Как правилно да инсталирате климатик на носеща стена: правила + технологична последователност

Ако сте решили сами да монтирате и свържете нов климатик, трябва да знаете всички технологични особености и тънкости. След като прочетете тази статия, ще научите как правилно да инсталирате климатик на носеща стена, за да няма проблеми нито при експлоатацията, нито при обслужването.

Като знаете всички особености на извършване на работите, ще можете не само да контролирате наетите майстори, но и да направите всичко сами. Като се има предвид, че инсталацията обикновено струва колкото половината от климатика, това е шанс да спестите значително.

При нас ще намерите съвети за избор на място за всеки блок. Ние описахме всички нюанси на монтажа, представихме списък на всичко необходимо с варианти за замяна с подръчни средства. Предложихме подробна инструкция за инсталиране на климатик, разбор на възможни грешки и видео на целия процес, които ще помогнат дори на начинаещ.

Как да изберете място за климатика?

От правилността на това решение зависи не само комфортният микроклимат в дома, но и здравето на обитателите, дълготрайността на сплит-системата, размерът на сметките за електричество и за обслужване на агрегата. Освен това, в случай на носещи стени, грешките могат да доведат до проблеми с техническите служби и други институции, а понякога – дори до срутване на сградата.

За да избегнете всички описани негативни последици, при избора на място и начин на монтаж на климатика трябва да се вземат предвид множество фактори – за тях ще поговорим по-нататък.

Ограничения за носещи стени

Носещите стени са най-дебелите в дома, върху тях се разпределя основното натоварване, повредата на тяхната конструкция застрашава безопасността на всички обитатели.

Можете да определите дали избраната стена е носеща, като погледнете в паспорта с плана на апартамента – там те са удебелени.

Външните стени винаги са носещи, а следователно за външния блок на климатика няма избор. Комуникациите на вътрешния блок много собственици се стремят да скрият в стената от естетически съображения. За това ще е необходим жлеб с дълбочина 4 – 7 см.

Арматурата в носещите стени е поставена само на 3 – 4 см от повърхността на стената. Това означава, че арматурата ще трябва да се изреже – а това е опасно, освен това е забранено от СНиП 3.05.06 – 85. Забраната за дълбоко жлебене се разпростира и върху тухлени носещи стени: въпреки че в тях няма арматура, значителното намаляване на дебелината, още повече на хоризонтален участък, влияе отрицателно на устойчивостта на натоварвания.

Означава ли това, че е невъзможно да се монтира безопасно и законно климатик и комуникации в носеща стена? Разбира се, не.

Съществуват няколко варианта за решение:

1. Прокарване на трасето в короб – най-разпространеният и универсален вариант, използва се още и в случай на монтаж на климатик след окончателното завършване на стените;
2. Монтаж на блоковете гръб до гръб – възможно е само когато климатикът се окачва на стена, която гледа към улицата.
3. Полагане на трасето на климатика в фалшива стена, колона, друга декоративна конструкция на стената или тавана от гипсокартон. Обшивайки цялата стена с гипсокартон, може едновременно да се организира звукоизолация от съседите или изолация.

Ако не възнамерявате да продавате, да предавате по наследство или да извършвате други сделки с апартамента, вероятно незаконното жлебене на стени за монтаж на климатик ще остане незабелязано и ненаказано.

Изграждане на жлеб, особено в стоманобетон, значително увеличава цената на монтажа, и недобросъвестните майстори могат да Ви склоняват към този вариант

Въпреки това настоятелно препоръчваме да не правите това в името на Вашата собствена безопасност – Вие в тази къща ще живеете, а не монтажниците.

Къде да окачите външната част?

Ефективността и икономичността на работата на сплит-системата зависи до голяма степен от условията на работа на външния блок и дължината на трасето. Колкото по-добре се охлажда и колкото по-близо се намира, толкова по-лесно може да осигури прохлада на жилището.

Първо, външната част на сплит-системата трябва да бъде монтирана надеждно. Външните стени са носещи, дебели, подхождат почти винаги. Трудности могат да възникнат поради изолация или вентилируема фасада, също така особено внимание изисква закрепването на стена от газобетон. На парапета на балкона е допустимо да се поставят само маломощни модели, с тегло 10 – 15 кг.

Второ, на кондензационния блок ще му бъде много по-лесно да работи на сянка, на северната или източната страна. Освен това, компресорът и радиаторът трябва добре да се обдухват от въздух от всички страни, затова е важно да се спазват всички разстояния, посочени в инструкцията. Обикновено това са 10 – 30 см от стената и отстрани, по 60 см отпред и отгоре, минимум 2 м от земята.

Трето, външният блок на климатика трябва да бъде разположен в зона на достъпност, но при това да не пречи нито на Вас, нито на съседите.

Помнете, че кондензаторът трябва периодично да се обслужва: да се почиства, зарежда, евентуално – ремонтира, и всеки път да наемате промишлени алпинисти за това е неразумно.

Подходящи места за поставяне на външния блок:

• под надвеса на покрива;
• на неостъклен балкон;
• до остъклен балкон;
• под прозореца, ако дренажната тръба може да се изведе настрани;
• на покрива, ако трасето не е по-дълго от 10 – 20 м, в зависимост от модела.

Последното, което трябва да се вземе предвид, е отвеждането на кондензата от вътрешния блок. По нормативите той трябва да се извежда в канализацията, но на практика това се реализира изключително рядко. Тръбата най-често се извежда просто навън, под външния блок.

В такъв случай трябва да се предвиди, първо, тя да е по-ниско от вътрешния блок. И второ, водата да не попада върху минувачите, прозорците и стената. Може да се изведе дренажната тръба отделно от магистралата между блоковете, просто по най-краткия път навън, с лек наклон.

Къде да поставите вътрешния блок?

Вътрешният блок също не трябва да се окачва в ъгъл, необходимо е да се отстъпи поне 12 см настрани и 10 – 30 см от тавана, точните цифри са посочени в инструкцията. При монтаж върху носеща стена е особено важно да се избере място възможно най-близо до външната стена, за да се минимизира дължината на трасето в кутията.

При избора на климатик трябва да се обърне внимание от коя страна излизат комуникациите, това ще направи монтажа по-удобен. При някои модели посоката на свързване може да се избира.

Не трябва да се окачва климатик над радиатор, в кухня или друго помещение с електромагнитни смущения, зад перде, над шкаф, над легло или работно място. В последния случай са ви гарантирани редовни простудни заболявания, в останалите агрегатът няма да може да работи ефективно, може скоро да се повреди.

Какво ще е необходимо за самостоятелен монтаж?

Високите цени на професионалния монтаж обикновено се обясняват с използването на скъп професионален инструмент, както и с опасността на работата. Но това е вярно само отчасти, така че ако не сте готови да дадете кръгла сума за няколко часа работа на професионалистите, можете да се справите и сами.

Специализираните инструменти могат да се вземат под наем в строителния магазин, а консумативите – да се закупят на същото място, където продават филтри и резервни части за климатици.

Инструменти: професионални или подръчни

За да се закрепят и двата блока, ще са необходими перфоратор и нивелир, желателно е също да имате бормашина или отвертка. С перфоратора трябва да се пробият отвори не само за крепежните елементи, но и за извеждане на комуникациите. Тоест е необходим бур или фреза с диаметър 50 – 80 мм, в зависимост от модела на климатика. Ако няма строителен нивелир, той може да се замени с късо парче прозрачен маркуч с вода.

С бормашина или отвертка е удобно да се фиксира монтажната плоча на вътрешния блок към тухлена или дървена стена, но може да се мине и с перфоратор и отвертка.

Ако се планира директно свързване към електрическата мрежа, без контакт, ще са необходими индикатор и тестер, за да не се объркат проводниците и да се провери работоспособността, без да се изгори платката за управление на климатика.

Желателно е също да имате манометър за проверка на налягането на фреона след монтажа.

Най-необходимият професионален инструмент е комплект за обработка на медни тръби. Той включва тръборез, райбер или фаскоотстранител, валцувател. Теоретично първите 2 могат да бъдат заменени с ножовка, пила и шкурка, а под наем да се търси само валцувател за изработване на разширение.

На практика обаче това води до попадане на метални стърготини в тръбата, а после – в компресора, което става причина за неговата повреда. Освен това, ако не се отстранят от среза извивките, вдлъбнатините и неравностите, след развалцоване краят на тръбата няма да е гладък, а микроскопичните пукнатини с времето ще се разширяват и ще доведат до изтичане на фреон.

Още един специализиран уред е вакуумната помпа – необходима за отстраняване на въздуха, влагата и праха от системата преди първото пускане. Ако не успеете да я намерите или наемът е твърде скъп, можете да я замените с компресор от стар хладилник или с нагнетател от аквариум в комплект с манометър.

При липса на такова оборудване и при малка дължина на трасето, може просто да се изпусне малко фреон преди пускането, за да изтласка той всичко излишно.

Ако пренебрегнете вакуумирането на системата, фреонът ще бъде разреден с въздух, което намалява ефективността на работа на климатика. Отпадъците и влагата, останали в тръбите след монтажа, водят до бърза повреда на компресора, чиято замяна е скъпа.

Ако сте решили сами да монтирате външния блок на височина над 2 м, непременно се снабдете с предпазна екипировка. При работа от стълба, повикайте поне 1–2 помощници: кондензаторът е доста тежък, повдигането и поставянето му на скобите не е лесна задача.

Консумативи и техният избор

Преди започване на монтажните работи е необходимо да проверите комплектацията на климатика и да купите консумативи. Обикновено в комплекта идва само самият уред с инструкция, дори батериите за дистанционното трябва да се закупят отделно.

В някои модели обаче в комплекта има медни тръби за фреонопровода, както и може да присъства проводник с щепсел за включване в контакт. Ако това е вашият случай – проверете дължината на тръбите, ако се окажат недостатъчни – купете нови за цялата дължина, а не само за липсващия участък.

От електрическото оборудване определено ще е необходим проводник с напречно сечение 2–2,5 кв. мм. С 2–4 жила, в зависимост от модела, за свързване на външния блок с вътрешния. Дължината взимайте с резерв от минимум 0,5 м, така че след оголване и прокарване да не се окаже опънат.

Също така трябва да се погрижите за свързването на вътрешния блок. Ще са необходими проводник до най-близката разпределителна кутия и до климатика, прекъсвач, евентуално – контакт, щепсел, кутия за външно прокарване на проводника.

Възможни са 2 варианта: с контакт и без него. Автоматичният прекъсвач във втория случай е задължителен, но и в първия е крайно желателен – като предпазител

За да фиксирате външния блок, обикновено се използват L-образни скоби. Те трябва да са изчислени да издържат натоварване 5 пъти по-голямо от теглото на устройството. Не забравяйте да се запасите с дюбели със самонарезни винтове и анкери за фиксиране не само на тези скоби и на самия блок върху тях, но и на монтажната плоча на вътрешния блок.

За трасето ще са необходими две безшевни дебелостенни тръби с различен диаметър от мека мед, за фреона. Краищата им трябва да бъдат затворени от производителя, за да не влиза прах вътре. Точният диаметър може да се разбере от инструкцията, а дължината е равна на дължината на трасето плюс 1 м резерв, тъй като не може да се съединяват за удължаване.

Медните тръби се нуждаят от изолация – ръкави от пенокаучук с подходящ диаметър и дължина.

Не забравяйте за тръбата за отвеждане на конденза – гофриран маркуч или полипропиленова тръба. Ако тя трябва да бъде дълга или в някакъв момент ще завива нагоре, ще е необходима дренажна помпа.

За да маскирате тръбопровода, без да мислите как да жлебите носеща стена за климатик, купете пластмасова кутия. Много по-лесно е да я закрепите на стените, за да маскирате комуникациите.

За кутията съществуват декоративни накладки за входовете във вътрешния блок и в стената, въртящи ъгли и други елементи

Ако не цялото трасе бъде поставено в кутия, е желателно да го обвиете с метализирано тиксо.

Допълнително можете да закупите защитен козирка, антивандален кожух и зимен комплект за външния блок, но това не са задължителни компоненти.

Ред и технология на монтаж

Статистиката показва, че огромното мнозинство от повредите на сплит-системите, както и тяхната неправилна работа, напълно или частично са причинени от грешки при монтажа. Ако сте готови да подходите към въпроса щателно и отговорно, успеете да набавите необходимия инструмент и оборудване, то самостоятелният монтаж не само ще ви помогне да спестите пари, но и ще ви предпази от грешки на безотговорни майстори.

И така, ако климатикът е наблизо в кутията, инструкцията към него е проучена, всички необходими инструменти и материали са готови, можете да пристъпите към инсталацията.

Подготвителни работи и вътрешен блок

След като изберете място за вътрешния блок, подведете към него електрическото захранване. Желателно е да изтеглите нов кабел от таблото или поне от най-близката разпределителна кутия. За да не попаднете на армировка или проводка, докато правите отвор за автомат или контакт, е желателно предварително да проверите стената с детектор за проводки или поне с металотърсач.

По възможност е по-добре да поставите автоматичния прекъсвач на съседната стена, която не е носеща. Не се увличайте по желанието да скриете всичко максимално: контактът и автоматичният прекъсвач трябва да бъдат в зона на достъп, без столче и стълба.

За да минимизирате мръсотията и праха в апартамента, докато работите с перфоратор, помолете някой да държи наблизо маркуча на включената прахосмукачка без дюза.

Докато климатикът е опакован, е необходимо да се извърши най-мръсната работа:

• Оразмерете стената: къде ще бъде вътрешното тяло, от него – трасето към външното с наклон от 1 – 3%, къде е изходът навън.
• Ако все пак сте решили да жлебите носещата стена – сега е моментът.
• Пробийте отвор навън с необходимия размер, въз основа на дебелината на двете медни тръби в изолацията, кабела и дренажната тръба взети заедно. Желателно е също да го направите с лек наклон към улицата или с резерв по диаметър.
• Свалете монтажната плоча от вътрешното тяло, приложете я към стената и я изравнете по ниво строго хоризонтално. При необходимост – прехвърлете с помощта на молив местата за закрепване и контура върху стената.
• Подгответе отворите и надеждно фиксирайте монтажната плоча.

Още на този етап можете да окачите вътрешното тяло и отново да проверите по ниво. Най-малкото отклонение заплашва със застой на конденза и претоварване на компресора, така че не бъдете мързеливи да преработите всичко при необходимост.

Фиксирайте основата на короба на стената, не забравяйте за наклона. Когато всичко е готово – е време да седнете да си починете и да се полюбувате на инсталираното тяло, защото най-тежката и отговорна работа предстои.

Как сам да инсталирате външния блок?

Най-лесно е самостоятелно да окачите кондензаторното тяло на сплит-системата на неостъклен балкон.

В други случаи трябва надеждно да се вържете с осигуровка и да се провесите от прозореца или от балкона първо с перфоратор в ръце, а после и с външното тяло.

Като се погрижите за безопасността, направете на стената разчертаване за конзолите. Проверете на каква ширина са крепежите на самото тяло и отбележете точките за закрепване на конзолите. Уверете се, че те са строго на едно ниво по хоризонтала: отклонението на външното тяло е също толкова опасно, колкото и на вътрешното.

След като монтирате конзолите, внимателно закрепете външното тяло на тях, спазвайки отстоянието от стената, препоръчано от производителя. Помнете, че не е позволено да пробивате допълнителни отвори в конзолите: това значително намалява тяхната носеща способност.

Проверете хоризонталността на инсталираното тяло както по дължина на стената, така и перпендикулярно на нея.

Прокарване на трасето и свързване

Когато и двете тела са инсталирани, е време да ги свържете с трасето. Това е най-отговорната част от работата, тъй като грешките в подготовката и инсталирането на медните тръби могат да доведат до намаляване на ефективността, изтичане на фреон или повреда на компресора.

Преди да нарушите херметичността на медните тръби, почистете стаята от мръсотията след работа с перфоратора. Размотайте намотките на тръбите, изправете ги. Отмерете необходимата дължина за трасето и отрежете с 1 м повече – със запас за огъвания и валцуване, което може да не се получи от първия опит.

Обработете вътрешната повърхност на срезовете с райбер, като държите тръбата с края надолу. Така ще премахнете извивката – огъването на ръба навътре, като стружките няма да попаднат в тръбата. След това поставете гайката с резбата към края и закрепете тръбата в съответния жлеб на валцувателя.

За валцуването на медната тръба няма да са необходими много усилия, тъй като това е мек метал, а специалният ограничител ще помогне да не прекалите.

Ако в готовото разширение има и най-малката пукнатина или друг дефект, е необходимо да отрежете разтегнатата част на тръбата и да повторите всичко отначало. Ако външният блок се монтира на удобно място, препоръчително е да отворите и развалцувате втория край на тръбата вече навън, след полагането на трасето.

Когато и двете тръби са развалцовани, поставете изолацията върху тях. След това подредете успоредно и двете медни тръби в изолацията, тръбата за отвеждане на конденза и кабела за свързване на блоковете. Дренажната тръба трябва да стърчи на 60 – 80 см от стената. При необходимост не забравяйте да инсталирате помпа. Обвийте плътно всичко с метализирано тиксо, като ги обедините в една обща магистрала.

Ако всичко ще се поставя в специален канал със скоби, вероятно ще е по-удобно да поставяте всичко поотделно, успоредно, за да стане трасето плоско. В такъв случай с тиксо се обвива само частта, която ще бъде положена навън, без канала.

След като изведете единия край на магистралата през отвора навън, наредете останалото в канала и го закрепете със скоби. Свържете всички тръби към вътрешния блок. Не затягайте прекалено гайките на медния тръбопровод. За свързване на дренажната тръба може да е необходима термосвиваема маншета.

За да е по-удобно да свързвате медните тръби, подложете нещо под долната част на вътрешния блок, като го отклоните от стената.

След това свалете предния панел и свържете електриката според инструкцията.

На външния блок отстрани има капак, под който се намират клеми за свързване на проводниците, а понякога – и конектор за медните тръби. Свържете всичко според маркировката, както и на вътрешния блок. Прикрепете дренажната тръба под скобата.

Подготовка за стартиране и проверки

Когато всички връзки са изпълнени, проверете ги за херметичност с помощта на сапунена пяна и велосипедна помпа, свързана към шуцера за зареждане с фреон.

След това се свързва вакуумна помпа и се пуска за около 1 час, до образуване на вакуум. След това помпата се изключва и клапанът се затваря с тапа, а двата клапана се отварят напълно, за да може фреонът от кондензатора да постъпи в изпарителя. Ако трасето е дълго, ще е необходимо дозареждане с фреон – налягането може да се провери с манометър.

Климатикът се включва в мрежата и сам трябва да влезе в тестов режим. При някои модели има отделен бутон или комбинация на дистанционното – вижте в инструкцията. Едва след края на тестовия режим можете да шпакловате отвора в стената и да сглобите декоративните части на кутията – и да се гордеете с извършената работа.

Изводи и полезно видео по темата

За да си представите по-добре целия процес, предлагаме да наблюдавате как професионалистите инсталират сплит система:

А в това видео е описано подробно най-отговорният етап – развалцоване на медните тръби:

В заключение, нека отбележим, че е напълно възможно самостоятелно да инсталирате сплит система на носеща стена и няма да се наложи да я жлебите. Ако не сте успели да намерите част от оборудването или не сте уверени в собствените си сили, опитайте да се договорите за частичен монтаж с майсторите. Например, можете сами да монтирате блоковете, а полагането на трасето да поверите на специалисти, или да свържете всичко сами, а на майстора да оставите само вакуумиране, дозареждане и първо пускане.

А как планирате да инсталирате климатика? Смятате ли за допустимо да жлебите носещи стени? Може би имате опит в монтажа на сплит система? Очакваме вашите допълнения, въпроси и впечатления в блока за дискусии, разположен по-долу.