Как да смените и преработите контакт: стъпка по стъпка инструктаж за смяна

Ситуацията, когато електрическият контакт се повреди, е често срещано явление, което изисква професионална намеса на майстор. Но при грамотен подход към решаването на въпроса изобщо не е задължително да прибягвате до помощта на специалисти.

Какви нюанси да вземем предвид при подмяната на старата точка на свързване с нова и как да смените контакт със собствени сили ще разгледаме по-подробно.

Принцип на подмяна на контакти

Обикновео се повреждат онези контакти, които се изпозват най-често.

Причините, които налагат да преработите контакт, моагат да са мноо. Те са:

• нарушение на работоспособността на точката на свързване, например, при стопяване на корпуса на устройството или изпадане на гнездото от стената;
• с цел усъвършенстве на електрического ободване;
• при смяна на дизайна от банална естетическа гледна точка.

Във всеки случай подмяната на контакт трбява да се извършва в строго съотетствие с правилата на СНиП.

Извършвайки подмяна на контакт със собствени сили, вие ще моете не само да решите проблема макмално оперативно, но и да спестите от разодната статия

Незаисимо от причината при избора на захранващото приспособление е вано да се вземат предвид редица основни фактори:

• Съотетствие на параметрите на точката на свързване. Експлоационните нарактеристики на инсталирания контакт трбява точно да съотетстват на исискванията, предявени към конкретното помещение. Така че за „закранване“ на куни и бани трбява да се използват устройства, които имат повишена степен на защита на корпуса. Прочетете по-нататък за това как да изберете такъв контакт.
• Начин на електропроводка. При монтажа на контакти се използват както открит, така и скрит начин на монтаж. За реализиране на всеки от тези варианти на радиотехническия пазар в широк асортимент са представени контакти за вграждане и надплътна конструкция.
• Естетически качества. Големият избор на оборудване, произвеждано в широка цветова палитра, позволява органично да се впишат точките на свързване във всяко стилистично решение на интериора.

При избора и монтажа на контакт трябва да се съобразявате с типа на мрежата. Така например в трипроводна мрежа обикновена конструкция без заземителен контакт не е достатъчна.

Но дори ако в къщата е положена двужилна мрежа, електротехниците все пак препоръчват да използвате контакти, оборудвани със заземителни клеми. Основният аргумент на това решение е фактът, че металните вложки ще усилят здравината не само на точката на свързване, но и на самата вилка, като по този начин удължат експлоатационния живот на изделието.

Поетапна инструкция за демонтаж

Работата с електричество изисква внимание и предпазливост. При демонтаж и подмяна на контакт е важно да спазвате техниката на безопасност. В тази статия ще ви разкажем за подмяната на контакт в двужилна мрежа. Но ако трябва да извършите подмяна на контакт със заземяване, препоръчваме да се запознаете с този материал.

Първото нещо, което трябва да направите, е да изключите автомата на апартаментното табло, който захранва линията, на която се планира да се извършват демонтажните работи.

В многоетажните сгради таблата с пакетни прекъсвачи, които прекъсват подаването на електроенергия към апартаментите, са разположени на стълбищните площадки. Необходимо е на таблото да определите съответстващия на апартамента пакетен прекъсвач, а след това да го превключите в горно положение „изкл“.

При желание можете да обезточите само една стая, в която ще се извърши подмяната. Но за това е необходимо ясно да знаете кой от автоматите отговаря за съответната линия.

Тъй като при изключване на електрозахранването временно ще останете без осветление, при подмяна на контакт в тъмно помещение или в здрачния период на деня трябва предварително да се погрижите за алтернативен източник на светлина. Като подсветка е удобно да използвате фенер на батерии или лампа, свързана към друга захранена линия.

За да се уверите в отсъствието на напрежение в мрежата, използвайте еднополюсен указател за ниско напрежение, изпълнен под формата на индикаторна отвертка.

Жиците в точката на свързване са разделени на фазова и нулева нишки. С индикатора последователно се докосвате до фазовата и нулевата жица на контакта. Ако той е под напрежение – лампичката на отвертката ще светне. Без притеснения да извършите подмяна на точката на свързване можете само при условие, че индикаторът при допир на пробника с оголените краища не реагира.

Демонтажът на контакта се извършва в следната последователност:

1. Сваля се корпусът на старото устройство. За да отвиете разположения на капака крепежен централен болт, ще ви трябва кръстата или плоска отвертка. Под сваления капак ще видите работния механизъм.
2. След като се уверите, че в мрежата няма напрежение, пристъпвате към изваждане на вътрешния блок на устройството. За целта отстрани на работната платка разтваряте специалните разпорни лапички. При някои модели металната пластина на механизма се фиксира с помощта на два винта. Те трябва да се отвият.
3. След като извадите контакта от подконтакта колкото позволяват проводниците, развийте затягащите винтове, които фиксират захранващите кабели. В блока последователно откачете тоководещите жила.

Извършвайки демонтажа на контакт за външна инсталация, имайте предвид, че има устройства с механизъм, който се отделя от подконтакта, и модели, чиито механизми са съвместени с надставни подконтакти. Подлежат на разглобяване и двата вида. Само при първия вариант първо трябва да свалите корпуса, а след това да разкачите работния орган, а при моделите от втория тип – да свалите само корпуса.

В случай че при демонтажа на контакт за скрита инсталация винтът, който фиксира капака, не може да се развие, можете да прибегнете до краен метод – с точен, но не много силен удар с чук да го счупите. Самият подконтакт трябва да се извади изключително внимателно, за да не се повредят подвеждащите към него кабели.

За да разхлабите дистанционните елементи, първо трябва да развиете съответните винтове, след което чрез освободените проводници извадете «сърцевината» от клетката в стената.

След демонтажа на контакта е необходимо да се прегледа изолацията на проводниците. Ако оплетката е разтопена или повредена, проводникът трябва да се отреже до неповредена изолация. За в бъдеще имайте предвид, че една от основните причини за разтапяне на изолацията е неправилно избраният номинал на предпазителите или автоматичния прекъсвач, довел до неизправност на защитното устройство.

В къщи от стара постройка не рядко се срещат ситуации, когато след демонтиране на контакта се открива, че подконтакт липсва в нишата, а самата «сърцевина» е прикрепена директно към стените ѝ. Не може да се монтира контакт по този начин: закрепването на уреда ще бъде ненадеждно. В този случай ще трябва да се монтира нов пластмасов подконтакт.

Монтаж на нова точка на свързване

Схемите на електрическите контакти са сходни практически при всички модели. И затова при монтажа на нова точка на свързване не би трябвало да възникнат проблеми.

Етапи на работа с външно устройство

Последователността на действията при монтажа на надставни и скрити контакти е сходна. Въпреки това, за начинаещ електротехник е по-добре да започне с надставния вариант:

При разглобяване на контакта запомнете последователността на действията и страните, според които частите са били свързани в цялостно устройство. Сглобяването ще трябва да се извърши в обратен ред.

Избор на необходимите материали

За смяна на контакта е необходимо да подготвите:

• монтажен нож за оголване на кабела;
• кръстата или права отвертка;
• плоски клещи;
• термосвиваеми тръбички;
• диелектрични ръкавици;
• самонарезни винтове.

Предварително си струва също да подготвите мултиметър или индикатор на напрежение.

Този уред е незаменим помощник при извършване на електрически измервания, включително определяне на постоянно и променливо напрежение и ток.

Ако възникне ситуация, когато дължината на проводника е недостатъчна, винаги можете да я удължите чрез присъединяване на малки отсечки.

Но при удължаване трябва да вземете предвид:

1. Удължаването на алуминиеви проводници се осъществява с използване на клемни колоди.
2. Медните проводници се удължават чрез усукване на отсечките с последващо изолиране или запояване на съединението.

При удължаване или смяна на проводника е важно да се спазва съответствие на сеченията на кабела. Така, за свързване на същата перална машина, чиято мощност не надвишава 2 kW, достатъчен е меден трижилен кабел марка ВВГнг с сечение 3x1,5 mm². На входа за защита на такъв кабел е достатъчен автоматичен прекъсвач, чийто номинален ток е 10A.

Планирайки да използвате контакта за захранване на същия ютия или сешоар, струва си да разгледате варианта за смяна на проводника с меден трижилен кабел, но вече с сечение 3x2,5 mm². Но такава линия ще трябва да бъде заменена на входа с автоматичен прекъсвач с номинал 16A.

Подмяна или монтаж на подконтактна кутия

Първо разглобяват корпуса на новия уред, като свалят лицевата панел от него. Задачата на майстора е да закрепи металната рамка с вградения работен механизъм на старото място и да свърже с клеми проводниците.

При смяна на контакт от стар образец бъдете готови, че размерът на подконтакта ще се окаже малко по-голям от диаметъра на пластмасовата чаша, използвана в съвременните устройства.

Железните подконтакти от стар образец „грешат“ с това, че за ребристите им стени лошо се захващат упорите на контактите; затова вътрешният блок на устройството често изпада от гнездото.

В пластмасовите подконтакти от нов образец проблемът със слабото закрепване на упорите на „сърцевината“ на устройството отсъства. Затова при преправяне на контакта металният стар подконтакт е желателно все пак да се отстрани, а на негово място да се монтира нова пластмасова кутия.

Пластмасовите подконтакти, предназначени за монтаж в гипсокартон, се различават от аналозите за монтаж в бетонни и тухлени стени по наличието на две уши. С тяхна помощ кутията лесно може да се закрепи от обратната страна на гипсокартонния лист.

При желание може да се модернизира и металният подконтакт. Такова решение позволява да се избегнат „мръсните“ работи и „мокрите“ процедури, свързани с гипса. Освен това този начин е добър с това, че позволява на контакта „мъртво“ да стои на мястото си. Усъвършенстват конструкцията с помощта на стандартен подконтакт, предназначен за бетон.

На подконтакта с остър нож се срязват задната стена и предният ръб така, че да не се отреже резбата за закрепване на пълнежа на превключвателя.

Получената заготовка във форма на пръстен се вкарва в стария метален подконтакт, като се разполага така, че крепленията на контакта да съвпадат с отворите, където всичко се завинтва. За скрепяване на пластмасата с метала се използват малки винтове „клопки“. Те се завинтват по диагонал.

При смяна на металния подконтакт с пластмасов аналог имайте предвид, че „чашата“ трябва напълно да се задълбочи в нишата. Деформация на конструкцията е недопустима.

Ако подконтактът не влиза напълно в отвора, въпросът се решава по два начина:

• отрязват задната част на подконтакта, като го скъсяват до дълбочината на отвора;
• разширяват и задълбочават самия отвор в стената.

За да се фиксира надеждно подконтактът, се използва разтвор от гипс или алабастър. За целта стените на отвора на нишата се намокрят с вода и се покриват със слой от гипсов разтвор. Същите манипулации се извършват и с външните стени на пластмасовия подконтакт, след което той се вкарва в отвора на стената.

По размери „чашата“ трябва свободно да влиза в отвора; ако обаче тя „сяда“ плътно и не влиза напълно – стените на отвора се разширяват и задълбочават.

За получаване на разтвор с желаната консистенция на гъста заквасена сметана, в съд с вода постепенно се разтваря прахът на малки порции. За да се получи хомогенна смес без бучки, гипсът се добавя към водата, а не обратното.

При работа с алабастър, имайте предвид, че времето му за втвърдяване варира в рамките на няколко минути. Затова работата трябва да се извършва внимателно, но бързо.

При желание за фиксация може да се използва и смес на циментова основа. Но работата с нея ще бъде малко по-трудна.

Монтираната кутия с помощта на шпател се почиства от излишния разтвор, а след това се изравняват хоризонталността и вертикалността на положението с помощта на ниво.

Кутията за контакт не трябва да стърчи извън стената, в противен случай монтираният в нея контакт ще стърчи силно, което ще бъде изключително опасно и освен това грозно. Двата отвора, разположени по външния ръб на кутията, трябва да бъдат поставени строго хоризонтално.

В кутията за контакт от страната на входа на електрическите проводници се прави отвор.

С помощта на тесен шпател с разтвор се запълват празнините и местата на съединяване на крайната част на конструкцията с повърхността на стената. След като разтворът се втвърди и придобие необходимата здравина, проводниците се прокарват и се пристъпва към монтажа на вътрешния блок. Препоръчваме ви също да прочетете другата ни статия, в която по-подробно е описана технологията за монтиране на кутии за контакти.

Присъединяване на механима към жилите

Механизмът на контакта се свързва към жилите чрез поставяне на краищата в специални клеми. Тъй като проводниците на фазата, нулата и земята вътре в кутията трябва да лежат отделно, но в кабела те имат една обща изолация, първо е необходимо да се отстрани гъвкавата тръба, която ги обхваща.

За целта от жилите на подведения проводник се отстранява изолацията и излишните краища се «отхапват». Но все пак опитните майстори препоръчват излишният проводник да не се «отхапва», а да се остави «резерв» от 20 см и да се скрие в стените на кутията за контакт.

За създаване на безупречен контакт на свързвания кабел всеки проводник се освобождава от «личната» си изолация, като се оголват краищата на 7–10 мм.

Работата трябва да се извършва максимално внимателно, за да не се повредят крехките жили. При липса на специален нож за отстраняване на изолацията може да се използва остро наточен кухненски или канцеларски нож. Някои майстори препоръчват преди отстраняване на обвивката леко да се затопли с пламък на запалка.

В нормативния документ ПУЕ е ясно посочено, че идентификацията на жилите на проводниците по цифрови обозначения или цветове се извършва съгласно действащия ГОСТ 50462-92.

Така цветовата маркировка за проводници до 1000 V изглежда така:

• «фаза» – бяла обвивка (по-рядко сива, червена или черна);
• нулев работен «N» – син (по-рядко тъмносин) цвят на обвивката;
• защитен проводник «земя РЕ» – жълто-зелена изолация.

При свързване на проводниците към нова точка, както и при извършване на всякакви електромонтажни работи, трябва стриктно да се спазват тези изисквания.

За да свържете вътрешния блок, оголените краища на проводниците се вкарват в контактите: нулевият проводник се свързва към левия контакт, фазовият към десния, а РЕ към централния.

При работа със стара електропроводка, в която са използвани само проводници с бяла или черна оплетка, проверката на захранващия проводник е желателно да се извърши преди свързването му към контакта. За да се предотврати грешка при свързване на контактите, фазовият проводник се маркира с маркер.

С цел предотвратяване на изкривяване на сърцевината, винтовете първо се навинтват леко, а след това последователно се затягат до надеждна фиксация. За да се придаде еластичност на конструкцията и едновременно с това да се предотврати разхлабването ѝ, в центъра на сърцевината се завива болт.

Сърцевината със свързаните контакти се поставя на предишното място, изравнява се хоризонтално, а след това се закрепва с горните и долните винтове.

На финалния етап остава само да се монтира панелът. Капакът се фиксира с централен болт, като се внимава да не се прекали със затягането, за да не се скъса отворът и да не се повреди крехкият материал на защитния капак.

За проверка на надеждността на фиксацията на контакта в него се вкарва щепселът на един от електроуредите. Ако контактът в кутията е закрепен слабо, ще се наложи отново да се свали декоративният панел, а разпорните болтове да се затегнат малко по-силно.

След като се постави капакът на предишното му място, може да се включи електрозахранването на таблото. След приключване на свързването, правилността на съединенията в монтирания контакт се проверява с индикатор.

Също така на нашия сайт има няколко статии, в които е описан подробно процесът на ремонт и свързване на различни видове контакти:

1. Как да преместите контакт: инструкция за преместване на контакт на друго място
2. Чести неизправности на контакти: как да поправите контакт със собствени ръце
3. Как от един контакт да направите два и как правилно да прокарате контакт от контакт
4. Как да свържете двоен контакт: инсталиране на двоен контакт в един подконтактен монтажен отвор

Изводи и полезно видео по темата

Видео с нагледна демонстрация и подробно обяснение как правилно да преправяте контакт:

Ръководство как правилно да смените контакт:

Да смените контакт самостоятелно е по силите дори на начинаещ майстор. Главното е да спазвате техниката на безопасност и стриктно да се придържате към гореспоменатите действия.

Ако ви се е налагало сами да сменяте или преправяте контакт, моля, споделете опита си с нашите читатели, разкажете за нюансите, които трябва да знаят тези, които за първи път се сблъскват с подобна работа. Пишете коментари, задавайте въпроси по темата на статията в блока по-долу.