Ремонт на помпа “Малъш” със собствени ръце: обзор на най-популярните повреди

За битови нужди използвате потопяема електрическа помпа Малъш, но тя, както и всяка друга техника, с времето изисква намеса? Въпреки че конструкцията ѝ е проста и доста надеждна, без опит в ремонта е трудно да се открие повредата, без да се прибягва до услугите на майстор.

Съгласете се, би било добре да го поправите сами, за да спестите от посещението на работник от сервизната организация.

Ще ви подскажем как да извършите ремонт на помпа Малъш със собствени ръце, без да прибягвате до помощта на специалисти. В статията са посочени основните видове неизправности и начините за тяхното откриване. Подбрани са схеми на устройството и сглобяването на съставните елементи на агрегата, което опростява самостоятелната работа.

За по-лесно възприемане на информацията предлагаме поетапен процес за отстраняване на повредите, снабден с видеоклип. Всъщност това не е сложно – достатъчно е да имате ремонтен комплект, който задължително е включен в доставката на помпата.

Модификации на помпата и характерни отличия

Вибрационните потопяеми помпи са изобретени много отдавна. Още през 1891 г. руският инженер В. Г. Шухов използва принципа на вибрацията за помпа. Между другото, приблизително такава система е задействана в автомобилната бензинова помпа.

По-късно аржентинецът Т. Беллок доработи схемата – тя се използва без особени промени и днес.

Съществува огромно множество от вибрационни потопяеми помпи. Но всички те имат приблизително еднакво устройство и принципът на техния ремонт е еднакъв.

Първи такива устройства за битови нужди пуснаха италианците. В СССР за тяхното разработване в края на 60-те години се заеха конструкторите от московския завод „Динамо“ под ръководството на М. Е. Брейтор. И от 1971 г. битовата вибрационна помпа започна да се произвежда в предприятията на СССР – даде се отражение увлечението по унификацията.

Примерен състав на ремонтен комплект за помпа Малъш и подобни нейни модификации

Помпите са произвеждани в Ереван, Ливни, Москва, Бавлени и още много предприятия. Могат да се посочат само най-известните марки: «Малиш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручейок», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Всички те, по същество, се отличаваха с имена и форма на корпуса. И то не винаги. Към тях могат да се причислят и италианските и китайските конструкции. Например, «Джерелце».

Помпата «Струнок» не винаги може да се различи от «Малиш» дори специалист — само по маркировката

Всичко това са вариации на една схема. Понякога имената се променяха, но същността оставаше същата. Например, известният днес «Малиш — М» малко по-рано беше «Сега» и «Ручейок». Затова повредите на “Ручейок” и методите за отстраняването им са много сходни с най-близкия конкурент – “Малиш”.

Ако се игнорира объркването с различните наименования, накратко всички вариации се свеждат до три-четири типа потопяеми помпи:

• «Малиш» – модел потопяема вибрационна електропомпа с долен водоприемник. Най-мощната модификация от всички, но не е подходяща за работа близо до дъното – може да захване кал или тиня от дъното и да се повреди.
• «Малиш — М» вариант с горен водоприемник. Малко по-слаб, но не взима кал от дъното. По-рядко се поврежда поради прегряване – просто дори когато нивото на водата падне и приемането спре, корпусът все още се охлажда – той си остава потопен.
• «Малиш — К» – модел с долен водоприемник, но оборудван с термореле и трижилен провод със заземление. Наличието на термореле влияе положително на срока на експлоатация и надеждността, но увеличава неговата цена. Преди тази модификация е била изключително за износ.
• «Малиш — 3» – компактна модел с диаметър 80 мм за тесни сондажи.

Във всеки случай, вибрационните помпи се ценят за компактност, евтиния и простота. Освен това, те понасят доста добре хидроудари, които възникват при прекъсване на водопровода, например. Макар че и тук не трябва да се прекалява – подобна честа практика все пак изважда помпата от строя.

Помпите дори от един модел могат леко да се различават: полиране или прахово покритие на корпуса, например. Но частите при тях като правило са взаимозаменяеми.

Устройство и принцип на действие на агрегата

Принципът на действие е прост. Механизмът за водоземане и повдигане на водата с помощта на бутало и клапан е известен още от античните времена на Херон Александрийски. Цялата разлика е в това, че схемата е преработена за електрически двигател.

Електрическият променлив ток сменя посоката си няколко пъти в секунда. В Русия е приет стандарт 50 Hz. Това означава, че за секунда токът сменя полярността си 50 пъти.

Съответно, желязната сърцевина, поставена в магнитно поле, създавано от ток с такава честота, ще вибрира с честотата на смяна на полярността. Ако към такава сърцевина се добави бутало с клапан, ще се получи помпа.

Всичко това са разновидности на една и съща работна схема. В принципите на извършване на техния ремонт няма особена разлика.

Корпусът на помпата се състои от две половини. В едната от тях има електрическа намотка, създаваща електромагнитно поле, а в другата е поставена цялата механика със стоманена сърцевина.

Намотката има П-образна сърцевина. В сглобен вид тази част се нарича ярем. Тя е запресована в корпуса и е залята за херметичност и изолация с компаунд — пластифицирана бакелитова смола с примес от кварцов пясък от съображения за по-добра топлопроводимост.

В другата половина на корпуса се намира хидравлична камера. В нея се намира сърцевина върху гумен амортисьор. Движението на сърцевината се коригира от гумена мембрана. На сърцевината е монтирано бутало. А за насочване на потока на изпомпваната течност на входящия патрубок се поставя обратен клапан.

По-просто казано: намотката магнетизира, сърцевината вибрира, амортисьорът работи като херметизиращо уплътнение на корпуса и връща сърцевината в неутрално положение, мембраната не позволява на сърцевината да се люлее, буталото бута водата, клапанът осигурява движението ѝ в една посока.

Ето я и цялата конструкция — просто и ефективно.

Помпи Малъш и модификации се произвеждат с долен и горен водозабор. Агрегатите с долен водозабор се развалят по-често, тъй като при техните конкуренти двигателят се охлажда по-добре.

Основни видове неизправности и техните причини

Всички неизправности могат да се сведат до два типа:

• електрическа част;
• механична част.

От своя страна всяка от тях може да се раздели на две подгрупи. Това са пълна неработоспособност и частично нарушение на работата.

Частичната загуба на работоспособност на помпата не означава непременно нарушение на регулировката. Понякога причината се крие в повреда на отделни нейни части. Но да започнем по ред.

Тип #1 — неизправности на електрическата част

Най-честата неизправност е повреда на намотката. Пълно изгаряне или пробив на изолацията към корпуса. По-рядко се получава отделяне на компаунда от корпуса. Причината за неизправностите е една — работа на сухо, без вода, което води до прегряване на намотката.

Тогава изолацията гори, компаундът прегаря и, вследствие на разликата в топлинното разширение на различните материали, настъпва разслояване на заливката и изпадане на ярема от корпуса.

Понякога помпата спира да помпа изобщо, но може и да счупи корпуса. Това е най-неприятната повреда, която може да се избегне само чрез спазване на правилата за експлоатация.

При търсене на неизправност ще трябва да го разглобите. Благодарение на простата конструкция ще можете сами да го разглобите на съставните му елементи.

Тип #2 — повреди на механичната част

Тук има пълно разнообразие от причини и последствия:

1. Варовик по частите. Получава се от изпомпване на твърда вода. Това е бял варовиков нальот, подобен на котлен камък в чайник. В работа не се усеща особено, но след продължително съхранение, например през зимата, варовикът може да заклини буталото. Неизправността е рядка, като правило само затруднява разглобяването и леко намалява характеристиките на помпата.
2. Нарушаване на целостта на корпуса. Изглежда като срязано с пила или фреза. Обикновено горният ръб на корпуса. Причината е проста — контакт с бетонната повърхност на кладенеца при работа.
3. Запушване на работната кухина на помпата. Например с пясък. Пясък, камъчета, клонки, водорасли — всичко това нарушава плътността на прилягане на клапана към седалката. Не е критично, но е неприятно — помпата не развива необходимата мощност.
4. Разхлабване на резбовите връзки. Получава се от вибрация, случва се рядко. Например се развиват гайките, които закрепват буталото. Последствията могат да бъдат най-тежки — до разрушаване на корпуса.
5. Нарушаване на свойствата на гумата. Води до намаляване на мощността на помпата. В редки случаи настъпва пълно спиране на работоспособността.

Най-капризната и чувствителна към отслабване на свойствата на гумата част, колкото и да е странно, е масивният амортисьор. Твърде еластичната гума допринася за разбиване на сърцевината, твърде твърдата — за намаляване на амплитудата на вибрация и загуба на мощност.

Освен това, при завъртане на сърцевината в амортисьора, проекцията на основата на пръта (на пръта е запресована част, наречена котва) не съвпада напълно с ярема и се привлича по-лошо към него. Твърдото бутало премества водата по-зле. Разбитото бутало изобщо не помпа.

Клапанът при загуба на еластичност работи по-зле, но помпата не излиза напълно от строя. Същото наблюдаваме и при нарушаване на регулирането на клапана.

Понякога просто настъпва загуба на мощност. Често причината е отново включване на помпата без потапяне във вода. Най-често това се дължи на пренебрегване на правилата за експлоатация.

Например, окачване на помпата на стоманено въже и без амортисьор — закрепването на помпата задължително трябва да амортизира! Затова в комплекта влизат въдица или найлонов шнур и амортизиращ пръстен за закрепване.

Познавайки устройството на помпите от серия Малъш, с ремонта на агрегатите можете без особени проблеми да се справите сами.

Алгоритъм за търсене и отстраняване на неизправности

Ако помпата отказва да работи или го прави някак неубедително, то първо я изключете от мрежата и я извадете на повърхността.

Етап #1 — внимателен външен оглед

Следва отделяне на подаващия маркуч и визуален оглед. Няма ли видими повреди.

За съжаление, пукнатините в корпуса се лекуват само с пълна подмяна на корпуса. Но тук трябва да помним, че те просто така не се появяват в отливка, направена под налягане — тук някъде се крие друга причина.

Ако корпусът е цял, с тестер проверяваме съпротивлението на намотките и наличието на късо съединение към корпуса. Изправната скоба ще покаже съпротивление от порядъка на 10 ома. Никой от контактите (освен заземяването) не трябва да дава късо съединение към корпуса на помпата.

Ако има такова — работата е лоша. Да смените намотката сами е много трудно и опитът дава лоши резултати. Впрочем, препоръки по този въпрос ще има малко по-късно.

Ако с корпуса и електриката всичко е нормално, трябва да продухаме помпата. Тоест просто да духнем във входния и изходния ѝ отвори. И в двете посоки въздухът трябва да преминава свободно.

Но ако духнете рязко в изходящия патрубок, то клапанът трябва да се затвори и да блокира подаването на въздух.

Ако това не се случва, то красноречиво говори за нарушение в регулирането на помпата. После просто разклащаме помпата. Нищо не трябва да дрънчи вътре в нея. Причината за страничните звуци е разслояване на компаунда или разрушаване на механичната част.

Ако има съмнения в необходимостта от разглобяване, а помпата просто е загубила мощност, то може да опитате да се справите без разглобяване. Първо измиваме помпата със струя вода. Задачата е да измием отвътре пясък и отпадъци.

После може да опитате да я потопите в кофа с вода. Във водата добавяме 9% оцет (около 100 г на кофа) или пакетче лимонена киселина. Оставяме за около шест часа. След това отново измиваме със струя вода. Целта на процедурата е проста — да премахнем накипта.

После проверяваме регулирането на клапана. Той трябва да лежи свободно и да има хлабина 0,5 – 0,8 мм. Просто разхлабваме контрагайката и затягащата гайка на входа на помпата и регулираме. Щом попаднем както трябва — закрепваме с контрагайката. Процесът се контролира лесно.

Потапяме помпата без маркуч в кофа с вода. Така че да се вижда само патрубката на маркуча. И включваме. При изправна и регулирана помпа водният стълб се издига на около метър.

По този фонтан съдим за регулирането. Щом получим максималната стойност — тук закрепваме резултата.

Изброихме най-простото. За останалото се изисква разглобяване.

Етап #2 — задълбочен оглед отвътре

Първо трябва да разглобите помпата. Предварително е желателно да направите маркировки върху корпуса. За да я сглобите по-късно правилно.

За съжаление, просто да отвиете монтажните винтове само на новата помпа — по време на експлоатация резбовата връзка се окислява толкова, че разглобяването ѝ е още по-трудна задача. Най-доброто средство са търпението и течността WD40.

Между другото, в миналите години в завода на съединителните шпилки, за да се избегне разхлабване, изобщо забиваха с керн. Днес постъпват малко по-човечно и използват гайки с пластмасов фиксатор. Същите трябва да се поставят и при сглобяване.

Ако разглобяването не се получи, трябва да прибегнете до ножовка или ъглошлайф (българка). Само много внимателно, без повреда на корпуса. Стандартните винтове е по-добре да се заменят с болтове с вътрешен шестостен — тогава ще ги отвивате по-лесно.

Между другото, разглобяването и сглобяването трябва да се извършват по същия принцип като автомобилните колела или блока на двигателя — затягаме или разхлабваме закрепванията постепенно, кръстосано.

След ремонта не е лошо да замените стандартните шлицови винтове с болтове с глава за вътрешен шестостен — те са по-лесни при разглобяване

Помпата се разпада на две половини — в горната с компаунд е залято яремо, а в долната се държи цялата механика.

Етап #3 — отстраняване на електрическата неизправност

В електрическата половина гледаме компаунда. Ако той се е отлепил, с внимателно потупване с чук по корпуса определяме участъка. Ако е малък, можете да опитате да отстраните неизправността чрез заливане с епоксидна смола.

Ако модулът изпада от корпуса, тогава върху компаунда нанасяме плитък рез (с ъглошлайф) с дълбочина не повече от 1 мм.

И закрепваме модула на място с помощта на уплътнителя, който се използва при ремонт на автомобилни стъкла. Епоксидната смола не е подходяща — тя не е достатъчно пластична и просто ще се напука по-късно от вибрациите.

Да запресовате намотката на място е трудно — може да е необходим прес с усилие от порядъка на 300 кг. Можете също да опитате да премотаете намотката, ако тя е изгоряла. Но тук е по-сложно.

Първо загряват корпуса, за да я извадят. Приблизително до 120 градуса. Докато компаундът не се отлепи. По-добре е да се прави това на чист въздух — загарящият компаунд не е много полезен за здравето.

Внимателно отчупвайки, освобождават корпусите на намотките (те са две) от остатъците от компаунд. Размотават от тях стария провод. След това намотават нови намотки. Провод с диаметър 0,65 мм, марка ПЭТВ. Витка до витка, приблизително осем слоя за всяка намотка.

Изводите на намотките се присъединяват чрез запояване към влагоустойчив проводник с напречно сечение 0,75 в двойна изолация. И след това намотката се залива в корпуса с епоксидна смола с добавка на препечен кварцов пясък.

Но като цяло, този метод на ремонт не е много надежден — в завода оборудването и материалите позволяват да се прави това по-качествено. И ремонтът на електрическата част може да се препоръча само в краен случай. В останалите случаи е по-добре да се обърнете към производителя.

Неизправностите от електрически характер могат да се отстранят самостоятелно само при наличие на опит за извършване на подобна работа. В противен случай по-евтино ще излезе закупуването на нова част.

Впрочем, ако имате много свободно време и намотаваща машина и умения за работа с електрически устройства, то можете да опитате. Но най-често се оказва по-евтино да се замени напълно бобината заедно с половината корпус. В заводите, между другото, така правят. Може да се счита това за агрегатен ремонт.

Етап #4 — поправяне на механични нарушения

С механиката е по-просто. Внимателно изваждаме възела от корпуса на помпата. Първо визуално определяме неизправностите: разрушения, скъсвания, отломки от шайби и т.н. Ако има чернота и сажди — отново проверяваме електриката.

Ако има следи от механично износване върху металните части — проверяваме хлабините и амортисьора и още веднъж преглеждаме електрическата половина за разслояване на компаунда. Това може да се направи с почукване с чук — на мястото на разслояване звукът ще бъде глух.

Просто понякога износването на ярмото и котвата се случва, защото бобината се измества, изпада от корпуса. Което не винаги се забелязва на старата помпа поради замърсяване.

При разглобяване понякога се случват разкъсвания на мембраната и амортисьора. Мембраната особено не влияе на работоспособността на помпата и, ако може да се залепи с гумено лепило, то може да се ограничите с това. А амортисьорът в такъв случай е по-добре да се замени.

Вътрешностите на помпата измиваме от пясък — ако го има там. Варовиковия налеп премахваме по същия принцип, както и котления камък в чайника — лимонена киселина, оцет, средство за отстраняване на котлен камък. Само не прилагайте силна основа и други мощни средства — трябва да почистите корпуса, а не да го разтворите.

Най-често разглобяване и сглобяване на помпи Малыш се налага след промивка на кладенци. Те трябва редовно да се почистват от пясък и тинести включения.

След това гледат как е ориентирана котвата на щока по отношение на бобината. Техните проекции трябва да съвпадат. Не — завъртаме, като разхлабим закрепващите гайки. Разстоянието от котвата до ярмото трябва да бъде 5 — 8 мм.

Тази хлабина се регулира с подложни шайби и контрагайки на основата на щока. По-голямото разстояние няма да позволи на помпата да развие мощност. По-малкото води до разбиване на ярмото и котвата, а понякога и на корпуса.

Ако котвата на щока се е разхлабила — което се случва изключително рядко — я закрепват с кернене. Понякога се случва скъсване на самия щок в района на резбата за закрепване на буталото или отслабване на резбата — тук вече само подмяна.

Ако буталото се е износило или е загубило еластичност, то тук всичко е просто. Сменяме го с ново от ремонтен комплект и регулираме хлабината между него и леглото в корпуса. Това разстояние трябва да бъде в границите на 4 — 5 мм.

Регулира се той просто — чрез добавяне или премахване на подложни шайби с дебелина 0,5 мм. Ще ги намерите на самия щок над и под буталото.

При смяна на буталото трябва да се има предвид стоманената втулка, пресована в центъра. Изваждането ѝ от старото и пресоването в новото е лесно. Дори не са необходими специални инструменти. По правило тя влиза при натискане с ръка.

Понякога помагат менгеме или просто болт с няколко шайби и гайка — просто нанизваме последователно буталото и втулката на болта и затягаме с гайката — втулката застава на мястото си както трябва. Можете дори да опитате да го направите директно на щока.

Мембраната се сменя изключително рядко — само ако се е разпаднала напълно. Иначе, ако е цяла и гумата не е загубила еластичността си, не обръщайте особено внимание на нея. Важното е, че я има.

Добър помощник в работата ще бъде шублер с дълбиномер. С него измерваме разстоянието от посадъчния ръб на корпуса до леглото на клапана, а след това от клапана до амортизатора. И ги привеждаме в съответствие.

Клапанът на помпата също се сменя лесно — винт и две гайки. Разстоянието между него и заборния отвор се регулира чрез просто затягане на винта. Както вече беше казано, хлабината трябва да бъде в границите 0,6 – 0,8 мм.

Щокът на амортизатора, обратният клапан и буталото се закрепват с контрагайки. Отнасяйте се към това сериозно.

Ако тази връзка по-късно се развинти от вибрациите, може да доведе до сериозна повреда — точно една от основните причини за разрушаване на корпуса или излизане от строя на гумените части.

Важен елемент от конструкцията на помпата – гуменият клапан, който се намира в корпуса. Той затваря отворите за изход на водата, а в случай на липса на налягане в устройството осигурява свободното ѝ изтичане.

Сглобяваме внимателно. Обръщаме внимание при помпи с горен водозабор на съвпадението на отворите в корпуса и амортизатора — за това направихме маркировки преди разглобяването на помпата. На вид двете страни са еднакви и лесно могат да бъдат объркани. Ако това се случи, помпата просто ще откаже да работи.

Винтовете на корпуса, както беше казано, затягаме кръстосано, постепенно. И много плътно. Гайките задължително нови, с пластмасов фиксатор. Изобщо няма да навредят шайбите на Гровър. Помним, че помпата при работа силно вибрира, което не се понася от резбовите връзки.

Отново всичко проверяваме. Измерваме съпротивлението на намотката на ярмата, продухваме помпата напред-назад. Ако всичко е наред, преминаваме към проверка с кофа вода. Потапяме помпата във водата, патрубката за маркуча оставяме отвън. Или използваме за такива цели късо парче маркуч. И гледаме как помпата изпомпва вода. Всичко наред – добре. Слабо – регулираме клапана.

След възстановяване на работоспособността помпата се инсталира в сондажа или в кладенеца.

Изводи и полезно видео по темата

Малък видео-съвет за ремонт и диагностика, който ще помогне да извършите ремонта:

Винаги помним за безопасността! Затова, дори след като сме се уверили в цялостта на намотките и липсата на късо съединение към корпуса, никога не дръжте помпата за корпуса при проверка! Винаги само на диелектрично пружиниращо окачване!

И никога не използвайте захранващия кабел за подобни цели. Безопасността никога не е излишна.

Имате ли какво да добавите или възникнаха въпроси относно отстраняването на неизправности на помпеното оборудване? Моля, оставете коментари към публикацията. Формата за връзка се намира в долния блок.