклинила помпа

В повечето модели газови котли Юнкерс помпата е вградена и се контролира от системата, на нейните неизправности указват мигането на диода 45 градуса, грешка Е9, в зависимост от модела.

За да разберете дали роторът на помпата не е заклинил, трябва да го разглобите.

За целта изпълнете следните действия:

• изключете котела;
• намерете помпата в долната дясна част на котела;
• поставете под нея малък съд;
• за да свалите капака, извинте винта с голяма блестяща глава за плоска отвертка;
• от помпата ще се излее малко вода – проследете да не попадне върху печатната плата и другата електроника;
• опитайте леко да завъртите ротора в дълбочината на помпата с острието на отвертката. Ако върви лесно – сглобяваме и търсим неизправността по-нататък, ако не – ремонтираме или сменяме помпата;
• сглобете всичко в обратен ред.

По-рискован, но и по-точен начин на проверка – включете котела с разглобена помпа и затворена вода и внимателно пъхнете отвертката навътре до характерен звук от допир до въртящия се ротор.

Ако помпата е запушена с въздух, попаднал в отоплителната система, да я спусне ще помогне специален вентил.

Като правило, клапанът е разположен на горната страна на помпата, в дълбочина – тук отляво. А в центъра се намира винтът за сваляне на капака.

В зависимост от конструкцията, той може да се отвива или повдига. При отворен кран за подаване на топлоносител въздухът ще излезе със съскане, а котелът ще заработи както преди.

Причина #3 – неизправен датчик

Случва се основната горелка да успее да се запали, но веднага угасва и котелът дава грешка ЕА или мига диодът 60 градуса. Това означава, че работи неправилно сензорът за контрол на пламъка – термодвойка или ионизационен диод и погрешно задейства защитата, която изключва горелката, за да се избегне изтичане на газ без горене.

За да се поправи такава неизправност, не винаги е необходимо да се сменя сензорът, понякога е достатъчно да се извади щепсела на котела от контакта и да се постави обърнат. Тази манипулация помага, защото много котли Юнкерс са фазозависими, ако фазата и нулата на котела и в контакта не съвпадат, токът на йонизация не се образува и сензорът не задейства.

Друга причина за такава повреда е късо съединение между нула и заземяване в която и да е част от електропроводката в дома. Спомнете си, не сте ли забивали наскоро пирони, не сте ли свързвали нова електрическа инсталация? Цялото оборудване при такова късо съединение работи, неправилно е само заземяването.

Ако бъде открит подобен проблем, отстранете го и рестартирайте котела.

При нормална работа на двуконтурен котел на дисплея се показва текущата температура и режимът на работа – на отопление или БГВ

Във всички описани по-горе случаи котелът се изключваше веднага, не можеше да влезе в работен режим дори за кратко.

Ако устройството като цяло работи, но понякога, през различни интервали от време, най-често от няколко часа и дни – спира с грешка ЕА «пламъкът не се определя», то вината за това най-вероятно е нискокачествено и нестабилно напрежение в мрежата.

Подобна ситуация не само дразни, но и заплашва с повреди на платката. За да не допуснете това, закупете стабилизатор на напрежението.

Ниско налягане на топлоносителя

На предния панел на всеки котел има манометър, който показва налягането в отоплителната система. На него има червени зони за твърде ниски и твърде високи показания. Нормално за студен котел се счита налягане от 1,5 бара: при 1 бар стрелката вече е в червената зона, а при 0,5 бара котелът ще се изключи по грешка СЕ или CF до възстановяване на налягането.

Ако котелът е инсталиран наскоро – преди няколко седмици, такава ситуация е обичайна, просто трябва да се долее чиста вода през специален кран. Но не бързайте да доливате вода в системата, която е в експлоатация повече от една година.

При нагряване водата се разширява и налягането се повишава – това е нормално. Въпреки това, ако то скочи веднага с 0,7 – 1,5 бара, това показва недостиг на въздух в разширителния съд.

Ако в такава ситуация се долее вода, при нагряване тя твърде много ще повиши налягането и ще задейства предпазния клапан, който изхвърля излишъците от топлоносителя.

Вграденият разширителен съд се различава от външния: той е плосък и се намира отзад на котела. Шуцерът за напомпване е отгоре, с капачка на резба.

За да напомпате резервоара, първо трябва да свалите налягането на изключения котел, като източите малко вода. След това свържете помпа или компресор към нипела в горната задна част на резервоара и го напомпайте до 1,3 – 1,4 бара. След изключване на помпата, долейте вода, като доведете налягането в студената система до 1,5 – 1,6 бара.

Ако дори при нагряване на котела ниското налягане в отоплителния кръг се запазва, значи наистина е необходимо да добавите вода. Къде да намерите предназначената за това тръба е посочено в инструкцията за модела на уреда, ние само ще ви припомним за необходимостта да напълните тази тръба с вода преди отваряне на крана, за да не попадне въздух в помпата и радиаторите.

Непременно проверете всички кранове, съединения и радиатори, както и вътрешностите на котела за течове – някъде се е дянала водата, циркулирала в системата.

Няма тяга в комина

Проблемите с тягата също са познати на всички видове котли – както с обикновен комин, така и с коаксиален. Посочват на този проблем грешки А4, С4, С6, мигане на диода 45 градуса, понякога – последователно с 90 градуса.

При появата на такива грешки, на първо място, трябва да се установи дали наистина има проблем, защото сензорът за тяга може да е сработил погрешно, и смущенията С4 и С6 също могат да сочат към проблеми с релето за налягане.

Тези, които някога са палили печка или камина, знаят колко опасна е обратната тяга, изпълваща дома с въглероден окис и дим.

За проверка на тягата първо установете откъде вашият котел взема въздух за горене. Моделите с отворена горивна камера го вземат от помещението, като правило – през решетка в долната част на стенните и отстрани на подовите изпълнения. При затворена горивна камера въздухът се взема от улицата, през външната тръба на коаксиалния комин.

Към точката на вземане на въздух при работещо или опитващо се да работи оборудване поднесете лист хартия. Ако той залепне за решетката или се засмуква в тръбата – значи с тягата всичко е наред.

Ако тяга има, но е слаба, за задържане на хартията може да не стигне. В такъв случай за проверка се използва горяща кибритена клечка.

Котел с отворена камера

Най-често при появяване на грешки за тяга, тя наистина липсва. Основната причина – проблеми с комина. Той може да бъде:

• запушен със сажди или киселинен кондензат;
• запушен с чужди тела – понякога птици могат да изградят гнездо в комина, останките от което ще пропадат навътре;
• неправилно изчислен – твърде тънък или къс;
• недостатъчно изолиран, образувала се е въздушна тапа.

Прегледайте и почистете тръбата, при необходимост използвайте услугите на специалисти.

Турбиран газов котел

За въздухообмена в котлите със затворена горивна камера отговаря вентилатор, управляван от реле за налягане на димните газове – пресостат.

Пресостатът и турбината се намират в горната част на котела, над газовата горелка и топлообменника, непосредствено под началото на комина.

Причината за нарушение на тягата, като правило, е в неизправност на едно от тези устройства.

Собственикът на котела сам може да провери целостта на индукционната намотка с мултиметър – тя трябва да има съпротивление 50 – 80 Ома, в противен случай подлежи на подмяна. Също така, поради натрупване на мръсотия и прах, може да се разбалансира перката на вентилатора.

За да откриете това, свалете турбината, продуйте я от прах и завъртете перката няколко пъти. Ако тя винаги спира в една и съща позиция, прикрепете тежест на горната лопатка и проверете отново.

Освен това, пресостатът може да не стартира вентилатора поради ниско напрежение в мрежата: проверете го с волтметър в контакта, долният праг на допустимото е 195 V. Ако проблемът е в това, свържете стабилизатор.

За да проверите работоспособността на пресостата, свържете вентилатора директно и опитайте да стартирате котела. Ако проблемите в работата изчезнат, релето за налягане трябва да бъде сменено.

За да изключите пресостата от веригата, затворете с парче проводник контактите на неговото свързване – така вентилаторът ще работи без да спира.

Котлите със затворена камера се снабдяват с коаксиални комини, които се монтират хоризонтално и поради това практически не се запушват. Въпреки това, при силен студ може да настъпи обледеняване на края на тръбата, причинено от замръзване на конденза или неправилен монтаж на оборудването.

Можете да се отървете от този проблем, като извършите изолация на комина.

Други неизправности и стойности на кодовете

Повечето кодове за грешки, които още не сме споменали, показват авариен сигнал от определен датчик, причинен от негова повреда, прекъсване на линията или неизправност на подконтролното оборудване.

Можете да научите всички варианти на грешки, които издава стенният газов котел Юнкерс, и да извършите неговия ремонт в инструкцията към вашия модел. В зависимост от серията, начина на индикация и комплектацията на котела, списъкът с грешки може да се различава, а понякога един и същ код в различни модели има не напълно идентично значение. Затова няма да даваме пълен списък тук, за да не ви объркаме.

Неизправност #1 – шум при работа

Корпусът на котела не е херметичен и често в него се натрупва прах. Най-много се натрупва върху перката на вентилатора, тъй като той изсмуква мръсния въздух от котела.

Запрашаване често се случва с турбиранни котли след ремонт в дома, особено ако са дълбали стени или режели керамични плочки.

Ако имате въздушен компресор, проблемът лесно се отстранява. Свалете предния панел на котела и отвийте турбината. Продуйте със сгъстен въздух целия вентилатор, след това мястото на монтажа му, а после и целия котел. Бъдете внимателни при почистване на платката – струята въздух може да размести контактите.

Оставете прахта в помещението да се утаи и повторете продухването на котела. Направете няколко такива цикъла до пълно почистване.

Лопатката и корпусът на вентилатора могат да се избършат със сапунен разтвор – само не намокряйте двигателя и електрическите контакти. Ако е имало много прах, изискайте от специалиста на фирмата за обслужване и ремонт на газови котли Юнкерс той също да свали и промие газовата горелка. Не си струва да го правите сами – неправилната инсталация заплашва с изтичане на газ и експлозия.

Неизправност #2 – радиаторите не се нагряват

Ако двуконтурният котел не превключва в режим на отопление, дори когато всички кранове за гореща вода в кухнята и банята са затворени, най-вероятно е дефектен сензорът за поток или трипътният клапан. Грешката при това, като правило, не се показва – на котела му се струва, че има непрекъснато водочерпене, и той работи съобразно тази ситуация.

Ако наистина дълго време ползвате гореща вода и радиаторите са изстинали – котелът работи нормално, неговият контур за гореща вода е в приоритет.

В система с двуконтурен котел сушалката за кърпи се свързва към отоплителния контур, а не както в апартамента – към щранга за гореща вода.

Когато такъв проблем е възникнал още при първото пускане след инсталацията, възможни са грешки в проектирането. Например, към контура за гореща вода може да е свързана сушалка за кърпи, както в многоетажни сгради с централизирано подаване на гореща вода.

В него водата постоянно циркулира, поради което сензорът за поток не се затваря и не позволява на котела да се заеме с отоплението.

Неизправност #3 – грешки на платката

Електронната платка за управление е най-капризната и скъпа част на съвременния котел, нейните грешки F0, E0 или мигащият индикатор за 75 градуса могат сериозно да разстроят собственика, надникнал в инструкцията за разшифровка.

Не винаги обаче всичко е толкова лошо: възможно е просто да са се разхлабили контактите, а при котлите от серия Cerapur тя показва неправилно съотношение на газ и въздух, подавани към горелката. Причина за неизправността може да бъде и влага върху печатната платка. Всичко ще заработи след старателно подсушаване.

По опитен път е установено, че понякога грешките на платката се самоотстраняват, ако се зададе 5-ти режим на работа на вентилатора.

Конкретно обяснение на някои принципи на поведение на платката няма, но работоспособността на метода е доказана многократно, и опитните майстори знаят за него.

Освен това понякога платката работи неправилно, котелът се държи странно, но грешка не извежда. Причина за това може да бъде ниското качество на електричеството. Опитайте се да изключите котела от мрежата за половин час, за да се разредят всички кондензатори, след което го стартирайте отново. Ако е помогнало – проблемът е точно в това. Също така може да помогне нулиране на настройките до първоначалните.

Специалистът също може да препои или препрограмира платката, възстановявайки нейната работоспособност.

Изводи и полезно видео по темата

Можете по-ясно да се запознаете с най-честите повреди на котлите Юнкерс и техния самостоятелен ремонт във видеото.

Отстраняване на неизправността на дебитомера:

Ремонт на котел Юнкерс със собствените си ръце:

В заключение можем да отбележим, че не всяка грешка, показвана от самоконтрола на котела, е фатална. Не се страхувайте от самостоятелния ремонт на котел Юнкерс: много неизправности могат да бъдат отстранени без помощта на специалист. Но не препоръчваме сами да се намесвате в газопровода и да запоявате платката, тъй като това е твърде рисковано.

А вашият котел Юнкерс спирал ли е поради грешка? Успяхте ли сами да решите проблема или трябваше да прибегнете до помощта на специалисти? Разкажете за това на нашите читатели – присъединете се към дискусията в коментарите.